北京的胡同游里，最有名的可能是南锣鼓巷了——但它也是最不值得推荐的胡同。这里已经失去了胡同的感觉（你看，它都没叫胡同），你可以把这里当成阳朔、当成夫子庙、当成丽江……就别把它当成老北京。
南锣鼓巷能红，能在黄金周里和八达岭长城一样摩肩接踵，还是有自己牛逼之处的。南锣鼓巷南北走向，全长不到800米。在这条街的东西两侧各有8条胡同16条腿整齐对称地保留下来（下图），号称“蜈蚣巷”。明清以来，这里一直是北京的“贵族区”，几乎每条胡同都有名人故居的遗存。出名的有炒豆胡同的“僧王府”（铁帽子王僧格林沁）、雨儿胡同的齐白石故居和罗荣桓粟裕故居、帽儿胡同的“可园”和“婉容故居”（末代皇后）、菊儿胡同的“荣禄府”、后圆恩寺的茅盾故居和蒋介石行辕等。
“南锣鼓”名字来自“罗锅胡同”，和敲锣打鼓什么的没有关系，和宰相刘罗锅倒是有点关系。南锣鼓巷北边是鼓楼大街，南边是平安大街（地安门东大街），西边连着什刹海，东边是交道口南大街。
南锣的兴起，和早些年开在这里的酒吧有关，这里一度是和三里屯、什刹海齐名的北京三大酒吧街之一。当然，现在可能只有“资浅”游客和老板的熟人才会去这里的酒吧啦。那稻糠上面说的那么多名人故居不是很值得来游览吗？对不起！不让看。
以“僧王府”为例，横跨炒豆胡同和板厂胡同两条胡同，光墙上“僧王府”的石牌就好几块，但“谢绝参观”——其实也没什么好参观的，都已经面目全非变成了大杂院。至于菊儿胡同的“荣禄府”，你看到墙上的牌子都会以为挂错地方了，毛也没有了。至于清末大学士文煜的私家花园“可园”——号称是京城最具代表性的私家园林之一，也是大门紧闭。也有可以参观的，比如齐白石故居（下图左上）和矛盾故居，已经变成了纪念馆，也没必要进了吧？“中戏”倒是想进，可是门卫不让。
所以啊，你说你去南锣鼓巷干什么？你会去吃那些来路不明的酸奶、烧烤、煎饼果子，去买江南来的谢馥春和不知哪里产的“老北京布鞋”吗？
虽然这条胡同已经很不堪，但有一个好处——上厕所方便。其实北京的胡同现在上厕所都很方便，这是奥运会带给北京胡同的一个遗产。稻糠提示：在北京旅游时内急，要么进大酒店要么进小胡同，都比找商场找麦当劳方便。
进入正题。上面说这么多你都可以跳过不看，玩趣旅游的任务是带你进入那家你找不到的乐在南锣精品酒店。
酒店藏在沙井胡同，离南锣鼓巷只有十几米，巷口没有指示，门口没有牌子，只有地上的“乐在”两个水泥字引导你穿越一条狭长的通道，更为奇特的是，你走进来后看到的一家餐厅还不属于乐在南锣。走到头的蓝色大门才是，而且通常是关着推不开的。
一扇门，把所有的南锣鼓巷的喧嚣都关在了门外。如果你能进来，这片乐土是你绝对想不到，又情不自禁会喜欢的桃花源。
这里还原了一个属于老北京的静谧院落，进去后不是标准的四合院，没有那份规整和庄重，设计师将四合院的结构移到了空中，院子看似不大，空间感却极好，有着胡同酒店里难得的通透感，露台比一楼的公共空间更大！
二楼是乐在南锣最舒服的空间，眼里是自家精致的楼阁和盆景，不至于被周围大杂院的破败屋顶乱了阵脚。
乐在的房间多是一楼客厅，二楼卧室，最大的好处是LOFT的结构避免了卧室地面的潮湿和阴暗，而且更加私密。
客房区分为春夏秋冬4个小院，共有12间客房，每间客房均取名于中国的传统节气。这些房间的建筑格局和外界环境都不尽相同，设计也是因地制宜，有的是露台大，有的是院子好，有的客厅适合窝在沙发上看书，有的客厅适合聚在一起品茗。
作为精品酒店，房间必须是舒适而且出色的。如果睡得不满意，哪还叫什么精品酒店呢？（下图是二楼的客房和楼下的客厅）
乐在酒店的主人说：“希望来到这里的客人，都可以把这里当成家一样。何为乐在？就是很自在地去感受周遭的一切。”
乐在南锣也有自己餐厅，名字叫“茶餐厅”。餐厅没有固定的菜单，而是按照不同的人均价位（268元、388元、500元），由厨师定制菜单。看这餐厅里的名字和摆设，聪明的你知道是吃中餐而非西餐了吧。
稻糠和朋友两人的午餐是268元/人的标准：凉菜是冷锅串串牛肉和蔬菜柚子沙拉，主菜是锡纸包番茄焗大虾、沙爹煮鱼滑、清炒鸡毛菜。
汤是铁棍山药滋补牛肉汤，主食是葱油拌面，甜品是蛋挞和驴打滚。
除了早些年去“过客”，现在稻糠不会去南锣，更不会推荐给来北京的游客去逛南锣，唯一来的理由是“去乐在南锣”和另外一处秘密花园：杜革私人酒店（请留意稻糠的下一篇推送）。
