<![CDATA[展会惊艳]]> <![CDATA[中设圆桌2026｜新中式3.0：一场从“皮相”到“骨相”的设计变革，从观点碰撞到行业校准[37P]]]>



2026年3月北京，在2026中国国际时装周（春季）举行之际，“2026中国服装设计师协会时尚品牌首席设计总监圆桌会议（中设圆桌2026）”在北京751图书馆顺利召开。本次会议由中国服装设计师协会主办、金顶奖俱乐部承办，以江西服装学院为首席战略合作伙伴，凝聚了行业核心力量，在两天四场的紧凑议程中，通过深度对话与思想碰撞，引发了一场关乎产业未来发展的前沿思辨。



当“新中式”从一个小众风口成长为百亿赛道，其内涵正经历一场从“皮相”到“骨相”的深刻革命。在第一场圆桌会议中，金顶奖设计师、最佳时装设计师、十佳时装设计师、影响力品牌设计师们用高密度的思维碰撞，围绕“新中式3.0：从文化符号到生活方式的深度转译”的议题，试图厘清新中式从文化符号进阶为生活方式的底层逻辑，解码从潮流现象迈向时尚产业文化升级的密码。
趋势一：告别符号化
从“看得出的中国”到“感受到的东方”
新中式1.0是龙凤呈祥的视觉冲击，2.0是改良剪裁的款式创新。而在3.0时代，设计师们正集体告别生硬的元素堆砌。不少设计总监在现场表示，真正的转译，是将东方美学内化为一种气质、一种肌理、一种触感。在他们看来，国际大牌的国风演绎之所以常被诟病，正是因为其“形似而神不似”。本土设计师的破局点，在于让设计“去装饰化”，让东方韵味在穿着者的举手投足间自然流露，而非通过图案大声宣告。

金顶奖设计师、房莹设计工作室艺术总监房莹
金顶奖设计师、房莹设计工作室艺术总监房莹认为，“新中式”不应被简单定义为一种包含立领、盘扣等元素的视觉风格，否则易流于符号堆砌。她更倾向于将其理解为一种与身体、空间和时间相处的“方式”。她借鉴中国传统文化中“留白”与“含蓄”的智慧，认为服装应提供一种与身体舒适对话、而非紧密贴合的空间。同时，她强调设计应具有时间性，能够记录并伴随人的成长，形成长期的审美信任。因此，新中式的未来关键在于如何用当代的设计语言，将传统文化精髓转化为一种更贴近现代人生活本质、更能表达真实自我的穿着与生活方式。

金顶奖设计师、Beautyberry品牌设计总监王钰涛
金顶奖设计师、Beautyberry品牌设计总监王钰涛表示，当前“新中式”设计存在严重的“流水线”化问题，即过度依赖盘扣、山水印花、刺绣等表象符号，这导致普通消费者对中式美学的理解流于肤浅。他认为，真正的中式服装与东方文化远不止于此，设计师的责任在于弱化这些表象，挖掘并释放文化“骨子里面原动的力量”。他指出了两个关键困境：一是“中式设计语言的舒适区”，即对香云纱、盘扣、百褶裙等特定地域工艺的依赖；二是“工艺价值与设计语言的割裂”，这是一个亟待扭转的严重问题。他认为，文化符号应随时代成长而焕发新生。

十佳时装设计师、度兮品牌设计总监郭瑞萍
十佳时装设计师、度兮品牌设计总监郭瑞萍以“有无之间的新中式设计”为题，对当前两大热点“国潮”与“汉服”提出了批判性思考。她指出，“国潮”本质上是西方话语体系下中国符号的叠加，如盘扣、立领、龙凤，若去掉这些符号，剩下的内核如朋克、波普、街头风格并非中国美学的本质。而“汉服”虽美，却因其与当代生活方式的疏离而令人感到“恍如隔世”。她肯定二者在帮助国人，尤其是年轻人建立民族自信心方面的巨大价值。基于此，她在自己的设计中探寻“有气韵无符号，有结构无痕迹”的表达方式，即在“有无之间”实现中国美学的现代表达。

十佳时装设计师、连惠卿品牌设计总监连惠卿
十佳时装设计师、连惠卿品牌设计总监连惠卿认为，设计的真正意义在于超越品牌表达，真实反映设计师的内在感受与判断，其核心目标是创造“可以持续的衣服”，深入生活以提高穿着者的气质与品位。她强调，这是一个不断自我深耕与“做减法”的过程，即去除复杂，回归本质。她回顾了自己的创作历程：早期从严肃的文化符号应用出发，但更关注“转化”而非“使用”；后期发展到面料、结构与品牌的融合，最终形成一种“生活方式”的阶段，即让设计深入并融入生活。她认为，所有设计都应服务于生活，只有深入感受与体验，才能将传统元素真正转化为设计语言，并应用于面料开发与日常场景中。

十佳时装设计师、素白品牌设计总监马乖
十佳时装设计师、素白品牌设计总监马乖认为，“新中式”的发展是从“看见符号”到“融入生活”的修行。她回顾了“新中式”的前两个阶段：1.0阶段用明显图腾“破冰”，让世界看见中国符号之美；2.0阶段在版型、结构上融合与精炼，拓宽了市场。如今站在“新中式”3.0阶段的关口，她认为，“新中式”迭代的核心是从“形”到“魂”，设计不应再只是生意，而应与生命意义一体，本质是探讨“我们如何生活”。尽管行业内卷、审美疲劳带来担忧，但其品牌的实践表明，深入价值观认同的消费者反而复购更紧密。

壹亍A.1品牌设计总监许家煜
壹亍A.1品牌设计总监许家煜认为，新中式审美最动人的并非具象符号，而是更深层的“意境”“气韵”与“风骨”。“新中式”3.0的核心跃迁在于从文化符号转向生活方式，从表层审美转向深层精神共鸣，成为一种“无需刻意强调却自带力量”、可走进日常的生活方式。实现这一跃迁的关键在于两点：一是“结构”，即剥离文化表层符号，提炼真正的精神内核，让其渗透进日常穿着，使服装成为美学的自然载体；二是“共鸣”，即让品牌触达消费者内心深处，成为精神陪伴，并让中国审美在国际舞台上实现跨越文化的价值共鸣。

隋宜达SUIYIDA帽饰品牌设计总监隋宜达
隋宜达SUIYIDA帽饰品牌设计总监隋宜达提出，真正的中国元素可能源于自我投射。他通过采访多位纺织非遗传承人，意识到许多传统工艺在古代属于“皇家”与贵族，与普通百姓的“粗麻布衣”生活存在基因割裂，这导致当代设计师难以与之产生深度共鸣。他指出，成长于中西文化混合环境，接受西方教育、穿着西式版型的这代设计师，其审美系统本质上是“mix”的。因此，他认为寻找“中国元素”的方法论在于“反观自我”与寻找“人类共同记忆”。

Y2FREEDOM品牌设计总监胡莹莹
Y2FREEDOM品牌设计总监胡莹莹她认为，真正的时尚源于对文化底蕴的深刻理解与创造性转译，旨在为现代女性提供有温度、能表达内核力量的作品。她倡导“自由、悦己、力量”的品牌理念，“自由”在于鼓励女性打破性别、年龄与风格的传统定义；“悦己”强调服装是取悦自我、表达内心的媒介，舒适自在比外在展示更重要；“力量”则希望通过设计让女性感受到东方文化的底蕴与匠人温度，从而获得独立无畏的底气。在“未来美学”的实践上，她主张“去符号化”，摒弃浮夸的符号堆砌，回归服装本身，通过立体剪裁、高端材质与东西方美学的融合，让美与暖意自然流露。

合玉坊品牌设计总监张代玉
合玉坊品牌设计总监张代玉认为，新中式设计的核心在于超越表象符号，展现“中华民族骨子里带来的优雅高级感”。她将新中式的发展历程概括为三个阶段：1.0是传统元素，如雕花、窗花的直接应用；2.0是传统元素与现代设计手法的初步融合；而3.0则是从“形似”到“神似”的跃迁，其核心是捕捉东方美学的精神内核，营造意境与高端生活方式。她将其品牌实践总结为“始于形，合于意，终于境”，其定位为“一城一坊”，旨在通过线下实体店将东方优雅的美学哲学传递到各个城市，实现产品与高端生活方式的衔接。
趋势二：内核系统化
从单一符号到文化生态与话语体系构建
新中式3.0的竞争，已超越单件产品的比拼，升维至品牌文化生态系统与行业话语体系的构建。设计师们意识到，必须从深扎文化根脉开始，构建一套属于自己的设计语法与价值叙事，从而确立文化主体性。

金顶奖设计师、东方丝国品牌艺术总监吴海燕
金顶奖设计师、东方丝国品牌艺术总监吴海燕指出，中国文化的输出应是一整套文化范式与生活方式，而不仅是符号。当前中国时尚界在文化自信的背景下，亟需从“奢侈品”的“品”，即东方手工艺的温度与艺术范式转向“品牌”的“管理”，即西方成熟的资本与体系。因此，当代设计师必须“到源头饮水”，进行深度的文献研究与文化溯源，才能将传统风物升华为具有独立风范的品牌，最终形成可被世界认知的新时代“中式范式”，完成从艺术到经济的整合传播。

金顶奖设计师、WUD品牌设计总监武学伟
金顶奖设计师、WUD品牌设计总监武学伟认为，设计与品牌发展的根本在于回归“真善美”的本源与“良知”的觉醒。他倡导在纷繁世界中，设计师应摒弃以利益衡量的单一逻辑，转而以真挚、善良与美好作为审美与经营的基石。他将认知分为三层：底层的情绪、中间的价值与顶层的觉醒，并强调最高层的“良知”是驱动一切美好的关键。同时，他提出，必须回归个人与民族的文化“文脉”，找到本真，梳理出属于品牌自身的文化脉络。唯有如此，才能如“次第花开”般，让每个品牌都自然而然地绽放出独一无二的花朵。

十佳时装设计师、迪阿诺品牌特邀设计总监梁燕
十佳时装设计师、迪阿诺品牌特邀设计总监梁燕认为，设计应超越对盘扣、龙凤等具体符号的简单搬运，转而凝练一套能够无限生成具体形式的“底层逻辑与操作系统”，即属于中国自身的设计语法。这需要将“茶”所指向的“从容”等哲学生活观融入设计行为，实现从外在“形似”到内在“意合”的逻辑跃升。她强调必须建立系统性视角，超越西方线性叙事，融合中国文化的时空整体性来重构文化脉络。最终，目标是推动中国设计从全球语境中的“被讲述者”转变为“自我言说”的主体，构建中国式的时尚话语体系，从而实现文化主体性的确立与全球话语权的重塑。

十佳时装设计师、Zickness品牌设计总监Zic
十佳时装设计师、Zickness品牌设计总监Zic认为，拓宽新中式风格的边界，不应拘泥于历史符号，而应关注当下中国人的生活方式本身。他回顾17世纪-18世纪欧洲“中国风”的流行元素发现，当时欧洲艺术家是在想象中重组东方元素，这证明了文化元素可以被过滤、重组以符合时代审美。他观察到当下外网流行的“China Max”趋势，即外国人正从关注长城、熊猫等宏大符号，转向关注中国人日常的生活方式与哲思。因此，他认为，新中式设计不必局限于盘扣、立领、龙凤等传统图腾，完全可以进行现代化转化，例如将牡丹刺绣转化为巴洛克风格，或将传统瑞兽图案替换为现代人喜爱的猫狗等宠物形象，让“中式”的定义随当代生活而更新。

十佳时装设计师、LIQINGWEI和LIMEN品牌设计总监李清伟
十佳时装设计师、LIQINGWEI和LIMEN品牌设计总监李清伟则强调，新中式3.0的关键在于从打造“产品”升级为构建“品牌”。他借用了吴海燕关于“奢侈品”与“奢侈品牌”的区分，强调年轻一代设计师需要“自我觉醒”，认识到打造一个被世界认知的“新中式品牌”，需要全方位、系统性的思考、运营与管理，这远比做出单个好产品更为重要。同时，他认为设计思考应“反推”生活方式，即从当代人的真实生活出发，去判断哪些文化符号更适合在当下流行并被商业认可，而非简单搬运传统符号。

HOKINWAH时尚设计艺术总监何建华
HOKINWAH时尚设计艺术总监何建华回顾了行业从“让世界看见中国”到“让中国人认领文化自信”的内向转变。他提出新中式3.0阶段应做三件事：技术解码、行情翻译、精神提纯，最终让新中式成为覆盖全场景的生活方式，核心是自信。他强调，中国设计的底气在于对本土生活的真诚表达，新中式应覆盖从陆家嘴写字楼到阿勒泰徒步路线的全场景，让中国美学活在当下，让穿着者无需解释便能感受到背后的文化底气。
趋势三：技术赋能
非遗与传统的当代转译：数字孪生与科技融合
宋锦的华美、壮锦的斑斓，这些非遗工艺曾是设计的“天花板”——昂贵、耗时、难以量产。如今，设计师们正利用数字孪生、材料工程、功能科技等现代技术，让传统智慧融入通勤、运动、户外等日常场景，这是新中式实现规模化与功能化突破的关键路径。

CALEEN卡艺诺珠宝品牌设计总监李玲
CALEEN卡艺诺珠宝品牌设计总监李玲以珠宝设计中的“花丝镶嵌”工艺为例提出，当前市场存在两极分化：要么复刻博物馆里的镇馆之宝，要么是简单将龙、凤纹样直接复刻到首饰上。她认为，若只复刻外形而不触及文化核心的思想与精神内涵，作品很难触动现代人心。因此，传承的关键在于“转译”而非“搬运”。她提出，可以借鉴“数字敦煌”的思路，利用3D建模、数字孪生、参数化设计等数字化技术，对花丝镶嵌等复杂传统工艺的结构进行解码、打散与重组，为其装上“数字化的赛博心脏”，使其能在现代设计赛道上奔跑。

石验室品牌设计总监曾文渊
石验室品牌设计总监曾文渊认为，“新中式3.0”的核心命题是让传统文化从“被观察”到“被使用”，完成从文化符号到生活方式的转移，而设计师应成为关键的“转译者”。他以自身珠宝品牌“山器”的实践为例，通过将陶瓷烧制工艺微型化，打造出可永久保存的首饰，并借助设计师个人IP在自媒体平台进行传播，成功让非遗工艺从博物馆走入日常生活。他强调，设计师本身就是品牌最好的“销售”和内容，通过展示“一针一线、一砖一瓦”的创作过程，能建立强大的信任背书。

安踏冠军品牌服配商品部高级总监张津峰
安踏冠军品牌服配商品部高级总监张津峰作为户外赛道的代表，他认为中国元素与尖端科技的整合是高端户外产品创新的关键。他以安踏冠军品牌的产品为例，阐述了如何将“中国山水”意象，如云南火炬石与奥运精神、高性能科技相结合。其“炬石”（ 概念来自品牌基因奥运火炬）系列将火炬石线条融入剪裁系统，并与中国供应商共同研发了高防水、高耐磨的材料，实现了概念、产品与科技的三位一体。他强调，中国红是和中国红色极光的户外场景结合， 将产品和场景与中国元素巧妙结合；他认为，元素的运用需要有独特性和科技加持，只有通过科技将中国内在的“整体性水平”展现出来，才能更好地体现中国元素的力量。

在望线跑步品牌设计总监黄智慧
在望线跑步品牌设计总监黄智慧认为，中国本土专业运动品牌的破局之路，在于实现从“符号化表达”到“系统化生活方式”的深度跃迁。他提出了三个核心实践方向：第一，结构里的中式智慧：不做静态装饰，而是将中式“行云流水”的美感转化为服务于人体运动的4D动态流线裁剪，实现“好看”与“好用”的合一。第二，功能中的中式哲学：将中国人“动静皆宜”的哲学融入功能体系，以硬核材料技术为支撑，让产品既能满足专业运动需求，又能适配日常通勤，兼具舒适、耐用与温度。第三，场景里的中式表达：打破运动与日常的边界，让文化价值在真实使用场景中“活”起来，陪伴用户从运动场到办公室，从城市到户外。

十佳时装设计师、WANG XIAO SHI品牌设计总监王笑石
十佳时装设计师、WANG XIAO SHI品牌设计总监王笑石的实践则展示了从哲学理念到功能产品的科技转化。他回顾近20年见证的“新中式”三次迭代。在近年新中式的第三次迭代中，她找到了微观切入点——中国“包袱皮”文化，领悟“用简单方式解决复杂问题”“和合包容”的精髓。由此创作了“一布成衣”系列，尝试“裁不断”的一块布理念。更关键的是，她将这种“浑然一体”的中式理念成功应用于功能性服装创新，例如面向户外劳动者和大众市场开发的“空调服装”，目前已实现量产。她认为，新中式的内核不应局限于特定面料与工艺，而在于贯穿其中的中式结构、意境与氛围，真正让中式理念融入日常设计。

最佳男装设计师、FACEONLAB品牌设计总监黄光辰
最佳男装设计师、FACEONLAB品牌设计总监黄光辰聚焦传统面料与可持续材料创新，他以香云纱创新应用为核心，探索真人长期穿着形成自然痕迹后复刻制作牛仔单品的创作方式，同时积极研发果皮纤维环保面料。他强调，设计应回归本质，坚守传统工艺与手工温度，以实验性创新打造有灵魂、有质感的作品，为传统工艺的当代转译与可持续发展提供实践路径。
趋势四：叙事情感化
从宏大历史到个体生命与普世共鸣
设计叙事正在从宏大的历史符号转向细腻的个人情感、生命哲思与人类共同记忆。设计师们更注重作品与穿着者之间的情感链接、精神陪伴，以及跨越文化的普世价值共鸣。新中式的情感内核，正从“我们是谁”的集体标识，转向“我如何感受与存在”的个体表达。

十佳时装设计师、must bloom品牌设计总监王婷婷
十佳时装设计师、must bloom品牌设计总监王婷婷主张以“小众叙事”和“世界语言”来表达中国传统文化，将设计视为与品牌、消费者共同成长、彼此倾诉的快乐过程。她以2026年春夏“五谷丰登”系列为例，展示了如何从中国神话和民间艺术中汲取灵感，并将其与南法度假的松弛生活方式相结合，创造出“对立共生”的美感。她认为，将看似不相融的文化融合，正是商业与艺术的结合点。她强调，设计师应保持纯真与浪漫的情怀，发掘并保护自己独特的闪光点，这样才能在设计中治愈自己并获得快乐。

十佳时装设计师、SHIJIE诗简品牌设计总监施杰
十佳时装设计师、SHIJIE诗简品牌设计总监施杰提出，理解“新中式”需从解字溯源开始，追求本质。“新”不仅是更新创新，更是一种“薪火传承”；“中”则关乎是否拥有一颗“中国心”——这并非国籍概念，而是一种对和谐、中观、自然等中国文化观的认知与认同，许多外国人也具备这样的“中国心”。他认为，在追求国际化的过程中，不应将东方与西方割裂，而应没有芥蒂地融合东方意境，方能实现真正的国际化。相较于西方强调的“风格”，中国更讲求“意境”，如留白、空灵、逍遥、淡泊、风雅、禅境等，每一种意境都代表一种中国性。

薄涛品牌艺术总监薄涛
薄涛品牌艺术总监薄涛认为，中国设计要诞生真正有力量的品牌，关键在于探究和掌握“美的节律”。他分享了自己作为“裁缝”的困惑：为何有时用尽好料工版却不尽人意，而灵感迸发时作品却气场强大？通过20年对传统文化的研究，他认为是缺乏对“节律”这一根本美学规律的理解。他提出“节律美学”概念，认为美存在于天时（节气、干支能量）、人文（个人形体五官的独特节奏）与物象（服装本身）三者的节律和谐统一之中。他以给模特胡兵设计服装为例，说明通过精准把握并顺应这三种节律，能让衣服与人产生神奇共鸣，极具感染力。他呼吁设计师应向祖先的智慧探寻美的终极目标，超越对符号和材质的简单堆砌。
趋势五：场景无界
从“秀场礼服”到“生活常服”的全域渗透
新中式要成为百亿乃至万亿市场，必须挣脱“节日限定”或“特殊场合战袍”的枷锁，全面融入通勤、休闲、运动、旅行等高频日常场景。设计师们正致力于打破边界，让文化在真实的生活场景中“活”起来。这一趋势的实现，高度依赖于趋势三“技术赋能”所提供的解决方案。

最佳女装设计师、楚和听香品牌艺术总监楚艳
最佳女装设计师、楚和听香品牌艺术总监楚艳表示，新中式设计已进入全新的3.0时代，其核心是从视觉设计转向对“东方生活方式”的系统构建。她回顾了发展历程：1.0是表层符号模仿，2.0是传统与现代的初步融合，而3.0则需要向深层探索。她指出，当下的新中式发展并非自然延续，而是一次快速有力的“文化重建”。因此，时尚的意义超越了服装本身，关乎“我们以怎样的姿态生活”。为此，她推出了日常休闲品牌“楚和慢行”，作为新中式3.0理念的落地探索，将东方美学与国际波西米亚风融合，主打舒适实穿，覆盖多元生活场景，旨在构建一个“艺术、灵性与疗愈共生”的生活美学系统。

LEAF CROWN品牌设计总监于开宇
LEAF CROWN品牌设计总监于开宇认为，新中式3.0的下一个增长点在于完成从“文化符号”到“生活方式”的深度转移，即让传统美学真正融入当代人的生活场景。这需要首先跳出符号化陷阱，转向“记忆的当代转译”，例如将宋锦的经纬结构转化为通勤西装的肌理，或像故宫IP那样将《千里江山图》的青色转化为口红颜色，让文化成为触手可及的细节。其次必须完成“场景化突破”，从节日限定走向日常高频消费，例如在通勤场景中用中式立领替代衬衫领，在户外用防水涂层处理非遗面料制作冲锋衣，让新中式像白衬衫一样成为衣橱基础款。

威可多/格罗尼亚品牌研发中心总监陈烨
威可多/格罗尼亚品牌研发中心总监陈烨从规模化男装产业的实践角度，分享了格雷时尚集团对“新中式”的探索历程与商业成果。集团经历了从“新中式”1.0阶段“威高”品牌的国潮风格尝试，到“新中式”2.0阶段主线产品融入非遗文化的“11路”系列，再到如今的“新中式”3.0阶段，在高端品牌“格罗尼亚”中成功推出“以物载道”系列。她强调，让大众接受的不应是宏大叙事，而是“日用即道”的松弛美学，通过“以物载道”的理念，将人文雅趣与自然意象融入日常穿着，是中国男士接受新中式的有效路径。

曼加塔品牌设计总监宫小妍
曼加塔品牌设计总监宫小妍表示，新中式3.0的核心不是将文化“穿给别人看”，而是将其融入并滋养自己的日常生活，成为一种生活态度。她强调，设计师不应再做“纹样的搬运工”，简单复刻龙纹凤纹，而应让每一件物品“学会说话”，诉说东方文化。她认为，新中式必须通过“场景化”破局，让香云纱等文化载体既能穿着去周一开会，也能穿着去周末约会，真正将五千年的文化与手艺人的温度融入现代生活的每一个场景。

阅尚雅韵品牌非遗华服设计总监廖伶
阅尚雅韵品牌非遗华服设计总监廖伶认为，新中式3.0“场景化走进生活”的核心，在于将设计出的服饰真正穿出来，并在不同场合中活化运用。她以自身穿着明清“漳缎”面料设计的马甲参会为例，强调了这种“活化”实践。在品牌创立前，她深入走访各朝代织锦、苏绣、缂丝的非遗传承人，并非为了简单取用素材，而是为了探究纹样背后的文化逻辑与话语体系，从而建立起对传统手工艺的深层敬畏。基于此，她主张设计不是对传统的“推翻”或“复刻”，而是通过色彩、搭配等现代手法进行创新转化，让历史纹样如汉代织锦、战国凤鸟花卉纹变得现代人可穿、可用。
趋势六：商业理性化
从文化情怀到可持续商业模式的务实探索
在文化理想之外，设计师们展现出对市场规律、用户需求与可持续商业模式的冷静思辨。他们强调在“阳春白雪”与“馒头”之间找到平衡，让新中式在商业上真正走得远。前五个趋势所构建的产品力与品牌力，最终需要在这一趋势中得到市场的验证与商业模式的支撑。

金顶奖设计师、CHNNYU品牌设计总监陈宇
金顶奖设计师、CHNNYU品牌设计总监陈宇认为，新中式的深度转移之道在于“气韵”及“场景”。他坦言自己对新中式的理解最初较浅，但通过链接“非遗”进行创作，获得了新的灵感。他总结，现阶段的目标是“把文化穿在身上，活在日常”，如此产业才有内生动力，最终达成品牌建设与产业推动。在创作中，他面临如何挖掘非遗文化的困惑，并发现“新中式”的“中”字视角非常宽泛，涵盖了从内蒙古皮雕、畲族服饰到泉州提线木偶、惠安女服饰等多元、立体的文化。他提出核心观点：唤醒非遗不是复原过去，而是接引它的“气韵”到当下的场景。

十佳时装设计师、汀南服饰品牌设计总监屈汀楠
十佳时装设计师、汀南服饰品牌设计总监屈汀楠表示，新中式3.0应是“螺旋形上升”，即在对传统文化深度挖掘的基础上进行创造性升华。他通过展示大量个人收藏的元代缂丝、明代八宝纹、点翠等珍贵文物，他表示，中国历史上的丝绸、配色、工艺所达到的美学高度令人震撼，但当前的新中式设计并未充分精炼和转化这些精髓。他批评设计停留在表面符号，呼吁设计师应“带着责任心”深入生活、研究传统，像“游山玩水”一样去感受文化的“温度”。他认为，只有深植于如此精湛的传统，新中式才能实现有高度的回归与复兴。

六礼和SOME ZEAM品牌设计总监张效奇
六礼和SOME ZEAM品牌设计总监张效奇从商业创始人角度提出，新中式的发展需要遵循“先有形式，后有内容”的渐进路径，即先让消费者从形象上感知和接受，再逐步深化文化内涵至“新中式”2.0、3.0阶段。他坦言，当前许多实践仍处于“新中式”1.0阶段，关键在于思考用什么样的“坡道”让消费者能够“触手可及”。他以自身专注婚俗文化的品牌为例，指出如何将一次性消费场景转化为重复消费，正是新中式需要加入的赛道。他呼吁在座坚持原创的设计师们在怀揣“阳春白雪”艺术梦想的同时，务必考虑“用户思维”，明确“客人是谁、需求是什么、欣赏水准在哪里”。

尚谷传祺女装品牌设计总监卢薪羽
尚谷传祺女装品牌设计总监卢薪羽认为，解决产业瓶颈的关键在于“文化根脉与传统美学的当代适配性”及“服装设计的场景创新”。她分享了自己多次通过材料再造与文化元素创新组合，成功激活市场的案例：在皮草行业低谷时，她将库存皮毛材料与香云纱结合，首创“皮毛一体正反穿”，消化了大量库存并开创了新市场；在羊绒大衣滞销时，她推出“羊绒大衣与香云纱组合”，再次引发市场轰动。她认为，通过将传统材料如香云纱与诗词意象进行创造性结合，并聚焦于解决具体的市场痛点，能够有效地为品牌开辟新赛道，实现文化价值与商业成功的双重落地。
本场圆桌会议，不仅是一场观点的交锋，更是一次行业的集体校准。从“皮相”的符号，到“骨相”的体系；从秀场的聚光，到生活的烟火；从文化的情怀，到商业的理性——新中式3.0的蓝图，在30余位设计总监的共识与思辨中愈发清晰。路虽难，行则将至；花万朵，次第花开。中国设计的崭新叙事，正在徐徐展开。
]]> 展会惊艳]]> <![CDATA[中设圆桌2026｜时尚新生态：可持续设计的价值重构，从“中国制造”到“中国意义” /BSiEE本涩即将登陆2026中国国际时装周[38P]]]> 中设圆桌2026｜时尚新生态：可持续设计的价值重构，从“中国制造”到“中国意义” [26P]



2026年3月北京，在中国国际时装周（春季）举行之际，2026中国服装设计师协会时尚品牌首席设计总监圆桌会议（中设圆桌2026）成功举办。本次会议由中国服装设计师协会主办、金顶奖俱乐部承办，以江西服装学院为首席战略合作伙伴，凝聚了行业核心力量，在两天四场的紧凑议程中，通过深度对话与思想碰撞，引发了一场关乎产业未来发展的前沿思辨。





第二场会议围绕“时尚新生态：可持续设计的价值重构”这一议题，将议题直指行业的心脏——在生态危机与全球文化竞争的双重压力下，中国时尚的价值究竟何在？答案在各位首席设计总监高密度的思维碰撞中逐渐清晰：可持续设计，已从一句环保口号，演变为一场深刻的价值体系重构。而这场重构的底层密码，正深植于中国时装设计的哲学沃土之中。
趋势一：从“符号提取”到“精神重构”
文化可持续驱动产业未来
谈及可持续如何让源自东方的美学与智慧，成为驱动时尚产业走向真正可持续未来的核心动力，这一议题是诸多设计师考量的重点。可持续，在这里首先是一场深刻的文化价值重构——它关乎如何从丰厚的传统中汲取养分，并以当代设计语言，构建出能穿越时间、具有持久生命力的审美体系与品牌内核。

金顶奖设计师、有吾WUD品牌设计总监武学凯
金顶奖设计师、有吾WUD品牌设计总监武学凯从文化哲学和设计方法论的高度，阐释了可持续时尚的深层内涵。他认为，真正的可持续设计，是从“符号的提取”走向“精神的重构”，这是一场长久的、可持续的旅程和责任。这与生态时尚所倡导的构建长期价值、反对快消浪费的理念一脉相承。可持续的设计，最终目标是实现中国时尚身份的探索，重回时尚内在价值的建构，即从追逐流量和同质化竞争，转向构建具有独特文化辨识度和持久生命力的品牌价值，这正是可持续商业模式的核心理念。

金顶奖设计师、芳芳服饰设计总监李小燕
金顶奖设计师、芳芳服饰设计总监李小燕认为，东方“天人合一”的哲学思想与可持续设计的内核高度契合，是中国设计师的文化基因。真正的当代表达，是运用现代技术与材料来承载东方的审美意境，这是一种从文化深处生长出来的审美方式。这种结合产生的“流动的美”，能让“可持续”从一个技术词汇，转变为一种有温度的、适应东方气韵的生活方式。她系统性地提出，可持续设计需要在商业价值上从“追逐流量”走向“长期主义品牌”，将社会责任转化为核心竞争力。

金顶奖设计师、薰香和is.chao品牌设计总监张义超
金顶奖设计师、薰香和is.chao品牌设计总监张义超则更进一步将东方可持续设计的终极形态定义为让服装成为“文化的载体、伦理的视界、人与自然的契约”。她认为，真正的时尚可持续，其根基在于对传统文化的深度挖掘与当代再造。这种“创造性转化、创新性发展”的理念，正是当前“国风”“国潮”服饰能够赢得市场、增强文化自信的关键所在。她深入乡村，将草木染、古老刺绣等智慧融入当代设计，让色彩随自然节气流转。在他们看来，可持续并非外部强加的标准，而是“尊重时间、尊重自然、也尊重人”的必然结果。

中雍云纱品牌设计总监金泳萱
中雍云纱品牌设计总监金泳萱表示，真正的可持续设计应内生于设计本身，而非刻意附加。她以香云纱为例，指出其从植物染料、自然日晒到泥染的工艺本身，就是一套依赖时间与节气的可持续生产逻辑。因此，非遗技艺不应仅被“保护”，更应被视为面向未来的材料解决方案。她强调，可持续的价值不在于被标签化的概念，而在于产品本身是否足够动人。香云纱的魅力在于其非标准化，会随穿着和时间留下独特痕迹，这使得可持续成为自然结果而非营销口号。她提出，时尚行业应从追求“快”的体系，转向香云纱所代表的“慢变量”系统。
趋势二：从“消耗自然”到“师法自然”
可持续成为设计哲学的天然内核
如果说西方时尚的可持续是一场“补救”，那么在中国设计师的共识中，可持续更像是文化基因的觉醒。

金顶奖设计师、OMNIALUO、LUOZHENG品牌设计总监罗峥
金顶奖设计师、OMNIALUO、LUOZHENG品牌设计总监罗峥认为，东方美学与可持续设计在哲学本源上是高度统一、一脉相承的。她的品牌美学根植于庄子“天人合一、道法自然”的理念，这本身就是一种深刻的可持续哲学。她强调，东方美学所蕴含的色彩、意境是取之不尽的宝藏，而美好的设计应能与穿着者、与自然环境和谐相生、灵动共鸣，这恰恰与现代可持续设计追求人与自然和谐共生的目标完全一致。在她看来，可持续并非外部强加的标准，而是东方智慧中“取之自然、用之自然、回馈自然”这一循环法则的自然体现。

金顶奖设计师、TANGY Collection 品牌设计总监梁子
金顶奖设计师、TANGY Collection 品牌设计总监梁子与濒临失传的香云纱结缘30余年，她的品牌核心是践行“可持续时尚”。她认为，相较于快时尚，使用香云纱这类纯手工植物染色、天然环保的材料设计服装，其价值是永恒的。她的设计哲学深植“崇尚自然，尊重自我”及“惜物”观念，将“天人合一”的人文理念融入创作之中，珍惜每一寸来自自然的馈赠，并通过艺术化设计无时效性的款式，让衣物尽可能地长久穿着，并成为可传承的连接家人情感的物件，而非一季即弃的消耗品。这种“慢”与“惜”的态度，正是对工业效率至上和过度消费文化的直接回应。
科技则成为连接古老智慧与未来生活的桥梁。

金顶奖设计师、ROSEW玫瑰黛薇品牌艺术总监刘薇
金顶奖设计师、ROSEW玫瑰黛薇品牌艺术总监刘薇表示，全球每年产生超过9200万吨纺织废品，仅15%被回收，时尚产业已成为全球第二大污染源。面对这场危机，她主张设计师应超越单纯制作华服的思维，探索让废旧面料“完成更多使命”的深远路径。她的实践沿着两个维度展开：在艺术维度，她将废旧面料转化为《向海而生》等震撼的艺术装置，旨在唤醒公众对资源循环与环境保护的思考；在产业与科技维度，她积极拥抱生物基等环保科技材料，并与东丽集团等顶尖企业合作研发，将可持续材料大规模应用于职业装等日常穿着中，让环保理念触及数百万普通劳动者。

PEELSPHERE品牌设计总监宋悠洋
PEELSPHERE品牌设计总监宋悠洋介绍，品牌开创性地将咖啡渣、咖啡果壳等非粮农业废弃物，通过提取并重组纳米级纤维素的技术，转化为高性能的生物基皮革材料。其技术已能将超过60种植物废弃物转化为产品，并构建了从原材料（如与星巴克、茅台合作）到终端产品的可追溯闭环循环体系。品牌研发的透明海藻皮革（Algaeskin）与全植物生命周期系列（Bestwaste）等材料，凭借独特的美学质感与物理性能，已成功进入巴黎世家、宝马等全球头部奢侈品与汽车品牌的供应链，成为首个实现此突破的中国生物皮革企业。她希望通过材料创新，让可持续真正融入高端制造与日常生活。
趋势三：从“快速淘汰”到“长期主义”
重构消费与情感价值
面对快时尚带来的资源浪费与同质化内卷，设计师们不约而同地举起了“长期主义”的旗帜。这不仅是商业策略，更是价值内核的转变。

最佳女装设计师、特步品牌设计总监隋振冲
最佳女装设计师、特步品牌设计师隋振冲强调，运动装的可持续设计必须超越单纯的环保材料应用，实现科技、功能与美学的三重融合。他以荣获中国设计红星奖金奖的作品《昼夜跑者》为例，该作品以回收海洋塑料为原料，但其获奖关键在于综合了以人为本的功能创新：如超轻设计、无缝工艺、运动排汗系统及夜间360度感光安全系统。他主张，可持续产品的成功逻辑在于用强大的功能性解决用户痛点，使环保成为卓越体验的自然结果。特步品牌持续将聚乳酸（PLA）等生物基材料比例提升至20%-30%，践行“万物共生”的设计哲学。
“长期主义”直接体现为产品的“长寿化”设计。

十佳时装设计师、GENIAL品牌设计总监张锦浩
十佳时装设计师、GENIAL品牌设计总监张锦浩表示，人造毛作为零杀戮、低消耗、可循环的材质，是可持续时尚最具落地性的选择之一。GENIAL品牌通过技术革新提升其质感与价值，并坚持从设计源头抓环保，采用再生面料和可拆卸的模块化设计，实现全链路可持续。他强调，设计应平衡可持续与质价比，打造跨场景、长寿命的经典单品，延长穿着寿命。作为设计师，应该连接上下游，推动全产业链协同创新，让可持续从行业概念变为消费者可触摸的日常时尚。

WOAVE品牌设计总监顾纭绯
WOAVE品牌设计总监顾纭绯则认为，可持续是驱动设计创新与品牌价值重构的核心力量。她强调皮草作为耐用、易修复、可传承的天然珍稀材质，是践行可持续的理想载体。在实践中，她通过材料重组打破皮草的季节限定，并采用模块化可拆卸设计，为产品的修复、翻新及二手流通预留空间，以此提升单品利用率与生命周期。她洞察到二手市场的兴起让“长寿性”成为核心，因此致力于打造能陪伴消费者十年以上的“衣橱资产”，重新定义奢华在于耐用与情感价值。她认为，可持续落地的关键在于价值透明，通过全链路原料溯源，让消费者为经久耐用、蕴含匠人温度的产品价值付费，从而实现商业与生态可持续的平衡。

十佳时装设计师、sasa.J和ArtGift 品牌设计总监任敏
十佳时装设计师、sasa.J和ArtGift 品牌设计总监任敏表示，当前，行业需要重新审视皮革皮草作为天然材质的可持续价值。与化纤等合成材料相比，其降解周期更短，且制品使用寿命极长，一件好皮衣可穿着十年甚至更久，这本身就超越了快时尚的逻辑。同时，皮革碎料的回收利用率在所有材质中表现突出。她认为，设计的核心是从“一次性”转向“长久化”，通过可拆卸设计、易于翻新修复等特性，显著延长产品生命周期。我们倡导“长寿标签”与“经典回归”，以简约设计和品质沉淀对抗过度消费，并通过技术赋能实现全链路透明追溯，让消费者为产品的持久价值付费。当消费者将长久性纳入考量时，对可持续皮革皮草的偏好正在大幅上升，这让我们有机会用设计的力量，将可持续变为每个人的生活方式。

WHITENOOK 品牌设计总监苏新
WHITENOOK 品牌设计总监苏新甚至重新定义可持续：可持续≠环保，可持续=延长价值。他追求“去时间化”的设计，允许衣物随着人的状态自然变化，从而“不容易被淘汰”。他表示，可持续的本质不是环保标签，而是延长产品与品牌的价值。它包含三个维度：时间维度（能否被长期穿着）、情感维度（是否被真正喜欢）、价值稳定性（是否不易被取代）。因此，可持续等于“延长价值”。我们的实践是“长寿设计”：允许衣服随穿着自然变化，减少不必要的设计，思考如何让它“不容易被淘汰”。可持续是一种新的时间关系，我们不去动改变世界，而是让变化慢慢发生。
这一趋势在商业实践中找到了接地气的注解。

十佳时装设计师、QIIIANNNL品牌设计总监刘茜
十佳时装设计师、QIIIANNNL品牌设计总监刘茜认为，在商业环境下实现可持续，关键在于让“快时尚慢下来”。从媒体人转型设计师，她倡导“长期主义”，注重服装的舒适性与经典性，避免一季即弃。她观察到，当下的Z世代消费者愿意为可持续溢价付费，设计师应通过服装和理念输出引领消费者，形成新的商业模式，从而倒逼供应链升级、推动公平贸易，让产业兼顾环境、社会与经济效益，实现对商家、消费者和设计师自身负责。
趋势四：从“单点创新”到“系统构建”
设计作为价值网络的枢纽
可持续的复杂性，决定了它无法由设计师独自完成。越来越多的设计师意识到，自己的角色正在从“美的创造者”转变为“价值系统的构建者”。

十佳时装设计师、EXCHANDE YOUR MOOD品牌设计总监黄李勇
十佳时装设计师、EXCHANDE YOUR MOOD品牌设计总监黄李勇指出，可持续设计不再是做单一产品，而是构建一套统筹材料、生产、使用到回收的完整系统。持续设计的核心是从“以人为中心”转向“以生命为中心”，将环境与社会长远影响作为设计的核心价值。这要求设计从满足欲望转向守护未来，从消费价值转向生态价值，从单一产品转向统筹材料、生产、使用到回收的完整生命周期系统。在AI时代，设计应反抗算法的同质化，颂扬人性的多元自由。可持续设计的初心应是善意的，让消费者感受到关爱，这种直觉的传递本身就是可持续。

京司坊品牌设计总监雷傲
京司坊品牌设计总监雷傲则呼吁行业建立材料数据库、推动全周期设计范式，并通过跨界与科技、农业协同创新。她认为，设计师需在创意与环保约束间找到平衡，并共同建立中国自己的可持续体系与话语权。比如京司坊的实践是将可持续融入新中式设计，运用非遗面料（如香云纱、蜀锦）与3D打印等低碳工艺，实现材料的闭环利用。短期需建立材料数据库与行业共识，长期应推动“从摇篮到摇篮”的全周期设计，并通过跨界合作（科技、数字化等）主动链接可持续发展。

the hanah品牌设计总监韩银月
the hanah品牌设计总监韩银月认为，可持续不应是一个束缚创造力的“标准答案”，而应是一个能引发新思考、打开跨界联动的问题。她主张通过真正的跨界“对话”——例如将舞蹈的“呼吸节奏”转化为设计语言，将面料触感融入科技产品——让设计语言流动到生活各个角落，构建“可穿戴的生活方式”。因此，她尝试与家居、科技、食品等领域深度“对话”，转化其内在逻辑而非借用视觉符号，让设计语言流动到生活各处，创造“可穿戴的生活方式”。

十佳时装设计师、NUNU NONO品牌设计总监张恩
十佳时装设计师、NUNU NONO品牌设计总监张恩创立NUNU NONO，11年来从线下到线上、从售卖到文化，核心动力始终是“内心热爱”。在AI加速变革的时代，她提出：唯一不变的是“吾心即是宇宙”——内在原点才是品牌的定力。大秀“缘起星辰”由此诞生，并引入蔡峥“所有人来自同一颗星星”的宇宙观，将可持续设计从成本问题升维为价值起点：不是“要不要做”，而是“如何做”。她的实践揭示了三条深层逻辑：第一，服装通过可拆卸、可重组的设计，实现从日常到晚宴的切换，让奢华与舒适、简约与隆重不再对立；第二，135小时的工艺、非遗手作、二奢市场，证明“工艺本身就是可持续”——情感与时间不可被算法替代；第三，发起礼服租赁公益，让“只穿一次”的浪费变成循环系统。最终她重新定义品牌角色：不再是创造美的人，而是价值系统的构建者。在快时代，用内心原点，做可持续的价值系统。
趋势五：从“当下探索”到“未来定义”
中国时尚的价值升维
当可持续从技术指标升华为价值哲学，中国设计师的使命也随之改变：他们不再满足于解决眼前的环境问题，而是开始以东方智慧为基石，主动参与构建未来时尚的审美体系与价值标准。这标志着中国时尚正从全球议题的“响应者”与“实践者”，向“定义者”与“引领者”悄然转身。

ETESSIMO品牌创意总监李水君
ETESSIMO品牌创意总监李水君的实践，体现了这种从理念到生活方式的深度内化。他的品牌理念源于对自然的敬畏，追求“当代极简、长期主义、中性风格”。这不仅是风格描述，更是一种可持续的生活宣言。他坚持所有材料获得GRS等权威环保认证，并使用水性技术确保生产全链路对环境友好。在他看来，设计的起点永远是材料的触感与温度，为此每季投入巨大精力进行独家研发。产品必须经他本人长期亲测、确认其能融入真实生活场景后才会上架。品牌倡导轻松的消费观，连包装也全部采用可降解材料。李水君认为，坚持可持续是品牌初心，但唯有与行业同仁共同发挥影响力，并保持快乐、拒绝内耗，才能将这份事业长久地坚持下去。

LIME莱茵品牌设计总监詹文同
LIME莱茵品牌设计总监詹文同则从另一个维度提出了价值升维的犀利见解。他认为，最根本的可持续发展是“多做美的东西，不做丑东西”。在他看来，即便面料再环保、工艺再精湛，如果设计丑陋，被生产出来就是一种浪费。他特别强调，行业内部的知识传承与价值传递，本身就是一种可持续——前辈设计师有责任认真教导后浪，这才是设计生态的健康发展。设计的终极价值在于“对人有没有用”，是否契合现代人的真实穿着需求。因此，可持续的倡导不应只停留在行业圈内，更应主动向主播、网红及大众传播正确的设计价值与审美。他呼吁全行业都应致力于创造美，并引领大众提升审美，因为 “提升全民审美，才是我们这个行业所能做的最大的、可持续发展的巨大议题” 。
这场讨论清晰地表明，中国设计师正集体跨越对可持续的技术性讨论，进入一个更深刻的哲学与文化建构层面。他们试图将东方“天人合一”的古老智慧，转化为一套应对全球性危机、并能输出普世价值的现代方案。这不再是一场关于“如何更环保”的讨论，而是一场关于如何重新定义美、定义价值、定义中国设计之于世界意义的探索。
从“中国制造”到“中国意义”的跃迁，道阻且长。但正如这场圆桌会议所揭示的，旅程已然开始，而路标，就刻在他们的文化基因与每一次创新的实践之中。
2026中国国际时装周（秋季）
2026.9.4-9.10
金序东方·潮启共生
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BSiEE本涩即将登陆2026中国国际时装周南京站[12P]


本涩的第二次自我介绍
全新定位发布会即将登陆2026中国国际时装周南京站
从南京的一隅出发，到全国十几个省市拥有超过400家门店。本涩（BSiEE）用二十年时间，完成了一个本土女装品牌的生长与蜕变。4月25日，中国国际时装周南京站期间，本涩将正式举办品牌全新定位发布会。
一个是国家级时尚产业的最高平台，一个是从南京生长出来的标杆女装品牌。这一次，他们走到了一起。关于这次发布，品牌方目前只透露了三个词：呼吸、留白、舒展。更多细节，尚未披露。唯一可以确定的是，这将是本涩自2005年创立以来，最重要的一次品牌升级。


二十年，一条从南京延伸出的路
2005年，本涩在南京生根。那一年，品牌以敏锐的时尚选品开启了探索之旅。2013年，“本涩”商标正式注册，品牌化的种子从此埋下。
2018年，本涩发布全新品牌标识，门店数突破100家，“感恩石语”“代言人招募”等年度活动让品牌与用户深度联结。2020年，微商城上线，数字化转型启动，会员规模快速增长。2022年，本涩成为国内首个发布NFT数字藏品的女装品牌。2023年，杭州设计研发及供应链中心正式启用，自主设计全面升级。2024年，品牌正式进军北京、上海，签约首位代言人赵昭仪，“江苏本涩时尚服饰集团有限公司”揭牌，集团化运营的新阶段就此开启。


从南京到全国一线城市核心商圈，本涩在二十年间构建起覆盖北京、上海、江苏、浙江、山东、河南、湖北、湖南、四川、重庆、云南、陕西、西藏等省市的门店网络。

“美出本色”，一个理念的二十年底色
品牌英文名BSiEE，是“Beautiful Spirit is Ever Exploring”的缩写，即“美的灵魂探索不停”。自然、本真，是本涩始终如一的基调；“美出本色”，是品牌从未动摇的主张。每一件产品，都承载着品牌对女性的理解与陪伴，以独特的设计语言诠释着实用舒适美学。


二十年，本涩一直在探索美的更多可能。而这一次，探索将指向一个全新的方向。
全新定位，即将揭晓
中国国际时装周作为中国服装设计师协会主办的国家级时尚产业展示交流平台，创立二十九年来始终致力于推动产业高质量发展，促进区域时尚生态建设与原创品牌培育。此次南京站由中国国际时装周组委会与南京国际时尚周组委会联合承办，充分发挥国家级平台的资源优势与行业引领作用，同时依托南京国际时尚周组委会成熟的在地统筹与执行能力，实现国家级资源与地方产业的高效对接、优势互补。


本涩作为从南京成长起来的代表性女装品牌，受邀登上这一国家级舞台举办全新定位发布会，既是平台对品牌实力的认可，也是品牌对平台的呼应。一个深耕本土二十年的品牌，与一个落地南京的国家级时尚盛事，共同诠释着“从南京出发，走向全国”的行业力量。本涩选择在此刻、在此地发布全新定位，本身就是一种态度的表达。

二十年，本涩从南京走向全国；下一个二十年，将从这里重新定义。
4月25日，南京。美的灵魂探索不停。

2026中国国际时装周（秋季）
2026.9.4-9.10
金序东方·潮启共生
]]> 展会惊艳]]> <![CDATA[Adam Lippes 2026秋冬[39P]]]> ”穿出了动态感与力量感，Adam Lippes绝对是绕不开的名字。这位被誉为“老钱风天花板”的纽约设计师，这一次不仅稳固了他低调优雅的王座，更在极地山脉与复古赛车之间找到了一种绝妙的化学反应，让我对“奢华运动风”有了全新的理解。


秀场主题：当豪华跑车开向阿尔卑斯山对于这一季的创意方向，Adam Lippes并没有像其他设计师那样用力过猛地套用概念。他坦言自己对待灵感非常“轻手轻脚”，这一季的秀场主题虽围绕着 “On the Road” ，但并不是做了一场赛车服展，而是将顶级古董跑车——比如经典的捷豹XKE与法拉利250——当作色彩与质感的指南。


设计师巧妙地将视线从炎热的赛道转向了被雪光照亮的阿尔卑斯山路。如果说上一季是飞驰的快感，那么2026秋冬则是高级跑车穿行于高山雪原间的沉稳与精密。


在这一主题下，整个系列展现出了极致的精确性。正如设计师所说：“不是赛车本身，而是关于车的细节——动态、肌理、漆光质感。”这种灵感落地到服装上，变成了一种情绪与材料的叙述，干净、利落且无比昂贵。


奢华运动与极地美学的交织色彩与面料：法拉利红与冰川白的碰撞

这一季的调色板简直是为品味老钱的冬日衣橱量身定制。一方面，设计师大胆注入了源自古董法拉利的高饱和复古红与深邃的宝石蓝，打破了传统秋冬暗黑系的沉闷；另一方面，他又用极地冰川的视角，打造了大量极其耐看的冬日纯白与冰川中性色作为主视觉。


在面料与工艺上，Adam Lippes 再次强调了“触摸的奢华”这一核心理念。双面羊绒针织、带有细腻光泽的防水真丝罗缎、以及厚实的真丝虎纹图案大衣，构成了本季的主打。


设计师花费整整一年时间研发的仿生蛇皮编织工艺，以手绘亮片打造出极具立体感的斑驳表面，更是将“看不见的顶级工艺”展现得淋漓尽致。


廓形与单品：运动感套装与建筑感大衣对于“廓形”，Adam Lippes 用了一种极其高级的处理方式。他保留了美国运动休闲服的松弛感，但又赋予了服装极强的建筑结构。

例如在上一季大受欢迎的迷你短裙本季强势回归，搭配鲜艳钴蓝或亮红色的功能性派克外套，呈现出一种高智感与街头气息并存的年轻张力。而红驼配色的双面羊绒“运动套装”，更是凭借其极致的触感，重新定义了“居家外穿”的奢华上限。

外套在本次系列中依然占据着绝对C位——既有极具轮廓感的漏斗领束腰夹克，也有内衬奢华剪羊毛或貂毛的派克大衣，甚至是极为出挑的厚实毛茸短款外套。每一件都彰显着极具分量的存在感。


媒体评价：重新定义美式运动的质感各大权威时尚媒体对 Adam Lippes 的本次大秀给予了极高的赞誉。


知名时尚媒体 The Cool Hour 指出，这一季传递了一个强烈的信号——2026 秋冬纽约时尚圈的核心回归到了材质与收尾上。设计师们不再对廓形进行大刀阔斧的重塑，而是通过顶奢的面料来打磨线条。


《Vogue》 杂志则特别强调了材质的触感与肌理是本次发布会的重中之重。评论中提到，Adam Lippes 作为纽约的“隐形实力派”，其品牌正处于极速上升期——不仅刚刚推出了法国制造的手袋线，还计划在伦敦梅菲尔区和日本开设多家全新门店。


媒体普遍认为，Adam Lippes 的这一季表现不仅是对美式运动休闲风的一次成功升级，更标志着“静奢风”已从极简的无聊期迈向了更注重精湛工艺与表达性的新阶段。


秀场总结：专属于高阶客群的秋冬蓝本Adam Lippes 2026 秋冬系列是一场关于克制与放纵的精准对话。它不同于传统的老钱风那种一味的柔和，而是把力量感、建筑感以及浓墨重彩的赛车基因巧妙地藏进了顶级的布料之中。


这不仅是一场时装秀，更是一个奢侈品牌迈入全球扩张元年的宣言。对于忠实客群而言，这无疑提供了一个极具投资价值的衣橱范本——那些看似简约的织物背后，往往藏着动辄一年以上的研发周期和不可复制的昂贵触觉。


日常穿搭建议：如何把“大秀造型”穿入生活？想要把 Adam Lippes 这股高级的“极地赛车风”融入我们的日常穿搭中，可以参考以下几个思路：


思路一：用“运动感”打破正装的沉闷秀场上一大亮点就是奢华材质的“运动套装”与大衣的混搭。在日常生活中，不妨尝试将剪裁利落的阔腿羊毛裤搭配上一件有着细腻光泽感的功能性冲锋衣或派克外套。材质上的软硬碰撞，远比一身西装套装来得随性且时髦。


思路二：投资一件能拯救所有搭配的“极简建筑感大衣”无论是冰白色夹棉外套还是剪毛羊绒大衣，本季的外套都非常强调雕塑般的廓形。日常穿搭中，投资一件线条流畅、肩部结构精巧的长款大衣（哪怕是内搭最简单的纯色高领毛衣和牛仔裤），也能瞬间拥有像 Adam Lippes 秀场上那般的高级气场。


思路三：在深色系中大胆点亮“法拉利红”秋冬的衣柜往往是黑灰驼的天下，但 Adam Lippes 给了我们最好的示范：大面积使用冷静的冰川色系或黑色，在细节上点缀上高饱和度的复古红或宝石蓝。这种局部提亮的穿法既能提气色，又不会破坏整体的高级感和稳定性。

思路四：拥抱低调的“纹理奢华”这一季的大秀告诉我们，真正的奢华不一定要有大Logo，但一定要有极致的触感。在日常选品时，可以更加关注那些看似简约但肌理独特的面料，比如带有微皱感的真丝、双面拉绒的羊绒，或是织法密实的厚缎。这种“只有穿着者才懂”的舒适与高级，才是 Adam Lippes 客群最看重的精髓。

写在最后正如秀场发布时所说，Adam Lippes 正在用速度与精密的逻辑，为现代女性勾勒出一个极具掌控感的冬日衣橱。它没有多余的情绪宣泄，只有极致的奢华与精密的剪裁。如果让我用一句话形容这场秀，那就是：这是穿在身上的艺术品，也是献给懂行之人的一份静奢情书。你是不是也被这种“低调的贵气”狠狠拿捏了呢？评论区聊聊你最爱哪一套吧！
]]> 展会惊艳]]> <![CDATA[漂亮先生丨以摩纳哥邮轮之旅为灵感，开启度假绅士新范式 [35P]]]>

本季系列围绕TPO场景逻辑展开设计，精准平衡正式仪式感与日常休闲感。色彩选择上，以芝麻米、礁石褐与无月黑等自然柔和色彩展开，搭配晨雾绿与勿忘我蓝等清新点缀，既契合春夏季节的清爽氛围，又尽显高级质感。

在产品设计与工艺上，实现两大核心升级。一是休闲化版型革新，将传统正装直角肩优化为更具包容性的柔和圆肩，搭配超薄半无衬、无垫肩工艺，打造零压贴合的穿着体验，兼顾身形修饰与舒适自在；二是场景化单品适配，针对商务通勤、休闲度假、轻社交等不同场景，推出多系列单品，无论是正式场合的质感西装，还是日常休闲的轻盈衬衫，都能满足男性对穿搭精致度与实用性的双重需求。

此外，系列在细节处融入航海元素与度假氛围，通过简约利落的线条、高品质面料的甄选，以及契合春夏穿着习惯的轻量化设计，让每一件单品都兼具实用性与设计感，为消费者打造适配春夏各类场景的衣橱新选择。

设计层面，曦霖2026春夏系列以极简廓形为骨，让多元非遗工艺在利落的直线剪裁与建筑感结构中诗意对话。香云纱的哑光深邃与水拓的自由纹理形成虚实相生的美学意境，红云纱的温润光泽与大漆的厚重质感碰撞出层次分明的视觉张力——过泥后的乌黑在挺括肩线中凝练如碑拓，水拓的晕染在垂坠裙摆上流淌如墨韵，大漆的层叠在袖口褶皱间封存如岁月。尤为用心的是，系列采用适配东方身型的欧美版型，搭配激光切割的利落线条与金属丝混织的隐现光泽，在极简轮廓中注入当代锋芒，以现代设计语言，完美诠释了传统工艺的当代表达，既保留了东方女性的雅致温婉，又兼具现代女性的独立气场。

“曦霖始终坚信，真正的奢华，是让千年匠意在衣褶间新生，让文化自信化作穿行世界的无声诗行。”品牌创始人希琳表示，曦霖品牌始终坚定文化自信，坚持传承弘扬中华文化，此次2026春夏系列大秀，将香云纱与千年东方文脉紧密相连，让面料与工艺共同成为东方美学的语言载体，在简约流畅的线条中，传递丝绸织物行走的温柔痕迹。那些被拾起的水拓、大漆与香云纱工艺，在当代衣橱中重获新生，化作一场跨越时空的衣袍漫游，而“用服装，致敬非遗，以现代，讲述传统”，正是曦霖品牌始终践行的创作理念。

]]> 展会惊艳]]> <![CDATA[百年风味邂逅时尚，广州老字号携星光设计力量焕/场景式秀场即秀即卖，十如仕开启SS26夏日主场 [34P]]]>

当晚，中国十佳时装设计师马婧思带来“成功之路”主题分享，讲述她在商业化设计的实践经验，帮助更多设计师实现市场与口碑双赢。国家一级演员周小雨倾情演唱《远方的花》，用旋律致敬每一位在传统与创新之间行走的匠人。

嘉宾交流

]]> 展会惊艳]]> <![CDATA[施华蔻专业2026春夏新季风发布会亮相成都/佟丽娅红毯黑裙杀疯/邓文迪“变脸”抢镜 [32P]]]>

施华蔻专业2026春夏新季风发布会亮相成都

施华蔻专业2026春夏新季风发布会亮相成都

深度分享沙宣美业全新愿景，作为品牌焕新进程中的战略基点，沙宣美业致力于构建系统化的赋能生态，助力从业者实现职业理想的跨越式进阶；施华蔻专业重磅发布三大春夏新季风趋势——解构流苏、工装新绎、原色重塑，将先锋发艺转化为极具美学价值的风格提案；沙龙趋势秀及璞观PROVI年度前卫集锦“圆态”精彩呈现，通过多维感官叙事展示品牌在专业教育领域的深厚积淀。

汉高消费品牌业务部专业渠道总经理潘芸表示：“在行业寻求高质量增长的当下，品牌与从业者已成为彼此托举的共生体。汉高消费品牌业务部始终秉持‘互相成就’的理念，以新季风系列发布，持续向市场输出创新的美学视角；同时，我们更希望通过沙宣美业的全新布局，实现两股‘正能量’的深度融合——即以系统化教育为发型师职业尊严铺路，并以品牌信任持续激发消费者的美学需求。这不仅是战略的跃迁，更是我们作为行业先行者，将社会责任转化为行业原动力、共同开启中国美业可持续繁荣的坚定承诺。”

汉高消费品牌业务部专业渠道总经理潘芸现场致辞

领航进阶，夯实行业成长基石

施华蔻专业对美学边界的探索，离不开深厚的专业教育积淀。在本次发布会上，汉高消费品牌业务部通过对沙宣美业愿景的深度分享，进一步完善了其为中国美业构建的长期赋能体系。

汉高消费品牌业务部全国教育总监刘伟荣与项目管理资深经理王海表示，沙宣美业将通过打造系统化的教育生态，助力从业者将卓越的审美理念转化为精湛的技艺。依托“一城一院一连锁”模式，沙宣美业将致力于以公益初心破局行业内卷，赋能沙宣沙龙建立统一的门店视觉、服务标准及人才培训门槛。这一举措不仅是对专业火种的深度传承，更是在汉高消费品牌业务部提供的广阔平台中，实现发艺进阶与职业价值的同步跃迁，从而以长期的专业承诺推动整个行业的专业化进程。

趋势进化，开启春夏潮流语汇

此次春夏新季风，由中国形象大使MIB李旭冉、陈晓东、龙泽、王绍虎、丁飞联袂呈现，捕捉转瞬即逝的情绪波动，将先锋构思具象为可触达的发艺语言。

解构流苏趋势：在被理性与秩序反复校准的世界中，女性以挺括肩线与箱型廓形稳住自我，如同为不确定现实筑起一层冷静而坚固的外壳。春夏的风吹入结构之间，流苏与羽毛成为情绪在身体边缘的回响。克制的上装确立权威与距离感，下装则以层叠流苏与晕染质感随步履摆动，在行走中释放生命的呼吸。发艺重塑体量与轮廓，厚重结构自发根延展，发尾卷曲保留柔软的自由；发色以柔和中性色为底，点缀跃动的挑染色彩，如风中流苏般闪现，在理性与感性之间达成平衡。

解构流苏趋势造型

解构流苏趋势造型

工装新绎趋势：在春夏的光影之中，力量不再需要被高声宣告。源自制服与复古工装的结构语言，被重新松解为一种从容而清醒的姿态——风衣与夹克在功能与日常之间游走，将实用主义推向摩登新潮。草木绿、亮黄与电光蓝从60—70年代的运动记忆中浮现，如阳光掠过城市表面，为理性结构注入鲜活情绪。似雕塑感的细碎短发在极简中蕴含权力美学；低饱和、粉雾般的发色轻轻覆盖其上，宁静色彩与锋利线条的精妙矛盾，实现内在平静与外在力量的和谐统一。

工装新绎趋势造型

工装新绎趋势造型

原色重塑趋势：这是一场空前大胆的色彩觉醒，也是一场传递“情绪放松”的视觉运动。时装脱离了繁琐的装饰，回归到原始面料的纯粹张力，绯红、中蓝与明黄在这一季被唤醒，却不再以单一姿态出现，而是在层叠、交错与几何重组中缓慢展开，如同一场节奏有序的视觉呼吸。发艺在冷静剪裁中暗藏流动，无层次长发如画布般承载色彩，短发则在柔软轮廓中取得平衡；原色在发丝间被虚化、被柔焦，在碰撞中留下呼吸感，使先锋不显锋利，平衡且耐人寻味。

原色重塑趋势造型

原色重塑趋势造型

艺术共振，探索美学多元深度

立足于多元的潮流维度，本次新季风发布会汇聚行业顶尖发型师，通过秀场造型与当代美学的碰撞交织，洞悉新一季的时尚脉动，将零散的灵感重组为有序的风格叙事。

意念造型及一术美业两大沙龙联袂打造沙龙趋势秀，以敏锐的市场触觉解构春夏潮流，为沙龙日常造型注入流动的生命力，呈现趋势落地的多元样貌。

璞观再次携手沙宣全球创意总监Richard Ashforth，发布PROVI年度前卫集锦“圆态”。团队以“圆”为审美语汇，将这一象征包容与流动的意象演化为极具张力的艺术呈现。这不只是一场挑战发艺极限的视觉实验，更是关于创意深度与教育多元价值的碰撞。

在呈现前沿美学之余，汉高消费品牌业务部同步开启335美业赋能分享会，通过行业对话与运营逻辑拆解，为沙龙经营者提供更具实操价值的商业增长路径。

璞观PROVI年度前卫集锦“圆态

与以往习惯以长裙展现温婉气质不同，这次她选择了大胆的短款设计，突破了固有的风格，展现了自己纤长的腿部线条和隐隐透出的力量感。裙摆随着她的步伐轻轻晃动，腿部的肌肉线条紧致而有力，每一步都稳健而从容，镜头捕捉到的每一帧都毫无死角。她这种风格的转变，既保留了新疆姑娘那种明媚清新的气质，又多了几分熟女的优雅与从容。

为了能够驾驭这款对体态要求极高的抹胸造型，佟丽娅背后付出了不少努力。每天固定的拉伸训练，拍戏间隙不忘倒立塑形，让她的身体保持在18%体脂率的完美状态。紧贴的裙身设计勾勒出她完美的胸线，侧边收腰的设计则恰到好处地修饰了她的腰臀比例。所有这一切，都是她长期自律和辛勤努力的成果，展现了她坚持不懈的力量。

在造型的细节处理上，佟丽娅同样没有马虎。她的盘发完全梳向后面，额头和鬓角没有一丝碎发遮挡，面部的轮廓显得格外清晰完整。耳饰与裙身的珠宝相呼应，同色系的搭配显得既协调又高级。她故意省略了项链，给胸前留出了空白，让目光自然聚焦在肩颈线条和裙身的流畅感上。每一个细节都经过精准的调整，简约中却充满了精致感。

现场温度异常低，寒风刺骨，但她依然放弃了保暖，选择了单薄的礼裙作为自己的亮相服饰。裸露的双肩和手臂在寒风中依然保持着完美的姿态，肌肤状态丝毫不受低温影响。她全程控制着自己的体态，腰腹紧致，背部挺直，仿佛在用行动告诉大家：职业精神与专业态度才是最重要的。这份坚持和勇气，让她在众多艺人中脱颖而出，凭借真实的状态稳稳地站住了脚跟。

红毯上的造型，一经曝光，立刻引起了极大的关注。她的肌肤状态和身形线条原原本本呈现在镜头里，毫无滤镜修饰，角度也没有任何作弊。许多评论都提到，佟丽娅通过她独特的视觉效果征服了镜头，避免了常见的面料廉价、体态松散、表情失控等问题。她精准踩中了审美的点位，那款黑色抹胸短裙一举成为当晚的标杆，成为人们津津乐道的话题。

黄仁勋脱下了标志性的皮衣，换上了一身笔挺的西装，和老婆秀恩爱，说好的只有一套西装呢？

比尔·盖茨也带着女友葆拉亮相，穿一身黑耍酷，上衣还选了束腰的款式，就是这啤酒肚怎么都遮不住。

谷歌联合创始人谢尔盖·布林，也穿了隆重的双排扣，和盖茨一样敞着领子，感觉像是随便租了一身西装过来，主打一个：我是大佬，我不在乎。

而要说谁是交际场中，最引人瞩目的存在，还得是最擅长向上社交的邓文迪。

连续多年出席突破奖的她，已经成了场上的常驻嘉宾，这次和突破奖联合创始人Yuri Milner（左）同桌吃晚宴，合影还稳坐C位，Yuri和大本都被迫镶边。

邓文迪当天佩戴CINDY CHAO艺术珠宝White Label 高级珠宝四季系列树枝套链、Black Label Masterpiece 大师系列玫瑰耳环，搭配吊带紧身裙，有点复古名伶的感觉。

作为“顶级社牛”，她几乎跟各领域大咖都social了一遍，安妮·海瑟薇、网球名将莎拉波娃也都是她的闺中密友，文体两开花。

看到这里，你一定发现了一个新变化：邓文迪怎么感觉长得和之前不一样了？！

在近镜头下，她脸型变得非常流畅，五官精致，皮肤更是达到了无敌紧致的状态，似乎还做了美黑。配合着金属感妆容，整个人还呈现出一种“卡戴珊化”的欧美网红风，乍一看真有点傻傻分不清。

这张对着镜头大笑的照片，又有几分桑切斯那味儿，莫非玩一起久了，长相也会同化？

对比她一个月前亮相默多克寿宴，总是让人感觉哪里不对，甚至有网友开始怀疑这不是真正的邓文迪，而是“替身”，也是离谱......

熟悉邓文迪的人都知道，她以前的面相特别有标志性。

骨骼突出、脸颊少肉，主打一个把野心和欲望写在脸上的“狠人脸”。章泽天、谷爱凌在某些特定的妆造和角度下，也曾被评价过“有些神似邓文迪”。

]]> 展会惊艳]]> <![CDATA[生完7个女儿后，60岁的她被香奈儿邀请走高定秀！[30P]]]>

今年60岁的Christina（曾宝珍）
是七个女儿的妈妈。
两年前，她以58岁的年纪出道做模特，
第一次走秀就在巴黎时装周。
银发、皱纹，她全都不遮。
今年1月，她受邀为Chanel走高定秀，
成为全场唯一一个中国香港模特，
“这不仅是我的个人成就，
我觉得也代表了中国，让我的家乡骄傲。”

Christina分别为Chanel和miu miu走秀

Christina在秀场后台和刘雯合照
Christina出生在一个潮汕家庭，
父亲重男轻女，她16岁被赶出家门。
后来她经历了一段失败的婚姻，
输掉第一个女儿的抚养权。
直到遇到现在的丈夫，
她才有了一个真正温暖的家。
29岁那年，Christina因怀孕被裁员，
成为了一名全职妈妈。
在把女儿们一个个带大后，
她觉得是时候建立自己的事业了。

Christina和女儿们一起拍摄广告

今年60岁的Christina仍然拥有腹肌，图源：Harper's bazaar
3月，一条在上海时装周见到了Christina，
她的走秀日程安排得很满，却乐在其中。
“退休没有在我字典里面的，
只要我能走路，我就会继续走秀。”
编辑：马诗韵
责编：陈子文


Christina与一条对谈
我叫曾宝珍，在香港出生、长大，今年60岁了。我是七个女儿的母亲，也是一名全职时装模特。
大约十年前，当我的女儿们开始做模特时，她们常在片场介绍我。透过她们的关系，我偶尔做些兼职拍摄。我觉得很有趣，尤其是与女儿们一起工作时最开心。2024年，我被一位摄影师发掘，签约了经纪人。

和女儿一起拍摄广告

今年3月在上海时装周走秀
那年10月，我直接接到Miu Miu的巴黎时装周走秀订单。11月，我走了人生中第一场秀。可能因为经历得太多，一点也不紧张，很轻松地就走了，觉得很好玩。
当时我快58岁了，我已经带大了我的女儿，是时间建立自己的事业了。

少年时期的Christina（中）
我的父母战后从潮汕来到香港，生了八个小孩。我童年印象最深刻的画面，就是妈妈在家里刺绣，她想多赚一点钱。
我父母都是非常传统的潮汕人，重男轻女的观念很深。他们认为女儿结婚后就像水流入下水道，毫无价值，所以不会在女儿的教育上投资，觉得女儿就应该帮忙做家务，为家里赚钱。
我的童年生活在恐惧里。我很害怕爸爸，每一个动作都可能让他生气。最严重的一次，我给还是婴儿的弟弟洗澡，弟弟不知为什么叫了一声，爸爸突然把一瓶煤油淋在我身上，点了火柴丢过来。虽然我躲开了，但全身都是煤油味，怎么洗都洗不掉，只好整个暑假躲在家里。

学生时代的Christina（右一）
我很小就意识到，为了摆脱贫穷，我必须努力学习，找到更好的工作，拿到更高的薪水，买一套房子给父母。这个愿望一直在我心里，因为我特别爱妈妈。
我拼命念书，爸爸经常会阻止，把我的功课撕掉，但是我从没放弃，最后考上了社区里最好的中学。爸爸很明确地告诉我：如果没考上那所学校，就必须全职工作养家。我的姐姐小学毕业，就去了工厂做车衣女工。进最好的中学，这是我人生的第一次重大转机。
后来到了大学联招考试的开放试期，有一天我为复习熬夜到很晚，爸爸突然醒来，发现我藏在被窝里，借着小手电筒的昏暗灯光看书。他勃然大怒，再次动手。我被狠狠踢到背部，站都站不直。
妈妈很不情愿地叫我离家出走，她担心爸爸会打死我。我带着剧烈的疼痛离开。

年轻时的生活照
我才16岁，突然要一个人生活，情绪上毫无准备。口袋里只有几块钱，我就开始漂泊。之后我找了一份全职工作，下午3点到晚上10点半上班，早上继续上学。
那段日子难以想像地艰难，回过头想我其实不知道怎么挨过的，但我最痛苦的是要离开深爱的妈妈。我可以熬过日子，没有饭吃和没有住处，但被禁止见妈妈是令我最心痛的。
两年前爸爸生了一场大病，才第一次打电话给我，“我真的对不起你。”他终于明白了自己做了什么。
事实上我从没恨过爸爸，他对我来讲很重要。如果不是他这样对我，我可能不会成长得这么坚强。我相信，哪怕明天我身无分文，我仍然能生存。


Christina和妈妈、老公、女儿
18岁时我就已经长得好看高挑，当时在银行工作，有摄影师和经纪人看到我，就想和我签约。从小我就充满好奇心，想大胆尝试一下。

年轻时的Christina

摄影师为她拍摄的工作照
然而开始做T台训练，并接了几个拍摄工作后，我发现自己并不太享受。我从小缺乏自信，是个很内向的人，所以还是回到银行工作。
TVB老板娘方逸华小姐曾经是我的客户，她见到我说：“你长得这么漂亮，我可以推荐你去参选香港小姐。”
我受宠若惊，但毫不犹豫地拒绝了，回头看我一点也没有后悔。那时候我的梦想不是当明星，而是有一个温暖的家庭，并且能够全心全力去养育孩子。
18岁，我认识了前夫。我们很快同居，几年后就结婚了。这段婚姻大概维持了两年。
我们有一个女儿，离婚时我已经做好了准备当单亲妈妈，但是当时我赚钱不多，负担不起房租和聘请保姆。熬了一段时间后，积蓄耗尽，没有财力继续打官司，最终输了孩子的抚养权，这件事对我打击很大。

和第二任丈夫的结婚照

和丈夫与女儿
我的前半生非常悲伤，脸都是很苦的。很幸运地，我遇到现在的老公。我们结婚32年了，每一天都像初识那样亲密，与他结婚是我人生中最好的决定之一。
我生了七个小孩，生最小的女儿时已经41岁。我体力很好，所以怀孕过程非常顺利。生产后我几天内就能恢复身形，而且精力充沛，所以我对生育一点不害怕。我的妇产科医生都说，我是个奇迹。
每次发现怀孕，我们都想不出有什么理由不要这个孩子。我觉得多生几个也很好，她们会一起成长，长大以后也能做好朋友。等我们老了，她们赡养父母的压力也不会太大。



和女儿在一起
我的第一个女儿已经35岁，中间的五个女儿是在不到七年内生的，彼此年龄非常接近，分别是31、30、29、27、24，最小的女儿也快19岁了。她们感情都挺好的，虽然有时候搞小圈子，有时候闹不愉快，最终都会忘记了，还在一起玩。
因为我长大的过程很痛苦，没有爱，只有暴力，所以我更加想为女儿们提供一个温暖安全的成长环境。

Christina很享受和女儿一起工作，图源：Mindly.Journal

不过，抚养七个女儿绝非易事，特别是在香港这样竞争激烈的社会。当青春期的荷尔蒙变化出现时，除了照顾她们日常所需，我还要处理她们的情绪。最难的是理解她们青少年的世界，并参与她们的思考过程，确保她们走在正确的路上。
我不给她们设限，不给她们压力要考第一名。她们可以按自己的方向走，不是每个人都要做大经理，如果能做一个好人，对这个世界也很好。
女儿们有心事通常跟我说，交了男朋友也会说：“不要叫爸爸来，我先介绍给你。”

与女儿视频电话

Christina与女儿合影

与女儿们旅行
后来当几个女儿决定移居海外时，我曾经历过撕心裂肺的时刻，非常担忧。但我也意识到必须接受，她们需要亲自体验自己的人生，直到明白什么对她们最好。这也让我更加能控制自己的情绪、焦虑。
现在我不再把自己标榜为“在照顾她们的母亲”，我们建立起了像朋友一样的紧密连结，喜欢分享想法与感受。
我可以养育这么多女儿都成为好人，她们每一个都有独特的性格，都充满爱心，我觉得很骄傲。


60岁仍有腹肌的Christina，图源：Ming’s magazine
在成为全职妈妈之前，我是某大型德国银行驻港代表处的行政经理，职位相当于副总监级别。其实我并非自愿辞职，而是因为怀孕被解雇。
当时我29岁，入职9个月后，发现自己怀孕了。老板很生气，跟同事说：“如果我知道Christina这么快就怀孕，我就不会雇她。”后来他找借口开除了我。

年轻时的工作照
我不舍得离开职场，我16岁开始工作，当时已经工作了十几年，工作给我很大的满足感。但没办法，既然被开除了，家里孩子也还小，我就安心照顾家庭。

Christina很享受烘焙

Christina的50岁生日派对
但我不会只是做一个家庭主妇，我也努力帮老公处理很多法律文件和工作事宜，经营我们的投资，还抽空发展了很多爱好：插花、瑜伽、体能训练……总之停不下来。
现在，我在不同国家签约了不同的经纪公司并开始积极接模特工作，我有信心和决心继续在这条路上努力。
我老公现在没有固定收入，他花精力在音乐上，有工作也会接，但慢慢地想多休息一些。他说：“现在你出来工作，你养我。”

在高定大秀后，Christina再次登上今年Chanel 2026秋冬大秀
做模特后最荣幸的是Chanel邀请我走高定秀，我是那场秀唯一的中国香港人。我尽力在台上表现得稳定优雅，把服装演绎到最好。这不仅是我的个人成就，我觉得也代表了中国，让我的家乡骄傲。
我从不担心年龄会成为模特生涯的障碍。相反，我有自己的阅历与外表可以讲述故事。当我展示服装时，能增添份量与故事感。

Christina仍然保持着运动习惯
这两年我脸上开始有些皱纹，但体能没有任何下降。我依然精力充沛且强壮。我不做医美，能健康地变老是一种福气。有一点点白发，也很有魅力。
为了健康与提升精力，我每天都运动。二十多年前我开始每天晨跑，大概一年前改为游泳。我也会在吃过早餐后做一些重量训练，睡前做一点伸展。有时打羽毛球，上瑜伽与普拉提课。

Christina在上海时装周
虽然我已经60岁了，但为什么要框住自己？我还要创另一个事业的高峰，我不要浪费自己。退休不在我的字典里，我跟女儿和经纪人说：“只要我能走路，我就会走秀！”
现在的年轻人说想“躺平”，我也知道现在的时代对于年轻人而言有点困难，比如AI会取缔很多工作，但是我也觉得不是绝对的。
即使世界变化飞快、生活艰难，年轻人仍应尽力去探索世界。每一个人都有自己的强项，如果不利用这些强项去做一些事情，人生就好像空白一样，没有意义了。遇到困难，不要被负能量的事情和人影响，专注自己。Do your best and hope for the best.
Christina的登场真的完美契合本季把服装化作女性叙事画布的设计理念，岁月在她身上沉淀的不是沧桑，而是独一份的优雅与气场，这才是女性最美的模样啊💃

]]> 展会惊艳]]> <![CDATA[安妮海瑟薇、BLACKPINK都在穿，中国设计师在国际上杀疯了！（1）[32P]]]>

上礼拜写Anne Hathaway（安妮·海瑟薇）来上海宣传《穿普拉达的女王2》时，穿了一条中国设计师Susan Fang的裙子。


当时我就特别自豪。她选择中国设计师的作品，一方面有尊重本地市场的原因，另一方面也因为咱中国设计师品牌真的出息了，文化上的辐射力越来越强。


如果说最早期的中国设计师品牌，还是靠贩卖雕龙绣凤的刻板中式符号，那么现在，他们早就已经迭代出了一套有内在逻辑、有辨识度、能引发共鸣的美学语言。


所以才会有越来越多的海外明星都开始在重大场合选择中国设计师的作品。


比如SHUSHU/TONG，红遍整个亚洲，特别在韩国，明星博主都抢着穿。Jisoo就是他们家常客。


XU ZHI也因为独特的设计语言，有一大批拥趸。“冷门歌手”孙燕姿就跟XU ZHI合作过好多次了。


加上开头的Susan Fang，刚好前段时间的上海时装周上，我看了这三个品牌的秀。今天我（再次）给家人们好好介绍一下，相信看完文章，你也会觉得，“Made in China”现在已经有了截然不同的含义。

-gogoboi-
XU ZHI:
无可救药的浪漫主义
前阵子我去看了XU ZHI在上海时装周发布的2026秋冬大秀。很少有设计师能像陈序之一样，让你每一季都能清晰感知到他审美和技法的进化。


这一季的灵感来自于六七十年代的反战青年文化，但是XU ZHI处理起这个西方文化背景的灵感来源，却没有照本宣科的死板，而是把那个年代的自由气息揉进了面料和剪裁里。

黑色底金色碎点的亮片长裙有华丽摇滚的风骨既冷又艳。苔藓色的丝绒大衣，有沉静的文艺质感，走动起来，衣褶里泛起柔光的涟漪。

佩斯利印花的几件单品是我觉得是全场最好看的几套之一。满版佩斯利长风衣和同料阔腿裤，配上一件荷叶边衬衫，张扬浮夸却有书卷气，有种波西米亚流浪诗人的破落贵气。

这种复古而密集的佩斯利花纹，是嬉皮文化和迷幻摇滚的视觉图腾。从约翰·列侬到吉米·亨德里克斯，那个年代最叛逆的人都在穿它。

当然，他最为出名的流苏元素依然是整场秀的重头戏。流苏从胸口一层一层往下生长，末端一直拖到地面，走动时像是整个人站在瀑布里；

而中间点缀的钉珠，就是瀑布溅起的水珠，为裙身增加了另一个维度灵动。流苏在静止时是未完成的，只有穿着它动起来，衣服才真正拥有了生命力。

中央圣马丁毕业的他对面料的痴迷从学生时代就开始了，纤维怎么排列，肌理怎么生长，同一块布料在不同的处理方式下会产生什么样完全不同的触感和光感……都是设计师反复试验的结果。


在我心里，XU ZHI一直是浪漫主义的代言词。不是因为他的衣服里有多少流苏和荷叶边，而是因为他始终相信美是值得穷尽心力去追求的。这种信念在一个讲求效率的时代里，本身就是一种古典的浪漫。


-gogoboi-
SHUSHU/TONG
少女帝国
看SHUSHU/TONG的2026秋冬大秀的时候，我一度忘记这是一个国内独立设计师品牌的发布会。


从作品的成熟度，到对整个系列风格的把控，都挑不出毛病，说是LVMH旗下某个品牌的秀场我也会相信。


这一季采用了大量三十年代的优雅廓形，但是装饰性的元素却出乎意料地大胆。比如这件陈都灵上身过的裙子就是最具辨识度的SHUSHU/TONG风格。


藏青色A字裙乍看是那种再安全不过的选择——端庄、甜美、无懈可击。但荷叶边和蝴蝶结的比例都被刻意放大了，大到超出了装饰的范畴整件衣服的气质就变了，乖巧的表象下透露出另一层个性。


这正是SHUSHU/TONG最擅长的“把戏”：虽然用的最正经的廓形和最无辜的颜色，但在某一个细节上“用力过猛”之后，整件衣服就绝不会无聊。
]]> 展会惊艳]]> <![CDATA[从黑暗到淡彩，每走一步都是碎裂声响，打破女巫的刻板印象，Pauline Dujancourt 2026秋冬系列；赵今麦在秀场变身都市丽人[30P]]]>


系列的开场是一系列全黑造型，带有蕾丝前襟与针织钟形袖的连衣裙典雅而深邃，蓬松硬纱制成的分离式套装则施展着技术魔法，让针织织物显得如羽毛般轻盈。然而，从第七套造型开始，杜扬古尔让光线照进了阴影。淡雅的薰衣草紫、鸭蛋蓝和雾面浅绿色接连登场，材质变得更为轻盈、通透。“我想向那些没有雕像留存的普通女性致敬，”设计师解释道，“我希望通过这些色彩，为她们的故事增添一丝美感与魔力。”

最终，杜扬古尔的2026秋冬系列成功完成了一次漂亮的叙事转向。它不再关于恐惧、异类与迫害，而是关于联结、传承与创造。女巫的形象，从一个被猎杀的他者，蜕变为一个掌握知识、团结互助、并以双手创造美的女性社群的象征。
























赵今麦在秀场变身都市丽人

都市风的核心在于“质感大于设计”。它介于正式通勤与休闲街头之间，强调利落的剪裁、高级的中性色以及“看起来毫不费力”的精致感。

赵今麦2026年4月23日在成都的线下活动时，身着灰色套装，内搭浅粉短袖衬衫，精准的踩中了都市风的每一个核心要素。而赵今麦也被赞为“知性大方”“利落智感美”，这是从从童星到轻熟千金的时尚进阶具象化。

灰色西装马甲搭配同色系短裤的套装，赵今麦的这款穿搭没有夸张的设计，就把轻熟、清爽和高级感拿捏得刚刚好。

整款穿搭的质感体现在，利落的剪裁刚好收住线条，不紧绷也不垮塌，自带职场的利落气场，又因为短裤的版型，完全没有刻板严肃的感觉，反而添了几分少女的清爽。

内搭的浅粉色短袖高领打底，是整套造型的点睛之笔。低饱和的柔粉，中和了灰色的冷硬，像给干练的都市感加了一层温柔滤镜，瞬间打破了套装的沉闷。这种 “外冷内柔” 的搭配，刚好踩中了轻都市风的精髓 —— 既得体，又有属于自己的松弛感。

如果说上面的这款都市风穿出了轻熟高级的一面，那么下面的这款又把 “甜酷矛盾感” 玩明白了。

上身的灰蓝色做旧皮夹克是当之无愧的 “酷感担当”，宽松的版型自带随性感，软质皮革的哑光质感，中和了皮质单品常见的硬朗，多了几分复古的温柔。内搭的格纹短款上衣和中长半身裙，带着典型的 Miu Miu 式学院基因，细格纹的柔和、抽绳系带的俏皮，瞬间拉回少女的娇俏感，一刚一柔的碰撞，刚好踩中了甜酷风的精髓。

在细节上，颈部的撞色丝巾，悄悄点亮了整体偏冷的灰调，粉与蓝的撞色呼应了裙身的系带，也和夹克的灰蓝形成了温柔的呼应；腰间若隐若现的露肤设计，在学院感的克制里藏了一丝小叛逆，把少女的灵动和成熟的轻性感平衡得刚刚好。

赵今麦的这两款穿搭穿出了都市风最迷人的地方：它不挑场合，通勤穿得体大方，日常穿清爽耐看，不用费尽心思想搭配，却处处透着 “我很会穿” 的精致感。


]]> 展会惊艳]]> <![CDATA[曾为艺术献身得奖后被骂过气！安妮·海瑟薇缘何逆袭？[34P]]]>

2026年，安妮·海瑟薇意外开启“霸屏大年”，她主演五部大作，从A24 冲奖、时尚经典续集，到诺兰史诗、悬疑、科幻全覆盖，红到发紫！


不过，海瑟薇以前是好莱坞最顶级女星，她曾为艺术献身过，还曾沦为过气女星，今年她才焕发了演艺事业的第二春！







































































































如






















《不存在的罪人》2026-10-02（北美）






]]> 展会惊艳]]> <![CDATA[提升审美，还得是看90年代的美式极简主义（走秀篇）[36P]]]>


看看80年代的秀场就知道了， 整个时尚界像打了过量的肾上腺素。浮华、奢靡、张扬…...这种态度与时代局势息息相关，当时媒体加速运转，消费主义狂欢，所有的信息量都过载到让人喘不过气。
然后极简主义来了。
它用大面积的留白、利落的线条、克制的配色，在喧闹中为躁动混乱的80年代画上了一个句号。



而Jil Sander也把这份 意象精华同时压缩进了平面视觉的叙事中。品牌广告看似没有强烈的视觉冲击，实则汇聚成了一股 精简的，不露声色的的女性力量。
到了90年代中后期，Prada也开始构建这种高知、率性的女性形象。






Prada FW 1997
还有彼时，正在快速成长的Marc Jacobs，用精准的剪裁和略带知识分子气的禁欲感，在喧嚣街头之外，也找到了属于自己的极简语言。




Marc Jacobs SS 1998
这股风格辐射，甚至包括了他在98年，为Louis Vuttion打造的首个成衣秀。现在再来看这场秀，完全不会和现在的那个先锋的LV联系到一起。是的，LV最初也走过大道至简的路线。
整场秀，没有出现任何醒目的元素，包括包袋和品牌最为人熟知的老花。但细品，克制之余带有的细节非常精湛。
可以说90年代整个时尚圈，几乎都在去装饰化，用朴素自然的手法，养护出了一个可持续性的 静音衣橱。






Louis Vuttion FW 1998
这份极简，不是高高在上的矜贵，而是真的能穿上它挤地铁、赶会议、赴约会，不用小心翼翼地随时绷着。






1996 & 1999
品牌当时一大标志性的设计，还有 Slip Dress。它中性的色彩，以及像水一样贴肤度的特质，在当时直接模糊了内衣与外衣的边界。
它用坦荡的方式表达了， 性感的最高形态就是克制。可以不需要蕾丝和透视，一根细细的吊带和恰好到处的垂坠便可达成。









可惜的是，如今的 CK 没能接住《爱情故事》的天降流量。当整个时尚圈都在围着 Carolyn Bessette 的风格档案疯狂蹭热度时，它却在模仿The Row......






Calvin Klein FW 2026
The Row当然非常美，只是那种美太钝了， 它并不锋利，更不担任何风险。而90年代的CK，是带有韧劲的在重构未知界限。前者的风骨，后者的姿态，中间隔着的，或许是一次颠覆者向主流审美的投降。
]]> 展会惊艳]]> <![CDATA[Dries Van Noten 2026春夏：野径繁花里，藏着时尚最本真的模样；手艺人蚩顺芬创新新娘装亮相中国国际时装周[33P]]]> 巴黎时装周的喧嚣里，Dries Van Noten的秀场永远是特殊的存在。没有炫目的声光特效，没有博眼球的概念噱头，2026春夏系列的揭幕，更像一场安静的织物叙事。

这一季的核心灵感，锚定在“未被规训的自然”之上。不同于过往精致的温室花卉图谱，设计师将目光投向了野径间的野生植物，那些不被定义的生机，成了整个系列的精神底色。

秀场空间的设计，完全服务于服装本身。极简的白盒子空间里，只有漫射的自然光模拟着春夏的天光，浅米色亚麻地毯消解了高跟鞋的声响，让所有注意力都落回织物的肌理之上。

一件无衬里有机亚麻长风衣，没有硬挺的结构与垫肩，仅靠面料本身的垂坠感塑造线条，领口别着一朵手工缝制的布艺野菊。

整个系列的廓形，彻底告别了对身体的束缚。所有肩线都采用自然下落的设计，摒弃了传统正装的硬挺衬布，线条像风穿过身体时留下的形状，松弛有度，却毫无松垮之感。

色彩体系的构建，完全取自春夏的自然天光。从清晨的雾白、刚抽芽的柳绿，到正午晒透的麦黄、傍晚的鸢尾紫，再到雨后的青石蓝，低饱和的色调里藏着温柔的张力，毫无刺眼的攻击性。

作为设计师最标志性的语言，这一季的印花迎来了全新的表达。没有繁复的宫廷花卉堆叠，取而代之的是手绘的野生植物图谱，狗尾草、蒲公英、蕨类、车前草，每一笔都带着手绘的温度。

印花工艺的处理，藏着设计师对细节的极致追求。采用多层叠印工艺，先在底布上印一层淡色植物轮廓，再叠印手绘肌理线条，最后以手工刺绣点缀细节，远看有氛围，近看有层次。

面料的选择，贯穿了品牌一以贯之的可持续理念。全系列超80%的面料采用天然可降解材质，有机亚麻、重磅桑蚕丝、长绒棉、雨露麻，还有回收植物纤维制成的新型环保面料。

为了适配春夏的穿着场景，团队对面料做了特殊的水洗处理。亚麻经过三次石洗，变得柔软如云朵，褪去了传统亚麻的硬挺；桑蚕丝采用砂洗工艺，呈现出哑光质感，消解了华丽的距离感。

作为品牌的王牌品类，这一季的西装彻底推翻了传统正装的规则。没有胸衬、没有垫肩、没有硬挺的收腰结构，仅靠面料垂坠感塑造线条，是可以穿着去野餐、去散步的无压正装。

裙装的设计，完全跳出了“讨好型”的审美框架。没有紧身包臀的剪裁，没有夸张的大裙摆，多是直筒茶歇裙、A字半裙、吊带长裙，裙摆长度刚好落在小腿中部，走动时带着自然的灵动感。

领口的细节设计，藏着克制的性感表达。小立领、浅V领、圆领交替出现，没有夸张的深V设计，露肤度恰到好处，浅V领的深度刚好停在胸口上方，既能拉长颈线，又毫无走光顾虑。

门襟的处理，处处体现着对日常穿着的考量。多数单品采用隐藏式按扣或手工布包扣，摒弃了冰冷的金属拉链，部分衬衫门襟用系带设计，系成松散的结，带着不经意的慵懒感。

刺绣的运用，走了“留白式”的克制路线。没有满铺的华丽刺绣，只在白衬衫袖口绣几株蕨类，在半裙裙摆绣几朵蒲公英，绣线采用同色系设计，是只有穿着者自己能发现的私密细节。

鞋履的设计，彻底告别了“美丽刑具”的桎梏。全系列几乎都是平底穆勒鞋、软底帆布鞋、低跟玛丽珍鞋，采用柔软植鞣革或同服装面料制作，走路时无声响，像踩在草地上一样舒适。

包袋的设计，完全服务于真实的日常需求。软塌塌的托特包、小巧的斜挎包为主，没有硬挺的箱型结构，采用植鞣革或同印花帆布制作，容量刚好装下一本书、一瓶水，或是一束刚摘的野花。

首饰的搭配，延续了整个系列的极简调性。多是细细的银链搭配植物造型的小吊坠，或是未经打磨的天然原石，没有夸张的钻石与厚重金饰，存在感极弱，却能为整体造型添上一丝温柔的细节。

松弛廓形、同样的天然面料、同样的植物印花，摒弃了充满攻击性的男性气质叙事，呈现出温柔、舒展、无边界的性别表达。

设计师最擅长的叠穿逻辑，在这一季有了更轻盈的表达。不再是厚重的面料叠加，而是薄款亚麻衬衫搭吊带长裙，同色系西装搭印花T恤，甚至两件不同印花的薄衬衫叠穿，层次丰富却毫无臃肿感。

作为安特卫普六君子中至今仍保持独立运营的设计师，Dries Van Noten在这一季里，依然坚守着自己的创作初心。不追逐转瞬即逝的潮流，不讨好流量审美，只做能穿十年、二十年的经典单品。

可持续理念在这一季里，从来不是一句营销口号，而是融入了创作的每一个环节。植物提取的印花染料无化工污染，秀场布置全采用可回收材料，甚至连样衣的边角料都被二次利用成了配饰。

在当下充满logo堆砌、流量噱头、夸张造型的时尚语境里，Dries Van Noten的秀场永远像一股清流。他用设计告诉所有人，时尚从来不是用来向外界炫耀的道具，而是取悦自己、与自我相处的载体。

一件纯白色超长桑蚕丝连衣裙，面料轻薄如蝉翼，裙身用同色系刺绣铺满了野生植物图谱，模特缓步走出时，裙摆随步伐摆动，像一片移动的月光。

Dries Van Noten没有华丽的造型，低调内敛，却有着穿透时间的力量。

这场2026春夏大秀，从来不是一场哗众取宠的时尚表演，而是一次关于自然、日常与自我的温柔对话。在快节奏的时代里，他用一针一线告诉我们：最好的时尚，是能让你在衣服里，找到最舒展、最本真的自己。



她真的好美！Anok Yai穿 Ashi Studio couture ss26参加Times100晚会♤




手艺人蚩顺芬创新新娘装亮相中国国际时装周



近日，2026中国国际时装周（春季）在北京盛大启幕。盐边县傈僳族服饰非遗手艺人蚩顺芬，携其创新设计的傈僳族新娘装，作为贵州“村T”56个民族新娘代表之一惊艳亮相，将雅砻江畔的民族匠心与文化自信，绽放在国际时尚舞台。


此次“村T”大秀以“花团锦簇”为主题，是继56个民族小朋友亮相时装周后的又一文化盛事，寓意着民族文化从童年到成年的美好传承。蚩顺芬设计的这套傈僳族新娘装，在保留传统精髓的基础上大胆革新，成为秀场上一道独特的风景线。
在蚩顺芬的记忆里，传统的盐边傈僳族新娘装，主色调一直是沉静的蓝色。那是墨水染出的颜色，庄重、素雅。而唯一的亮色，是系在腰间的红色羊毛腰带，以及腰带末端那随风飘动的流苏。这流苏，是傈僳族新娘的图腾，象征着吉祥与祝福，是每一场婚礼里不可或缺的仪式感。

“以前我们傈僳族的新娘服装和平时穿的衣服都是蓝色为主，这次我把它改成了红色。”蚩顺芬谈起她的设计思路。
这一抹大胆的“红”，是她对传统最温柔的创新。红色，是火塘的颜色，是生命的颜色，更是中华民族最喜庆的底色。蚩顺芬说：“红色喜庆，更适合华丽的舞台。”她希望傈僳族的新娘，不仅能在山野间拥有朴素的美，更能在万众瞩目下，绽放出最热烈、最耀眼的光芒。

创新并非割裂传统。在整件嫁衣中，蚩顺芬牢牢守住了文化的根。她特意保留了那件标志性的红色羊毛腰带流苏。“这个流苏代表的是我们以前红色羊毛腰带上的流苏。” 这一缕流苏，连接着过去与现在，让这件革新的嫁衣，依然流淌着傈僳族千年不变的血脉。从火草麻布的基底，到植物染色的肌理，再到托肩、围腰上那些象征山川河流的传统刺绣纹样，蚩顺芬用一针一线，完成了一场“守正创新”的完美实践。

]]> 展会惊艳]]> <![CDATA[A Détacher 2014春夏系列[37P]]]> 一、秀场主题：服从与反叛之间的自我探寻A Détacher 2014春夏系列的主题深刻而内省。设计师Mona Kowalska在秀前阐释了她的创作理念：“我在思考服从与反叛在个人风格形成中所扮演的角色——制定那些你知道自己终将打破的规则。”这一哲学思考贯穿了整个系列，将时装秀提升为一场关于身份与自主权的宣言。


品牌名A Détacher源自法语，意为“解离”“抽离”，Kowalska正是在这一品牌理念下，持续探索服装与穿着者之间的张力关系。2014春夏系列的核心叙事被Fashionista精准地概括为“寻找力量”（The Search for Strength）。Kowalska坦言：“我只是想让服装充满力量感，因为你正通过这些关于自我的选择，在向世界宣告你是谁。”

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图片加载中…在色彩处理上，Kowalska采取了“严肃”的基调，以黑白为主色，同时融入少量宝石色调的格纹面料，以及墨绿、海军蓝、酒红和米色等低饱和度色彩作为点缀。这种克制又不乏温度的色彩方案，呼应了主题中“力量与内在脆弱并存”的双重性。

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图片加载中…值得关注的是，Kowalska在这一季中延续了她对运动元素的偏爱——这一主题在品牌后续的2014秋冬系列中发展为“负伤运动英雄”的叙事。本季设计中隐约可见的运动感，与力量主题形成互文：在竞技场上，运动员往往必须在服从规则与挑战极限之间寻找平衡，这恰与Kowalska探讨的个人风格命题遥相呼应。


图片加载中…二、秀场细节：解构轮廓与叛逆趣味本季在廓形上展现出鲜明的建筑感。Kowalska采用了大量宽松的箱型（boxy）廓形，贯穿于连衣裙、连体裤和连身短裤之中。这些设计具有方形的肩部线条，完全不强调腰部和臀部曲线，形成一种反传统女性审美的扁平化轮廓。观潮时尚网评论称，这个系列“展示了众多雕塑感的女装和上装系列”，以“褶皱打结风格”诠释了建筑工艺技术。

图片加载中…细节处理是本季的点睛之笔，充满了Kowalska标志性的诙谐趣味：

图片加载中…· “逃跑的拉链”（runaway zippers） ：拉链偏离了其原本的轨道，出现在意想不到的位置——例如落在肩头作为装饰，打破了传统服装结构的严肃感。

图片加载中…· 故意“破损”的针织衫：开襟衫和针织连衣裙上出现了仿佛正在散线或被虫蛀过的刻意做旧处理，挑战了“完美服装”的固有认知。

图片加载中…· 钻石形镂空：开襟衫上点缀着菱形镂空图案，为厚实质地增添了轻盈感和几何趣味。· 手写标语印花：Kowalska让十几岁的女儿反复写下“I will pretend to care”（我会假装在意），将这句话转化为印花，印在丝质连体裤和宽松连衣裙上。这一细节堪称整场秀最俏皮的反叛宣言——用最天真无邪的笔触写下最冷漠厌世的话语，将服从与反叛的矛盾凝结于一件衣物之上。· “blank canvas” 字样以大型字体印制在服装上，呼应了“每个人都是自己的白板，等待被书写”的品牌理念。

图片加载中…Kowalska也沿用了她过往的设计语言，包括上一季的流苏元素和2013春夏的结饰工艺，使系列在探索新方向的同时保持品牌辨识度。

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图片加载中…三、媒体评价：精准克制、充满智识的力量媒体对本季A Détacher的评价几乎一边倒地正面。Style Wylde Magazine的秀评堪称本季最精炼的概括：“强大而引人注目，同时又透露出内在的脆弱……这个系列既精致地执行了，又被精准地编辑过了。没有一个失策的步骤——就好像Mona Kowalska根本不可能失策一样！”该媒体还特别指出，系列中的光滑拉链连衣裙、箱型连体裤（既流畅又修饰身形），以及意想不到的菱形镂空开襟衫和复杂系带泳装，都是不容忽视的亮点。

The Glass Magazine从品牌调性角度给予了高度评价：“A Détacher的美学是稳定而非僵化的。这个系列正是那些像Kowalska一样的女性——坚强、敏锐、独立、拥有智慧的幽默感——会自信购买和穿着的服装。”

图片加载中…Posture Magazine捕捉到了秀场氛围：“一曲凯旋的管弦乐配乐引领着模特们以自信的步伐和低调的沉着行走于T台。”该媒体还敏锐地点出了本季与运动主题的关联，包括闪电图案和类似佳得乐Logo的交叉格印花。值得注意的是，其中一件奢华羊绒灰色吊带长裙上印着“Drugmule”（毒骡）字样——这种略带挑衅意味的文字游戏，再次彰显了Kowalska不安于常规的设计哲学。

图片加载中…观潮时尚网用中文视角给出了类似评价，称这个系列“很有代表性”，在雕塑感女装中展示了建筑工艺与褶皱打结风格的结合。

图片加载中…四、秀场总结：不讨好任何人的独立思考者回顾整个2014春夏系列，A Détacher所呈现的不只是一场时装发布会，更是一份关于个人自主权的声明。

图片加载中…Kowalska设计的对象是她所设想的“有点复杂、深刻、被不同方向拉扯、需要一点力量”的女性。这个系列没有试图讨好所有体型或所有人——“它并非最修饰所有体型的廓形，但话说回来，Kowalska并不打算取悦每个人”。在主流时尚仍以凸显曲线和女性特质为主导的语境下，Kowalska坚持自己的审美立场，这本身就是一种姿态。

图片加载中…最有趣的一点出现在秀场笔记中。Kowalska在笔记里附上了一张纸条：“我想现在是时候做点新东西了。也许与其思考我自己的东西，不如让我来思考你的东西。我们可以为一个系列进行一次思想融合。”这种以众包方式思考下一季的提议，不仅展现了Kowalska与消费者建立对话的意愿，也与品牌“A Détacher”（解离）的名称形成了迷人的反差——在追求“解离”与独立的同时，她又渴望连接与交流。

图片加载中…总体而言，A Détacher 2014春夏系列是一场关于“在规则中叛逆、在服从中找到力量”的视觉哲学。它以克制的色彩、建筑感的廓形和充满智识趣味的细节，构建了一个不随波逐流的女性形象——复杂、自省、拒绝被定义。五、穿搭建议：为当下注入A Détacher的独立精神2014春夏系列的时尚主张在今天依然具有强大的现实意义。以下是将该系列的核心美学融入当代衣橱的几条穿搭建议：

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图片加载中…1. 拥抱箱型廓形，释放身体压力。 A Détacher本季最核心的廓形理念是“不强调腰线”——方正的肩部线条、宽松的箱型剪裁，彻底颠覆了“必须凸显曲线才算好看”的审美范式。在当下推崇松弛感穿搭的潮流中，这种廓形依然成立：选择一件箱型落肩西装外套或宽松的亚麻衬衫，搭配直筒长裤，以“不费力”的姿态展现自信。关键是确保面料有足够的垂坠感或筋骨感——过软的面料会让箱型轮廓显得松垮无神。

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图片加载中…2. “逃跑的拉链”精神：让细节制造意外。 本季拉链出现在肩头等非常规位置，提醒我们在日常穿搭中也可以打破“规则”。试试将一件常规拉链卫衣或针织衫不对称地穿着，让拉链自然滑落至一侧；或者选购带有特殊纽扣、偏移口袋设计的单品，用细节制造对话。

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图片加载中…3. 文字印花的态度表达。 从“blank canvas”到“I will pretend to care”，Kowalska将个人态度印在了服装上。在当下，选择一件带有简约文字标语或抽象符号的上衣或连衣裙，既呼应了Y2K复古潮流，又延续了本季“用服装发声”的精神。建议选择文字较小或位置隐蔽的单品，让“态度”需要近观才能被发现——这更符合A Détacher“不张扬但有力量”的内核。

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图片加载中…4. 运动元素的智慧嵌入。 本季与运动主题的关联为穿搭提供了另一个入口。用一条剪裁利落的运动风短裤搭配丝质衬衫，或用针织polo衫搭配阔腿西裤，在运动感与精致感之间制造张力。关键是要控制好比例——一处运动元素足矣，再多就会滑向纯粹的“运动风”。

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图片加载中…5. 色调克制，材质提味。 本季以黑白为基底，点缀少量酒红、墨绿和宝石蓝。这一配色逻辑非常适合春夏日常：以中性色（米白、燕麦、炭灰、藏蓝）为主色调，搭配一件宝石色针织开衫或印花半裙作为视觉重心。材质上可延续A Détacher“雕塑感”的思路，将硬挺的棉麻、尼龙与柔软的针织、丝绸混搭，在矛盾中寻求和谐。

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图片加载中…6. “不完美”的魅力。 本季故意做旧的针织衫提示我们：不必执着于“崭新的完美”。一条带有毛边设计的牛仔裤、一件轻微水洗褪色的T恤、一双有“使用痕迹”的乐福鞋——这些带有时间感的细节，反而比崭新的单品更有故事感和个人温度。

图片加载中…最终原则：穿出你自己的规则。 正如Kowalska所言：“我在思考服从与反叛在个人风格形成中所扮演的角色。”这份穿搭建议的最终目的，并非让你复制某个“标准造型”，而是鼓励你在理解A Détacher美学逻辑的基础上，去打破它、改写它，穿出只属于你的那套规则。

💡 信息框关于A Détacher的更多信息： 该品牌由波兰出生、美国长大、在意大利和法国接受时装教育的Mona Kowalska于1998年创立。她曾在Sonia Rykiel担任工作室总监，这段经历深刻影响了她对服装结构和功能的理解。品牌以“极简、酷女孩风格”著称，设计理念强调“每件衣服都是对表面、形式和功能的独立探索”。

Kowalska本人曾坦言：“我是那种希望自己看起来得体、显得精致的人，但我想一次性搞定这件事，然后就不用再操心了。”这句话或许是对A Détacher设计哲学最精准的注脚——找到属于自己的风格，然后坚定地、不妥协地穿下去。
]]> 展会惊艳]]> <![CDATA[Abra 2026秋冬系列/Diesel 2026春夏系列 [34P]]]> Abra 2026秋冬系列[13P]

2026年巴黎秋冬时装周的余温尚未散去，有一场大秀同时收获了业内专业口碑与年轻群体的热烈关注，它便是西班牙设计师品牌Abra带来的2026秋冬成衣系列。恰逢品牌创始人Abraham Ortuño Perez官宣出任Camper及Camperlab新晋创意总监，这场大秀也成为他职业生涯双重高光时刻的最好注脚。

对于时尚圈而言，Abra早已不是陌生的名字。2020年，出身西班牙阿利坎特制鞋世家的Abraham Ortuño Perez，在巴黎创立了这个同名品牌。在此之前，他曾深耕Jacquemus、Givenchy、Maison Margiela等多家顶级时装屋，以极具创意的配饰与鞋履设计，在业内留下了诸多现象级作品，也为个人品牌的诞生埋下了伏笔。

从创立之初，Abra就跳出了传统时尚品牌的叙事框架。设计师始终坚信，时装的核心是“可穿的先锋性”，而非橱窗里的陈列品。他曾坦言，自己的设计是为那些“像他一样长大，从来买不起奢侈大牌的年轻人”而生，因此品牌坚持鞋履定价不超500欧元，包袋定价不超800欧元，鞋码覆盖至45码，让不同性别、不同身材的人，都能在设计中找到自我表达的出口。

这份“打破壁垒、拥抱多元”的初心，在Abra 2026秋冬系列中得到了最完整的延续与升华。本季大秀于巴黎时装周官方日程正式发布，秀场没有繁复的装置与浮夸的布景，极简的水泥墙面与木质地板构成了全部空间，让所有目光都能聚焦于服装本身，也暗合了品牌“务实与浪漫共生”的设计内核 。

在色彩表达上，本季系列完成了一场沉稳与跳脱的完美平衡。设计师以深棕、墨黑、藏青、卡其等秋冬经典大地色系为基底，构建出属于秋冬的沉稳质感与温暖氛围，同时巧妙融入亮粉、玫红、草绿等跳脱色彩，以抽象印花的形式出现在单品之中，冷暖碰撞之间，既保留了秋冬着装的适配性，又注入了品牌标志性的俏皮与活力。

面料的选择与拼接，成为本季设计最具看点的表达之一。Abraham Ortuño Perez将自己对面料的极致理解贯穿始终，细腻挺括的羊毛呢、自带光泽感的环保皮革、垂坠丝滑的真丝、软糯亲肤的针织面料，还有自带肌理感的印花缎面，在系列中完成了一场精妙的对话 。硬挺皮革与柔软真丝的拼接，厚重毛呢与轻盈蕾丝的呼应，让每一件单品都拥有了丰富的质感层次，触摸得到的质感，成为设计最动人的底色。

廓形与剪裁上，本季系列彻底打破了男装与女装的风格边界，将解构主义的先锋理念，融入日常着装的实用逻辑之中。设计师从经典男装廓形中汲取灵感，将oversized西装、双排扣风衣、皮革大衣等单品进行拆解与重组，不对称的门襟设计、收腰与放摆的强烈反差、落肩与收袖的巧妙平衡，弱化了服装的性别标签，让利落的男装线条，与柔美的女性化轮廓完成了完美互文 。

核心成衣单品的打造，处处可见设计师的巧思与功底。本季的解构风衣堪称系列灵魂，经典的卡其色风衣被重塑为短款廓形，保留了肩章、腰带等标志性元素，却通过不对称剪裁与不规则衣摆，打破了风衣固有的刻板印象，利落中自带松弛感；亮面皮革大衣则弱化了皮革自带的冷硬与攻击性，宽松的廓形搭配隐藏式纽扣设计，兼顾了气场与日常实穿性；而不对称露肩针织连衣裙，更是将舒适与性感融为一体，宽松的廓形不挑身材，恰到好处的露肤设计，为秋冬着装增添了灵动的女性气质。

印花与图案的运用，为厚重的秋冬系列注入了独有的浪漫与生机。本季的印花灵感源自设计师家乡西班牙地中海沿岸的野生花卉，经过抽象化的艺术处理，原本鲜活的花卉变成了极具流动感的色块与线条，粉绿撞色的设计极具辨识度 。这些印花不仅出现在真丝方巾与连衣裙之上，更以拼接的形式融入外套、半裙等单品之中，成为贯穿整个系列的视觉线索，也让品牌的地中海基因有了更具象的表达。

作为品牌起家的核心赛道，配饰与鞋履依旧是本季系列的重头戏。Abraham Ortuño Perez凭借自己深耕配饰领域多年的经验，打造了多款兼具设计感与实穿性的单品。标志性的芭蕾运动鞋，将芭蕾鞋的柔美线条与运动鞋的舒适脚感完美融合，波点、纯色、皮革等多种款式，适配不同的穿搭风格；铆钉装饰的腋下包，以品牌标志性的尖刺元素平衡了甜与酷，小巧的廓形却拥有充足的收纳空间；而可自由搭配的真丝方巾，既可以作为造型的点缀，也能缠绕于腰间、发间，成为穿搭的点睛之笔。

贯穿整个系列的，是Abra一以贯之的包容性内核。从创立至今，品牌始终拒绝用性别、身材、年龄为设计设限，本季更是延续了全尺码、无性别化的设计理念，成衣覆盖多元身材维度，鞋履实现全尺码覆盖，让不同身份、不同审美的人，都能在这些设计中找到属于自己的穿搭语言。在Abra的世界里，时装从来不是制造阶层壁垒的工具，而是释放自我、表达个性的载体。

值得一提的是，本季系列的发布，恰逢Abraham Ortuño Perez官宣出任Camper及Camperlab创意总监，这场大秀，也成为他个人设计理念的一次集中呈现。从个人品牌的创始人，到百年鞋履品牌的创意掌舵人，变化的是身份，不变的是他对传统手工艺的坚守，对实用主义与实验精神平衡的极致追求。本季的设计中，既能看到个人品牌独有的先锋与俏皮，也能感受到他对日常着装需求的深刻理解，这份平衡感，正是设计师最珍贵的特质。

在当下的时尚行业，极简风与极繁风两极分化，流量爆款与高定叙事各执一词，Abra却走出了一条独属于自己的中间路线。它不刻意追逐转瞬即逝的流行趋势，也不做脱离日常的悬浮设计，而是把先锋的设计理念、打破边界的精神内核，融入每一件可日常穿着的单品之中，让时装真正回归穿着本身，为当代年轻人提供了一种“不被定义、自在生长”的着装选择。

Abra 2026秋冬系列，从来不是一场单纯的设计展示，而是一次品牌精神的再出发。设计师Abraham Ortuño Perez用刚柔并济的设计语言，打破性别与风格的边界，用充满温度的设计，拥抱每一个独一无二的个体。而这场大秀也告诉我们，时装真正的锋芒，从来不是标新立异的哗众取宠，而是忠于自我的坚定表达，是在实用与浪漫之间，找到属于自己的平衡之道。
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Diesel 2026春夏系列[21P]

米兰时装周的2026春夏战场，Diesel以一场打破所有规则的发布惊艳全场。创意总监Glenn Martens没有搭建传统T台，没有封闭秀场。这不是一场秀，而是一次对时尚权力结构的彻底解构，也是Diesel“Next-Level Diesel”战略的完美落地。

当米兰的行人停下脚步，透过透明橱窗看见模特们或站或走的瞬间，时尚的排他性瞬间被击碎。没有邀请函，没有VIP座次，扫码即可解锁单品故事，这种大众可参与的形式，让Diesel的2026春夏系列从发布之初就自带街头基因。而秀场的核心，始终围绕Glenn Martens标志性的野性美学与解构实验展开。

本季的官方主题是「Raw and Reborn」（原始与新生），但在实际呈现中，它更像是一场身体野性的觉醒。Glenn Martens延续了Diesel一贯的叛逆内核，同时推进“去牛仔化”的大胆尝试——丹宁不再是唯一主角，却依然是品牌表达的核心底色。

秀场以废弃衣物堆砌的巨型山丘作为核心装置，模特们赤脚或踩着厚底靴踏上这片“废墟”，每一步都带着原始的力量感。这种失序的空间设计，呼应了系列“升级再造”的核心理念：将旧物与新材、粗糙与精致、工业与自然，全部揉碎重组。

开场造型直接点明本季的丹宁革新方向。经典Diesel牛仔裤经过X射线漂白+压皱双重工艺，呈现出近乎透明的做旧效果，裤脚处的撕裂与拼接，仿佛是岁月留下的伤痕 。搭配的Jersey上衣被塑造成不规则轮廓，打破了基础款的刻板印象，展现出Diesel对丹宁的极致掌控力 。

Glenn Martens本季最具突破性的创新，是再生聚酯缎与丹宁的混纺工艺。这种新开发的面料，经特殊处理后呈现虹彩光泽，远看是丝滑的高级缎面，近看才发现底层藏着丹宁的肌理。这种“表里不一”的设计，完美诠释了“Raw and Reborn”的矛盾美感——原始与新生共存，粗糙与精致共生。

在廓形设计上，本季延续了Glenn Martens标志性的扭曲美学。不对称剪裁、堆叠设计、错位拼接成为基础操作，却毫无杂乱感。比如一款裂纹皮革夹克，故意将袖型设计成茧形，搭配解构摩托车带，既保留了机车的硬朗，又增添了未来感的柔和 。

女装系列的“伤痕美学”堪称本季亮点。多款连体衣在裆部呈现撕裂状，仅以针织绑带固定，搭配透视漂白丹宁下装，营造出危险浪漫的氛围。这种刻意营造的“狼狈感”，实则是对“宿醉美学”的高级演绎——将派对后的仓促状态，转化为一种随性又高级的时尚语言。

针织系列则跳出了传统舒适区。虚构生物印花与动物纹被印在迷你裙和连衣裙上，与花卉印花、透视欧根纱碰撞，充满趣味性。肉色麻花针织衫内嵌仿真胸毛的设计，更是大胆挑战大众审美，展现出Diesel不迎合、不妥协的个性。

色彩上，本季采用“先抑后扬”的节奏展开。开场以黑、灰、米白等低饱和色调奠定原始、沉稳的基调，随着秀场推进，亮黄、玫红、湖蓝等高饱和色彩突然爆发，如同情绪的宣泄，也呼应了街头文化的热烈与鲜活。

印花设计是本季的视觉爆点。除了虚构生物与动物纹，爆发式花卉图案与洗褪格纹也频繁出现 。其中一款格纹衬衫裙，被当作腰封围在腰间，搭配破洞T恤与植绒丹宁，混搭出极具层次感的街头造型，完美体现Diesel“混搭即正义”的穿搭哲学 。

配饰设计延续了解构与实用并重的思路。全新Load-D包袋采用柔软的未来感造型，与硬挺的丹宁D-Pods形成对比。厚底靴搭载金属扣与绑带，既是造型亮点，又强化了机车风格 。而条纹绑带则贯穿全身，成为连接不同单品的视觉纽带，运动感与街头感拉满 。

本季的西装造型彻底颠覆了传统认知。利落裤装搭配解构西装夹克，肩部故意做宽，下摆处做不规则切割，搭配内搭的透视背心，将职场的干练与街头的叛逆完美融合 。这种“职场街头化”的设计，精准击中当代年轻人的穿搭需求——既想保持专业，又不愿失去个性。

秀场装置的细节同样充满巧思。数万件80年代派对道具、斑马标本、充气玩具杂乱堆叠，营造出复古与荒诞并存的氛围。音乐混搭也极具创意，电子舞曲中混入水管工口哨声，模特们踩着马赛克照片紧身方巾行走，仿佛一场跨越时空的街头派对。

Diesel本季的“去牛仔化”并非否定品牌根基，而是重构丹宁的可能性。通过与不同面料的交织、创新工艺的运用，丹宁从“工装面料”升级为高级时装面料，却依然保留着耐磨、耐穿的原始属性。这种“保留核心，突破边界”的思路，让Diesel在众多品牌中脱颖而出。

从秀场形式来看，Diesel 2026春夏系列是时尚民主化的最佳实践。将秀场搬进橱窗，让时尚走出封闭空间，走向大众，不仅降低了时尚的门槛，更传递了品牌“Diesel for the people”的核心理念。这种“寻宝游戏”式的发布，也让系列获得了病毒式传播的效果，远超传统秀场的影响力。

他们没有统一的步伐，有的从容漫步，有的快速闪现，有的甚至与路人互动，完美诠释了本季“自由、随性、不被定义”的精神内核。这种打破模特刻板形象的做法，让系列更具真实感与感染力。

本季的实穿性同样值得关注。尽管设计大胆，但每一款单品都保留了基础穿搭逻辑。比如解构丹宁牛仔裤，通过调整版型与细节，依然可以适配日常通勤；混纺缎面连衣裙，搭配简单T恤，就能打造出休闲又高级的造型。这种“实验性与实穿性平衡”的设计，让Diesel的时尚不再是“秀场专属”。

从行业角度看，Diesel 2026春夏系列为可持续时尚提供了新范本。大量使用再生面料、升级再造旧物，将环保理念融入设计细节，却没有陷入“为环保而环保”的刻板套路。这种“可持续+时尚感”的结合，更符合当代消费者的需求，也为行业树立了标杆。

Glenn Martens在Diesel的三年里，一直在重塑品牌形象。从最初的丹宁专家，到如今的多面料实验者，从封闭秀场到街头舞台，Diesel完成了从“牛仔品牌”到街头时尚标杆的华丽转身。本季系列，是他对Diesel未来方向的明确宣告——不被定义，持续创新。

本季也存在争议点。部分过于夸张的设计，比如仿真胸毛针织衫、撕裂连体衣，可能难以进入大众日常穿搭；而高饱和色彩的大面积运用，也对穿搭者的气质与身材提出了更高要求。但这正是Diesel的魅力所在——不追求人人喜欢，只吸引同频的人。

整体而言，Diesel 2026春夏系列是一场视觉与理念的双重盛宴。它以“Raw and Reborn”为核心，通过面料创新、廓形解构、秀场革新，完美展现了Diesel的野性与新生。在快时尚与可持续时尚的博弈中，Diesel找到了属于自己的平衡，既保持了街头的叛逆，又拥有了高级时装的质感。

回到Diesel的品牌格言“Diesel for Successful Living”。2026春夏系列，正是对这句话的最好诠释——成功的生活，不是循规蹈矩，而是保持野性，勇于突破，在原始中寻找新生，在解构中创造自我。这不仅是一场时装秀，更是一份写给当代年轻人的生活宣言。
]]> 展会惊艳]]> <![CDATA[Phoebe Philo Collection E 2026 Campaign/Vogue Polska March 2026[35P]]]> Phoebe Philo Collection E 2026 Campaign[18P]

Phoebe Philo 发布全新系列第一组「Collection E」，为其同名品牌第 5 个重点释出，延续一贯不费力的精致气质，融入淡淡浪漫情调，同时跳脱传统季节框架。奢华羊剪绒、柔韧皮革、实用主义剪裁与富含流动感的垂坠线条交织其间。亮点包括染上深樱桃红、墨蓝与干邑棕的羊剪绒大衣，其中部分更以手绘工艺营造仿若真毛皮的立体质感。晚装则以颠覆笔触现身：加长版丝质 T 恤洋装嵌入透视拼接、贴肤着用的皮革及膝长靴，以及拖曳立体裙摆的晚礼服西装裤，共同勾勒前卫轮廓。配色跨越蓝、黄、红与柔雾中性色，并多以水洗羊毛、皮革等非常规布料处理凸显层次。


















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Vogue Polska March 2026[17P]

Vogue Polska March 2026 波兰版三月刊高定服饰主题，模特Viktorija Bauzyte与Looloo Bark 身穿Dior 26春夏高定出镜，小版本的文艺格调。摄影: Antonino Cafiero


















]]> 展会惊艳]]> <![CDATA[成都车展女模特 [33P]]]> =1001) window.open('https://p2.ssl.qhimgs1.com/t04ae5f6cdd02306992.jpg');" style="max-width:1001px;max-height:1601px;" onload="if(is_ie6&&this.offsetWidth>1001)this.width=1001;" >
































































]]> 展会惊艳]]> <![CDATA[76岁梅姨与43岁安妮鈥⒑Ｉ蓖蜃刺耍媸鄙信醮硬挥米澳 [34P]]]> 图片
时下宣发与造型阵容最厉害的电影，必须当属《穿普拉达的女王2》！
墨西哥城、东京、首尔、上海、纽约、伦敦全球六站宣传中，主演梅丽尔·斯特里普和安妮·海瑟薇每次亮相无不大牌加身，戏里戏外同时营造出美丽又强大的“女王”气场。

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在墨西哥城举办的《穿普拉达的女王2》全球首站宣传及首映活动中，梅丽尔•斯特里普和安妮•海瑟薇时隔近20年再度合体亮相，引发影迷高度关注与情怀共鸣。

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两位的造型也非常给力。在弗里达•卡罗故居"蓝房子"外，安妮•海瑟薇身穿Schiaparelli 2025秋冬系列黑色流苏裙，腰部装饰夸张金色眼睛元素，充满神秘气息的同时也致敬了这位传奇女画家。
梅丽尔则以一身红色套装亮相，点缀蝴蝶结领和胸针，干练又不失柔美。

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墨西哥城首映礼上，安妮身着Stella McCartney 2026秋冬系列酒红色亮片迷你裙，搭配黑色过膝长靴，性感明艳。
梅丽尔则选择了利落剪裁的Schiaparelli海军蓝长款大衣裙，搭配金色腰带和金色纽扣，气场全开。

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《穿普拉达的女王2》全球宣传东京站，梅丽尔•斯特里普身穿香奈儿2026高级手工坊系列红黑配色流苏套裙，展露高贵气质。

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安妮•海瑟薇则身着Valentino 2026春夏高定系列抹胸褶边礼服裙，高马尾加齐头帘，演绎复古优雅风。

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首尔站媒体见面会，安妮•海瑟薇身穿 VAQUERA 2026春夏系列白色露肩花苞上衣，搭配黑色皮革直筒裤，脚踩Balenciaga黑色高跟鞋，宛如一朵绽放的白玫瑰。
梅姨则是一身Prada 正红色套装，一如既往大气优雅。

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首尔首映礼，安妮•海瑟薇换上了Balenciaga 2026秋冬系列红色皮衣皮裙，佩戴宝格丽珠宝，如同盛开的红玫瑰。

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梅丽尔•斯特里普一身Celine 2026秋冬系列黑色披肩式套装，佩戴 oliverpeoples 墨镜和 leightonjewels 耳环和手镯，脚踩黑色尖头高跟鞋，“女魔头”范儿十足。

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上海站，安妮•海瑟薇身着中国设计师品牌SUSANFANG粉蓝色吊带蓬蓬裙，配搭标志性的齐刘海披肩长发，脚踩水晶鞋，轻盈灵动，仙美“公主”来到人间！

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梅姨身穿Saint Laurent 2025秋冬系列蓝色缎面风衣，佩戴CINDY CHAO艺术珠宝胸针和高级珠宝建筑系列戒指，干练霸气。

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助阵嘉宾的穿搭也非常给力，谷爱凌身着GuoPei 2017秋冬高定系列黑白条纹拖地裙装，优雅又富有力量感。

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穿Dior的周也、穿Prada的雎晓雯、穿香奈儿的贺聪，都十分迷人。

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纽约站，梅丽尔•斯特里普这件来自Givenchy 2026秋冬系列的红色斗篷礼服实在太耀眼了，配搭黑色手套，霸气又优雅。

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安妮•海瑟薇则穿着Louis Vuitton定制抹胸红裙，佩戴宝格丽珠宝，脚踩同色系防水台一字高跟凉鞋，完美致敬电影主题。

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这一站，艾米莉•布朗特终于来了！这身礼服超级厉害，来自chiaparelli 2026 春夏系列，使用25000根丝线羽饰、耗时4000小时手工打造，冠饰胸衣背部带有金属孔眼与系带，勾勒结构之美，象牙色薄纱裙摆晕染出柔润渐变，不规则层叠薄纱设计构建出空气感轻盈廓形，尽显高定艺术匠心。

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为电影演唱原唱新歌《Runway》的Lady Gaga也出席了纽约红毯，这身黑色抹胸礼服来自Saint Laurent 2016 秋冬系列，展现一如既往的暗黑气质。

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刘玉玲身穿Georges Hobeika 2026秋冬系列蕾丝透视裙，露出纤细紧致身形，57岁状态无敌。

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全球宣传最后一程伦敦站，梅丽尔•斯特里普身穿Prada正红色缎面大衣，采用品牌标志性剪裁，高饱和度自带强大气场，完美还原“整条红毯都得给我让路”的时尚权威感。

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安妮•海瑟薇这身Versace定制礼服太性感了！胸衣廓形，腰侧采用半透明网纱拼接，打造出极具张力的“束腰”效果，展现女性魅力的同时又充满力量感。

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艾米莉•布朗特上身Balenciaga定制抹胸上衣，搭配修身红色长裤，外加超长拖尾，这套造型延续了Balenciaga标志性的利落剪裁、夸张廓形与华丽贵气，完美诠释了“职场狠人”的气质，100%适配她在电影里的角色。

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伦敦站《穿普拉达的女王 2》A Night With Runway活动中，安妮•海瑟薇身着 Louis Vuitton 特别定制丝绸缎面胸衣式礼服，裙身采用灰黑相间的横竖条纹交错设计，外搭丰盈罩裙，不规则层叠结构展现雕塑质感。抹胸收腰大裙摆的廓形、以及及踝直筒，让女性气质尽显。

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梅丽尔•斯特里普这一身也非常亮眼，身着Prada 定制款深蓝色亮片廓形礼服，搭配黑色墨镜，自带强大气场，完美还原 “女魔头”的不可替代感。

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艾米莉•布朗特身穿Dior黑色蕾丝透视短款连衣裙，搭配黑丝与黑色高跟凉鞋，保留了角色Emily的干练冷艳，也用暗黑浪漫风格打造了红毯焦点。

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除了线下宣传，这部电影还与不少时尚大刊合作，宣传力度拉满。
主演梅丽尔•斯特里普携安娜•温图尔戏里戏外两位时尚“女魔头”一同登上美国版VOGUE五月刊封面，惊喜感拉满！造型上，安娜身着红色Prada长裙，梅丽尔则选择了Prada藏蓝色西服套装，延续了VOGUE一贯的高级克制质感，同时与电影主题完美呼应。

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内页大片也CP感十足。

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安妮•海瑟薇登上了美版《Harper's BAZAAR》四月刊双封面，来自Balenciaga和 Saint Laurent的黑色皮衣，佩戴BVLGARI珠宝，一头丰盈长卷发，每一个特写镜头无不展现出巨星风采。

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安妮•海瑟薇还获封《People》人物周刊2026年全球最美女星称号，并登上封面，每张大片的状态都好到令人尖叫。

]]> 展会惊艳]]> <![CDATA[田诗雨参加深圳原创时装周，从片场到秀场，在聚光灯下解锁两种风格；郭晶晶解锁新身份，穿西装套裙戴眼镜，看着知性又优雅[31P]]]>
田诗雨参加深圳原创时装周，从片场到秀场，在聚光灯下解锁两种风格

聚光灯亮起的瞬间，诗雨站上深圳原创时装周的舞台，用两套截然不同的造型，完成了从片场到秀场的华丽蜕变，在“表达无界”的时尚语境里，解锁了属于自己的多元魅力。


双马尾搭配闪耀皇冠，是她贯穿全场的标志性造型，黑丝带随步伐轻扬，将甜美元素与高级感巧妙融合，成为两套风格的点睛之笔。第一套花漾公主裙，把春日的浪漫穿在了身上。抹胸裙身绣满立体花卉，淡粉与柔绿交织，仿佛把整片花园搬进了秀场，她手持鲜花轻嗅、眨眼比心，灵动的模样像从童话里走出的花仙子，每一个转身都带着少女独有的清甜气息，也让我们看到了她镜头前最鲜活的一面。


而当她换上第二套缎面白裙，画风瞬间切换。利落的抹胸剪裁勾勒出优雅线条，拖尾裙摆上的珍珠与蕾丝细节精致动人，搭配全套钻石首饰，瞬间化身冷艳的月光女王。她抬手挥手、叉腰微笑，举手投足间褪去了青涩，尽显从容大气，完美诠释了从清甜到飒爽的风格跨越。



从片场的镜头里走来，诗雨早已习惯用角色切换情绪；而在时装周的秀场上，她用两套造型完成了自我风格的切换。一边是繁花簇拥的温柔甜妹，一边是冷调白裙的优雅女王，她在两种截然不同的气质里游刃有余，也让我们看到了她作为演员之外的时尚可塑性。



深圳原创时装周的舞台，从来都是创意与表达的容器。诗雨在这里用两套造型，打破了人们对她的固有印象：她可以是娇俏灵动的少女，也可以是气场全开的女王。聚光灯下，每一次眼神流转、每一个姿态定格，都是她对时尚的理解，也是对自我风格的全新注解。


从片场的聚光灯到秀场的T台，变的是场景，不变的是她始终在线的表现力。诗雨用这两套风格迥异的造型证明，她不止能驾驭镜头里的千面角色，也能hold住时尚舞台的多元风格，未来的她，还有更多惊喜值得期待。


44岁郭晶晶解锁新身份，穿西装套裙戴眼镜，看着知性又优雅

近日，44岁的郭晶晶又传来好消息。
这位曾经的跳水女皇、豪门阔太，在升级跳水裁判后、再一次解锁了新身份。她正式担任广州南沙文化会副会长，新的荣誉头衔象征着她又向前迈了一大步。

奥运冠军嫁豪门的不在少数，但能在豪门里继续闪耀、做自己喜欢的事业的却少之又少。郭晶晶坚守本心，一直在自己的领域发光发热。
她曾在三届奥运会中斩获4金2银，成为跳水裁判后、让我们的运动员更加安心。现在的郭晶晶，依然像是跳水圈子的“定海神针”。

而近几年，郭晶晶也在尝试着跨界发展。4月20日，郭晶晶现身广州南沙，出席中国好礼 文创大赛。也就是南沙区的第五届文创办奖励，她的身份是文化会副会长。
当天郭晶晶穿一身黑色西服套装，留着披肩的长发、戴着斯文的墨镜，给人的感觉是那么的知性优雅。

去年的时候，郭晶晶还只是一名初选评委，今年就成为副会长。郭晶晶的进步，也是有目共睹的。
嫁入豪门，并没有安于现状，她甚至成为霍家的领头人，带着霍家人向走出了一条一种不同的路。


这一年，郭晶晶已经亲自上台给选手颁奖了，她穿黑色西服套裙、和得奖的年轻人一起合影。
郭晶晶强调这场文化活动已经连续办了5年，自己有幸参加、甚至成为评委、颁奖人，都非常荣幸，且每一次自己的感受都是不一样的。

升级为副会长的郭晶晶，在现场分享了对文创产业的独到见解。虽然郭晶晶是运动员出身，她跨界和大家一起探研文化与艺术，看起来知性优雅、很有魅力。

对郭晶晶而言，这一场文创活动、不单单是创意盛会，更是她一次新的实践、征程。
她希望，所有人都能践行文化自信。望着台下一张张朝气蓬勃的脸，仿佛看到了年轻时候的自己、

以匠心守护中华文化，以创意设计讲述中国故事。郭晶晶在文化领域，也闪耀着独特的光芒。
就连她的衣着打扮，都变得素雅文艺，知性优雅起来。郭晶晶的表现，让我们看到了文化传承的无限可能。

在现场活动中，郭晶晶不仅是评委，更像是一个知心的大姐姐。
她和创作者们一起聊天，讨论各种文创手工艺品，郭晶晶看到年轻人的表演、眼神里都是期待。

其实自打霍启刚进入立法委之后，郭晶晶就更频繁的站出来支持老公，夫妻俩不停的在文体两界做贡献。尤其是霍启刚，仿佛他身上已经有了未来特首的影子。

郭晶晶入选国际游泳名人堂，她的身份也变得越来越重。除了照顾好家庭和孩子，更是频繁现身女性知识论坛活动，跳水女王早已完成了蜕变。


郭晶晶和霍启刚这对夫妻，真的是不断突破边界，超越自我，成为大家学习的榜样。
我们在郭晶晶身上，也可以学到那种特有的女性力量，她永远都是那么平静、从容，却又能绽放着属于自己的精彩。

难怪当年霍老爷子如此青睐这个儿媳，甚至用了“下嫁”这个词，给足了郭晶晶体面和尊重。
在郭晶晶身后站着的，不仅仅是霍启刚、更是整个霍氏家族。她作为霍家长嫂，确实起到了一个很好的表率作用。



]]> 展会惊艳]]> <![CDATA[2026秋冬系列：Maria Grazia Chiuri奏响集体主义时尚强音 [31P]]]>































































]]> 展会惊艳]]> <![CDATA[越看越心动，看完只想都搬回家/骋怀于旷野、归序于内心——卡蔓（CARMEN）2026秋冬大秀解锁当代女性优雅新范式 [31P]]]>
























































]]> 展会惊艳]]> <![CDATA[Acne Studios 2026秋冬/ Courrèges 2026春夏[34P]]]> Acne Studios 2026秋冬[18P]

巴黎时装周的余温尚未散去，Acne Studios 2026秋冬女装大秀便以一场极具分量的发布，为品牌成立30周年写下了最动人的注脚。当最后一位模特穿过沙龙式的长廊消失在门后，我们终于读懂，这场发布从来不是一场怀旧的回望，而是一次以记忆为燃料的新生。

30年，对于一个从斯德哥尔摩走出的品牌而言，是一段足够沉淀风格、也足够积攒反叛力量的时光。创意总监Jonny Johansson从一开始就拒绝了“周年纪念必走怀旧路线”的行业惯性，他将品牌厚重的创意档案视为一间流动的实验室，而非静止的陈列柜，让过往的经典在当代的审美语境中重新生长。

本季的秀场设计，本身就是一场关于记忆的具象化表达。品牌将秀场打造成一连串相互连通的沙龙式Enfilade空间，这一设计的灵感，正是源自2010年品牌在伦敦肯辛顿宫Lord Snowdon公寓里举办的那场颠覆性大秀。层层递进的房间如同时间的长廊，每一道门都是一个通往过往与未来的入口，让看秀的人在移步换景间，完成一场与品牌历史的对话。

Portishead乐队《Roads》与《The Rip》的低沉旋律在空间里流淌，为整个系列铺垫出克制而深邃的氛围。也正是在这样的氛围里，Jonny Johansson完成了他最擅长的设计游戏——让贵族式的着装准则与北欧极简主义相遇，让反主流的地下精神与主流的精致体制相融，模糊了既定的风格边界，也打破了人们对“周年系列”的固有想象。

整个系列的灵魂，无疑是品牌1996年经典牛仔剪裁的重磅回归。作为品牌诞生之初的标志性作品，这款牛仔裤承载了Acne Studios最原始的创意基因。本季的复刻忠于原始的廓形比例，以修长微锥的裤型勾勒出利落的线条，同时通过做旧水洗、人工补缀的工艺，为面料赋予真实穿着留下的生活印记，让每一条裤子都带着时光的温度，而非冰冷的复刻。

与经典牛仔一同构成系列核心轮廓的，是充满张力的两极化廓形设计。一边是利落短款的皮革机车夹克、飞行员外套，以收紧的剪裁强化肩线，勾勒出利落的身体线条；另一边则是低腰披挂式的精裁裤装、垂坠感十足的长款半身裙，以松弛的线条释放随性的气质。两种极端的廓形在系列中交替出现，却又能通过叠穿形成对话，实现了不受束缚却又精准克制的平衡。

本季的精裁西装，彻底打破了传统正装的严肃与刻板。收腰的设计保留了西装的利落线条，却弱化了硬挺的结构感，让面料更贴合身体曲线；更令人惊喜的是，设计师赋予了西装全新的穿着方式，你可以将它规规矩矩地穿在身上，也可以随性地将它斜挎于颈间，让一件经典单品瞬间拥有了反叛的生命力。

充满学院气息的设计元素，在本季被赋予了全新的实验性表达。箱褶花呢半裙、短款针织开衫、菱格纹针织这些自带“乖顺”标签的单品，灵感源自Jonny Johansson挚友的母亲Lisbeth——她总在钢琴课时穿着这样的服装。而设计师通过非常规的搭配，让这些古典单品与机车夹克、蟒蛇纹上衣碰撞，将原本优雅的日常着装，变成了充满反叛精神的时装表达。

本季的色彩体系，始终围绕着“矛盾与平衡”的核心展开。大面积的雾感大地色、深邃的炭黑、沉静的藏蓝构成了系列的底色，如同北欧冬日的长夜，自带克制的质感；而跳跃的柠檬黄、清透的湖水蓝、温柔的柔粉色，则如同长夜中透出的光，在系列中零星点缀，既打破了深色系的沉闷，又没有破坏整体的氛围感，完美呼应了系列温柔与叛逆并存的气质。

面料的碰撞与创新，是本季最值得细品的细节之一。细腻软糯的羊绒、挺括的羊毛花呢、自带光泽的科技缎面、充满肌理感的做旧牛仔、带着野性气息的皮革，在系列中被自由组合。短款毛绒夹克与垂坠长裙搭配，硬挺皮革与柔软针织叠穿，不同质感的面料相互对冲，却又和谐共生，让每一套造型都拥有了丰富的层次与触感。

传统图案在本季被彻底打散、重构，拥有了全新的生命力。经典的威尔士亲王格纹不再恪守对称与秩序，设计师通过调整格纹的尺寸、布局与色调，让它呈现出近乎错位的眩晕美感；绣球花图案被印在科技缎面上，如同古老壁毯上的纹样，让古典美学与现代面料相遇；而原本充满野性的动物纹理，则被高度抽象化，只保留最核心的肌理感，剥离了具象的形态。

艺术与时装的联结，在本季的印花设计中体现得淋漓尽致。系列中多款单品与超长丝巾上出现的超大幅人像印花，均来自摄影师Paul Kooiker的艺术学院学生肖像系列，这组作品曾在去年Acne Paper Palais Royal品牌画廊空间展出。一张张年轻而充满力量的面孔被印在面料上，既强化了品牌与艺术社群的深度联结，也为服装注入了鲜活的人文气息。

丝巾在本季彻底跳出了“配饰”的固有定位，成为了造型的核心。设计师将经典的真丝丝巾拉长，打造出极具视觉冲击力的超长款丝巾，它可以被系在颈间，随着步伐自然垂坠；也可以被缠绕在腰间，成为塑造腰线的点睛之笔；甚至可以直接作为上衣，与牛仔、西装叠穿。它既是承载品牌经典图案的载体，也是连接经典与先锋的桥梁。

皮革作为Acne Studios的标志性面料，在本季呈现出多元的表达。短款机车夹克依旧是系列的亮点，湖水蓝、柔粉色的皮革打破了黑色机车夹克的硬朗，背后压印的品牌标识低调却有辨识度；oversized的皮革风衣则以松弛的剪裁，呈现出随性的街头气质；更有部分皮革单品嵌入了3M反光条，在白天呈现低调的哑光质感，夜间遇光则反射出耀眼的光泽，实现了功能性与美学的完美融合。

针织单品在本季承担起了平衡力量与温柔的角色。细腻的羊绒针织以高领、短款开衫等多种形态出现，软糯的质感自带温暖的秋冬氛围；经典的菱格纹针织被刻意打破，呈现出“不完美”的错位美感，消解了菱格纹的刻板印象；而成套的学院风针织套装，则通过修身的剪裁，在温柔中注入了利落的力量感，无论是单穿还是叠穿，都能呈现出丰富的造型可能。

鞋履的设计，完美延续了系列“在精致中藏着反叛”的核心气质。夸张尖头的高跟鞋，鞋头尖得如同一句锋利的评语，鞋面上却装饰着五条歪歪扭扭的皮革与罗缎缎带，在优雅中注入了一丝玩世不恭；弹性长靴则在膝部加入了毛绒细节，与挺括的靴身形成鲜明对比；而乐福鞋、牛津鞋则通过手工修补的痕迹，营造出被长久珍爱的岁月感，与品牌的传承主题完美呼应。

包袋作为Acne Studios的经典品类，在本季既有情怀回归，也有创新突破。品牌标志性的80年代“老爹风”Camero包袋，以复古做旧的质感重磅回归，weekender的尺寸兼顾了实用性与造型感；全新的结构感单柄硬挺手袋，以利落的线条适配本季的精裁造型；而软壳旅行袋与托特包，则在四角加装了橡胶缓冲块，将工业防护美学贯彻到底，让包袋也拥有了鲜明的反叛个性。

Acne Studios它不再是单一的柔美，也不是刻板的强势，而是知性与叛逆的融合，是成熟感与青春气息的并存。你可以在这个系列里找到适合职场的精裁西装，也能找到奔赴街头的机车夹克，更能找到出席正式场合的优雅裙装，它为当代女性提供的，从来不是固定的穿搭模板，而是自由表达自我的无限可能。

30年时光流转，Acne Studios从斯德哥尔摩一个以牛仔起家的小众品牌，成长为如今影响全球时尚风向的时装屋，却始终没有丢掉刻在品牌基因里的反叛与真诚。这场30周年的秋冬大秀，从来不是一场盛大的告别，而是一次全新的启程。它告诉我们，真正的传承从来不是对过往的复刻，而是在回望初心的过程中，永远保持质疑常规的勇气，永远拥有面向未来的创造力。
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Courrèges 2026春夏[16P]

当巴黎时装周的邀请函变成一副黑色太阳镜，盒底印着“带我去看秀”的小字时，Courrèges 2026春夏系列便以最直白的方式，拉开了一场关于日光、温度与未来主义的叙事序幕。

半个多世纪前，André Courrèges以太空风廓形与迷你裙颠覆了60年代的时尚规则，为品牌刻下了未来主义与功能主义的双重基因。如今在Nicolas Di Felice的执掌下，这份基因从未停止生长，2026春夏系列便是一次对品牌内核的全新解构与当代回应。

本季系列以“追逐太阳升起的旅程”为核心灵感，却不止于对夏日日光的浪漫描摹。创意总监将伊比沙岛的度假记忆、泰国旅行中见到的日常防晒设计，与全球变暖的时代议题相融，让时装成为应对炎热环境的温柔铠甲，也让未来主义有了更落地的现实表达。

为了完整呈现这场“日晒之旅”，Courrèges打破了传统方形秀场的桎梏，与Matière Noire合作打造了纯白色的圆形剧场。秀场上方的环形灯光随着走秀进程逐渐增强亮度与温度，背景音中穿插着气温攀升的天气预报播报，让观众沉浸式体验从晨曦微光到正午灼热的完整过程。

整个系列的色彩叙事，完全遵循着日光升温的轨迹展开。开场以水蓝、泳池蓝与夜蓝的冷色调，勾勒出清晨的清凉感；随着秀场温度攀升，色彩逐渐过渡到落日沙丘般的米杏、柔粉，最终以融化般的浅橙色收尾，每一种色调都精准对应着日光的不同状态。

品牌典藏档案中的经典符号，在本季得到了温柔的重释。呼应60年代标志性风格的纤细织物腰带，点缀在低腰线条之上，成为贯穿系列的视觉线索；曾定义了一个时代的迷你裙，本季以缩放后的格纹重新演绎，远看宛如排列整齐的太阳能板，将功能感与复古感完美结合。

开场造型便直接点明了系列的核心命题：五款连接着可拆卸紫外线防护罩的帽饰，灵感源自泰国旅行中见到的日常防晒产品。轻盈的面纱般的帽檐与连体衣融为一体，既实现了物理防晒的功能性，又以极具未来感的造型，打破了实用与时装的边界。

面料的选择，始终服务于“应对炎热”的核心需求。Nicolas Di Felice大量运用植物乙烯基等环保材质，打造出兼具挺括度与透气性的上衣、裙装；经极致褪色处理的面料，呈现出被阳光晒化般的柔和质感；而融入防紫外线功能的针织、丝质面料，则让时装成为了贴身的“防晒屏障”。

泳装结构被巧妙地融入日常成衣的设计之中，成为本季的一大亮点。修身连衣裙上的挖空细节、腰部与背部的镂空剪裁，不仅打破了面料的沉闷感，更实现了通风散热的实用功能，同时以克制的露肤，勾勒出身体线条的松弛与性感。

本季的廓形在品牌标志性的精准剪裁之外，多了几分随性的松弛感。可调节袖长的狩猎外套被赋予夸张的体量感，运动装的缝边被随意卷起，连体裙裤在饱和光线下旋转飞扬，打破了人们对Courrèges“紧身未来感”的固有印象，展现出更具包容性的着装可能。

裙装的设计呈现出极致的多元性。既有品牌标志性的迷你裙，以利落的剪裁延续着品牌的反叛基因；也有垂坠感十足的及地长裙，以流畅的线条勾勒出优雅的姿态；而闭场的丝质与亮片礼服，以遮阳板结构改造而成的廓形，将防晒功能与仪式感完美融合，成为整场秀的点睛之笔。

裤装的设计则兼顾了利落感与舒适度。垂坠感十足的阔腿裤，以极简的线条适配多种场景；紧身莱卡裤则将风衣腰带与包布扣件作为模块化元素融入腰线设计，实现了功能性与装饰性的统一。同时，夸张量感廓形与精裁工装元素在男女装廓形间自如游走，彰显出举重若轻的着装流动性。

配饰的设计始终与系列主题同频。本季推出的全新手袋，以柔软皮革打造，搭配可调节长度的肩带，兼顾了实用性与造型感；鞋履则以穆勒鞋、平底靴与猫跟鞋为主，延续了品牌对功能主义优雅的追求；而未来感十足的金属宽手镯、黑色太阳镜，则为每一套造型增添了恰到好处的锋芒。

不同于以往未来主义常有的冷硬与疏离，本季系列对身体的表达充满了温柔的包容性。无论是露肤的尺度，还是廓形的宽松度，都以“身体的舒适”为第一准则，没有刻意的束缚，也没有夸张的修饰，让时装成为身体的延伸，而非禁锢，传递出更松弛、更自由的女性力量。

Nicolas Di Felice始终在商业与创意之间寻找着精准的平衡。本季系列中，既有用于传递概念的秀场造型，也有大量可以直接融入日常衣橱的实穿单品——挂脖针织背心、利落的西装外套、百搭的阔腿裤，每一件都带着Courrèges的标志性基因，又能适配日常的多种场景，让未来主义真正走进生活。

在当下时尚圈极简风回潮、环保议题备受关注的语境下，Courrèges 2026春夏系列给出了属于自己的答案。它没有跟风做无意义的极简，而是以品牌的未来主义基因为根基，让环保理念、实用功能与设计美学深度绑定，用时装回应时代的问题，而非单纯追逐潮流。

半个多世纪前，Courrèges的未来主义是奔向太空的浪漫想象；如今，Courrèges的未来主义，是直面当下的温柔与勇敢。2026春夏系列以日光为引，以时装为媒介，告诉我们：真正的未来主义，从来不是遥不可及的科幻叙事，而是藏在每一件衣服里的，对生活、对环境、对身体的真诚关照。
]]> 展会惊艳]]> <![CDATA[A Détacher2014秋冬[32P]]]>
2014年2月的纽约时装周上，当多数设计师以爱情、旅行或艺术为灵感时，A Détacher 的 Mona Kowalska 却将目光投向了一个极为另类的起点——运动伤病。


在 Pier 59 Studios 的秀场上，伴随着《Rocky》主题曲“Going the Distance”的沉稳节奏，模特们踏上了这条独一无二的跑道。

系列主题、媒体评价、设计解读与穿搭建议具体如下：

一、秀场主题：运动伤病的诗意叙事
本季的核心概念出人意料地深刻。

Mona Kowalska 在秀前解释，她“发现自己满脑子都被用运动伤病比喻时间流逝的想法所占据，以及这些悲惨的瞬间如何直接将运动员的生活划分为‘前’和‘后’两个阶段”。

她希望借由这一季的成衣来探讨“退役运动员职业生涯还留下什么”。


令人玩味的是，Kowalska 直言自己从不擅长运动，“在这方面完全没有天赋”——这种局外人的视角，反而让她得以从纯粹的美学和叙事角度解构这一主题，剥离了真实的伤痛，只留下风格化的诗意。


色彩上，Kowalska 采用了经典的运动队服配色，以深栗色和棕色为基底，点缀以亮橙色和万寿菊黄作为活力撞色。

材质方面则展现了高智商的幽默感：渔网面料出人意料地出现在百褶衬衫裙上，篮球短裤被拼接在宽松的运动裤上，还有白色皮质健身行李袋，以及泼洒着佳得乐风格闪电图案的蕾丝连衣裙。

秀场妆容也紧贴主题：腮红是鲜艳的玫瑰粉色，仿佛女孩们刚踢完一场足球赛回来一般面色红润。

二、媒体评价：古怪中的胜利
媒体普遍对这场别出心裁的发布给出了极高评价。


《Vogue》 在秀评结尾直言不讳地称赞道：“总而言之，Kowalska 的创意构思和俏皮执行让她在这里取得了胜利”。


《WWD》 则直接以“赢家”来形容这场秀，认为它讲述了一个被迫离开健身房却依然将运动风穿出自我风格的女孩的故事。


《The Glass Magazine》 深入剖析了 A Détacher 的美学内核，指出该系列坚持了品牌自1998年创立以来一贯的核心理念——“形式与清晰的功能”，同时精准地将目标受众画像为“如 Kowalska 一般强大、聪慧、独立且具有高智幽默感的女性”。


《Style Wylde Magazine》 更是不吝溢美之词，称其为“美国设计师中最不寻常的灵感来源”，但“在实践中绝对美极了”。


三、秀场总结：学院派的运动异想
这场秀可以视作对经典“学院风”的一次高智幽默的解构与重塑。整体廓形大多宽松、垂坠，以宽松的针织上衣、束腰外衣和大码外套为主，展现出毫不费力的松弛感。最亮眼的造型包括搭配了网眼针织短裤的 A 字形羊毛高领毛衣，以及缀有对比色赛车条纹的微印花飘逸真丝连衣裙。


品牌标志性的针织工艺也再次得到彰显，在橙色格子布料上进行的绗缝处理，为平面的图案增加了立体肌理。即便如篮球短裤叠穿皮质长裤这般看似冲突的组合，也在秀场上达到了奇妙的和谐。这也解释了 A Détacher 为何被誉为“叛逆的时髦”与“极简酷女孩风格”的同义词。


四、穿搭建议：当“伤病美学”照进现实
尽管2014秋冬秀场充满了概念化的设计，但其中的核心穿搭思路在如今当下的“复古运动风”和“Blokecore（足球潮流）”回潮中依然极具指导意义。以下几个结合当下流行趋势的穿搭思路，希望能给你带来一些灵感：

· 呼吸感叠穿：借鉴秀场上“渔网百褶裙”的思路，在2026年的春夏，你可以尝试在内搭一件纯色打底衫或连衣裙的基础上，外搭一件透视针织或蕾丝罩衫，营造呼吸感，既符合当下“静奢风”的底层逻辑，又保留了A Détacher式的轻盈灵动。

· 老钱学院混搭：从秀场中大放异彩的羊毛格子披肩和驼色、酒红色调中汲取灵感，选择一件质感上乘的板球毛衣或针织Polo衫，下身搭配一条极具质感的丝质半身裙或阔腿西裤，轻松拿捏当下备受追捧的复古知识分子风。

· 卡通俏皮点缀：借鉴秀场上令人忍俊不禁的“闪电与乌云”卡通印花。在简约的秋冬日常穿搭中，不妨加入一件带有俏皮感印花的配饰——比如卡通图案的帆布包或带有运动条纹的袜子，让整体造型在沉闷的秋冬充满风趣与活力。

· 针织套装懒人法：Kowalska对针织的热爱在秀场中随处可见。在注重舒适感的当下，直接选择一套宽松垂坠的针织套装，无论是居家办公还是日常出街，都能在慵懒与精致之间找到极佳的平衡点。

· 高智幽默小心机：
A Détacher真正的精髓在于它的高智幽默。你不必像秀场那样浑身运动元素，或许只需像秀场那样将“露指手套”作为一件别致配饰，或用一个复古的皮质健身包作为通勤手袋，便能瞬间打破常规，彰显不随波逐流的衣品。
]]> 展会惊艳]]> <![CDATA[纽约时装周——Christian Siriano/ Prabal Gurung品牌时装秀 [35P]]]>

2月12日，模特在美国纽约时装周上展示Christian Siriano品牌的2026秋冬时装新品。新华社/美联


2月12日，模特在美国纽约时装周上展示Christian Siriano品牌的2026秋冬时装新品。新华社/美联


2月12日，模特在美国纽约时装周上展示Christian Siriano品牌的2026秋冬时装新品。新华社/美联


2月12日，模特在美国纽约时装周上展示Christian Siriano品牌的2026秋冬时装新品。新华社/美联


2月12日，模特在美国纽约时装周上展示Christian Siriano品牌的2026秋冬时装新品。新华社/美联


2月12日，模特在美国纽约时装周上展示Christian Siriano品牌的2026秋冬时装新品。新华社/美联


2月12日，模特在美国纽约时装周上展示Christian Siriano品牌的2026秋冬时装新品。新华社/美联


2月12日，模特在美国纽约时装周上展示Christian Siriano品牌的2026秋冬时装新品。新华社/美联


2月12日，模特在美国纽约时装周上展示Christian Siriano品牌的2026秋冬时装新品。新华社/美联


2月12日，模特在美国纽约时装周上展示Christian Siriano品牌的2026秋冬时装新品。新华社/美联


2月12日，模特在美国纽约时装周上展示Christian Siriano品牌的2026秋冬时装新品。新华社/美联


2月12日，模特在美国纽约时装周上展示Christian Siriano品牌的2026秋冬时装新品。新华社/美联


2月12日，模特在美国纽约时装周上展示Christian Siriano品牌的2026秋冬时装新品。新华社/美联


2月12日，模特在美国纽约时装周上展示Christian Siriano品牌的2026秋冬时装新品。新华社/美联


2月12日，模特在美国纽约时装周上展示Christian Siriano品牌的2026秋冬时装新品。新华社/美联


2月12日，模特在美国纽约时装周上展示Christian Siriano品牌的2026秋冬时装新品。新华社/美联


2月12日，模特在美国纽约时装周上展示Christian Siriano品牌的2026秋冬时装新品。新华社/美联


2月12日，模特在美国纽约时装周上展示Christian Siriano品牌的2026秋冬时装新品。新华社/法新





9月13日，在美国纽约时装周上，模特展示Prabal Gurung品牌的2026春夏新款时装。新华社/美联


9月13日，在美国纽约时装周上，模特展示Prabal Gurung品牌的2026春夏新款时装。新华社/美联


9月13日，在美国纽约时装周上，模特展示Prabal Gurung品牌的2026春夏新款时装。新华社/美联


9月13日，在美国纽约时装周上，模特展示Prabal Gurung品牌的2026春夏新款时装。新华社/美联


9月13日，在美国纽约时装周上，模特展示Prabal Gurung品牌的2026春夏新款时装。新华社/美联


9月13日，在美国纽约时装周上，模特展示Prabal Gurung品牌的2026春夏新款时装。新华社/美联


9月13日，在美国纽约时装周上，模特展示Prabal Gurung品牌的2026春夏新款时装。新华社/美联


9月13日，在美国纽约时装周上，模特展示Prabal Gurung品牌的2026春夏新款时装。新华社/美联


9月13日，在美国纽约时装周上，模特展示Prabal Gurung品牌的2026春夏新款时装。新华社/美联


9月13日，在美国纽约时装周上，模特展示Prabal Gurung品牌的2026春夏新款时装。新华社/美联


9月13日，在美国纽约时装周上，模特展示Prabal Gurung品牌的2026春夏新款时装。新华社/美联


9月13日，在美国纽约时装周上，模特展示Prabal Gurung品牌的2026春夏新款时装。新华社/美联


9月13日，在美国纽约时装周上，模特展示Prabal Gurung品牌的2026春夏新款时装。新华社/美联


9月13日，在美国纽约时装周上，模特展示Prabal Gurung品牌的2026春夏新款时装。新华社/路透


9月13日，在美国纽约时装周上，模特展示Prabal Gurung品牌的2026春夏新款时装。新华社/路透


9月13日，在美国纽约时装周上，模特展示Prabal Gurung品牌的2026春夏新款时装。新华社/美联


9月13日，在美国纽约时装周上，模特展示Prabal Gurung品牌的2026春夏新款时装。新华社/路透


9月13日，在美国纽约时装周上，模特展示Prabal Gurung品牌的2026春夏新款时装。新华社/路透


9月13日，在美国纽约时装周上，模特展示Prabal Gurung品牌的2026春夏新款时装。新华社/路透


9月13日，在美国纽约时装周

]]> 展会惊艳]]> <![CDATA[ANCELLM 2026秋冬系列/Halperin在时尚界的革新之路[36P]]]> ANCELLM 2026秋冬系列[18P]

ANCELLM 2026秋冬系列，山近和也以颓废美学为笔，勾勒出品牌新貌，为时尚界带来一场视觉盛宴。本季，ANCELLM大胆摒弃标志性的重度加工手法，转而深耕面料肌理与渐变染色技术。团队深入研究面料在各种工艺下的变化，挖掘其本真质感与独特魅力。渐变染色技术的羽绒夹克，以精湛工艺呈现微妙色差层次，如冬日暖阳般温暖柔和。抓绒运动夹克注入街头运动元素，将时尚与功能性完美结合，适用于多种户外场景。本季色彩丰富和谐。基底色调的粉尘棕和高级灰，低调沉稳，营造内敛优雅氛围；重点提亮色的勃艮第红、酸橙绿和淡樱粉，为造型增添活力时尚感；终场造型以纯白色系主导，轻盈收尾，为系列画上完美句点。ANCELLM FALL WINTER 2026-27 FASHION SHOW#时尚官看点##时尚搭配潮流#


















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Halperin在时尚界的革新之路[18P]

Halperin在时尚界的革新之路上，始终秉持着对品牌经典元素的深度挖掘与巧妙重塑。此次，她选择以一种极为微妙且细腻的手法，为现代社交名媛量身打造一系列混搭廓形的时尚佳作。这一系列作品以黑白裸色作为主调，宛如一幅简洁而富有韵味的素描画，奠定了整体优雅、大气的基调。在此基础上，巧妙地点缀金银细节与明艳红彩，如同夜空中闪烁的繁星，瞬间点亮了整个系列，增添了几分华丽与灵动。在更奢华的造型中，奶油色蕾丝半裙宛如一朵盛开的白玫瑰，散发着温柔而浪漫的气息。搭配上金色刺绣花卉腰封与同色系胸衣，金色的刺绣精致细腻，仿佛是艺术家精心绘制的画卷，将女性的柔美与高贵展现得淋漓尽致。单色与双色设计虽在这一系列中占据主导地位，但也不乏华美印花的身影。黑色底布上绽放的花卉与波点元素被巧妙地运用于飘逸长裙，仿佛是夜空中绽放的烟花，绚丽而迷人。流动感上衣则复刻黑金蕾丝纹样，蕾丝的细腻与黑金的华丽相互交织，营造出一种神秘而高贵的氛围。塔夫绸连衣裙采用低腰设计与宽版风衣腰带，低腰设计展现出女性的纤细腰肢，宽版风衣腰带则增添了几分随性与洒脱。而精裁西装则通过同色蕾丝镶嵌增添细节层次，蕾丝的点缀让原本硬朗的西装多了几分柔美与精致。这种独特的设计语言，延续了Halperin对萨金特美学的当代诠释。正如大都会展览所揭示的，萨金特擅长通过服饰滑落的瞬间捕捉人物神韵，这种“不完美的性感”充满了自然与真实的美感。在Ungaro新系列中，这种美学理念被转化为看似随意实则精妙的解构手法。设计师通过对服装结构的巧妙拆解与重组，打破了传统时尚的束缚，创造出一种既随性又精致的时尚风格，让每一位穿着者都能在时尚的舞台上展现出自己独特的魅力。Ungaro Fall Winter 2026-27#时尚搭配潮流##巴黎时装周##时尚官看点#



















]]> 展会惊艳]]> <![CDATA[慢速构建的价值：近期值得关注的六个小众品牌（走秀篇）[35P]]]>

Domenico Orefice 出生于那不勒斯，后在佛罗伦萨接受教育，并通过跨领域设计路径进入时装行业，他早期涉及家具与产品设计，这一背景决定了他以「材料与结构」为起点，而不是从造型出发。

品牌从 2020 年开始逐渐体系化，在 Pitti Uomo、米兰男装周等平台亮相。 2024 年，他入围 Camera Moda Fashion Trust Grant 决赛， 2026 年于 Fondazione Sozzani 举办正式秀，场地本身就是米兰年轻设计师的「文化认证」。




Domenico Orefice 的设计方法可以概括为三点：
第一，材料优先。他曾明确表示「设计从材料开始，而不是轮廓」。这导致他的系列往往先开发织物，再讨论版型。




第二，真正意义的工艺。他强调「工艺是你亲手从零做出的东西」，这使品牌具有强烈手作属性，如手工压纹、局部缝制的结构处理。
第三，跨领域构建系统。因为其工业设计背景，他把品牌视为「系统工程」，不仅是服装呈现，还包括物件、空间与数字维度。例如与 Udinese Calcio 的球衣合作，就是把运动功能、团队文化与品牌语言放在同一个体系里。




从视觉语言来看，品牌呈现出偏宽松的轮廓，结合皮革与再生材料，并通过攀岩、旅行等意象构建叙事，使服装形成一种「游牧式系统」。目前他在当代意大利新锐设计师中处于「设计驱动型男装」的位置，即不以风格为核心，而以方法为核心。
MTL Studio
MTL Studio 由 Matteo Lamandini 创立，是近年来意大利独立品牌中最具「持久性」特征的案例之一。

Lamandini 出生于摩德纳省，文化底色由两部分构成：一是小镇环境带来的朴素生活方式；二是他青年时期在柏林夜生活中的体验。他从一开始就将「现实生活」作为设计起点，而不是时装体制内部的故事。




Lamandini 曾在 Marni 和 MSGM 工作，两段经历让他分别获得了色彩处理能力与结构实践经验。在过去十年里，他持续更新 MTL Studio 的形象，从早期的小镇工装语境，逐步向更简练、更成熟的都市轮廓靠近。




品牌方法论的核心在于「日常的再雕刻」。
MTL Studio 不依靠大型面料创新，而是在常见织物上通过比例调整、压线方式与口袋布局形成「可穿但不平淡」的结构语言。例如它标志性的宽肩夹克和窄腰线处理，会让穿着者在日常环境中保持轻微的戏剧张力。




MTL Studio 在意大利音乐人尤其是 trap 音乐场景中具备高度曝光度，包括 Ghali 等具有国际影响力的艺术家都曾在巡演与 MV 中穿着其单品。
在当下的市场中， MTL Studio 是典型的「文化驱动品牌」：不靠大规模营销，而靠在音乐、俱乐部与青年文化里的稳定存在，构成其真实的受众基础。
Setchu
Setchu 由日本设计师 Satoshi Kuwata 创立，他出生于京都，接受过 Central Saint Martins 的训练，并在伦敦 Savile Row 的 Huntsman 接受传统剪裁教育，随后在 Gareth Pugh、Givenchy 与 Edun 工作，这种跨文化与跨系统经验，使他形成了独特的结构主义视角。



品牌核心理念来自日本概念「和洋折衷 wayo setchu」，意为东西方文化在尝试与妥协中达成平衡。 Kuwata 将其转译为设计方法：每个系列从「一张正方形折纸」开始，通过折、压、旋转与重构序列生成衣服的骨架。换言之，衣服不是被设计，而是被「构建」。
这种方法使 Setchu 的衣服具备明显的结构感：肩线常呈现几何折线、裤装具有建筑式的直立性、外套则在传统剪裁与折纸逻辑之间取得平衡。




2024 年后， Setchu 在米兰开设了包含 showroom、archive 与定制服务的永久空间，这使它从年轻设计师品牌正式进入「文化机构化」的阶段。这一点在意大利独立设计环境中尤为罕见。




Kuwata 曾公开表示，他的目标是让 Setchu 在「一两代人之后成为与传统奢侈品牌并列的名字」。从当下行业结构来看，他正在使用一种非常系统、非常冷静的方式推进这个愿景。
如果把这六个品牌放在一起看，会发现它们几乎没有共同风格，但在方法上高度一致：都在尽量延长决策周期，把重点放在材料、结构与设计逻辑这些更底层的层面。
这类品牌通常不会快速形成趋势，但一旦建立完成，就具备更强的稳定性，在一个高度同质化的市场里，这种慢速构建，本身就是它们最重要的价值。
]]> 展会惊艳]]> <![CDATA[时尚界“换乘上班”进行时，但这一季似乎都慢下来了……（1）[34P]]]>

许多人说近几年的时装行业就是一场大型的“换乘上班”，这话一点都不假。

明星创意总监、新锐设计师们互相跳槽，轮流高就的戏码，在各大时装屋和品牌里此起彼伏上演。

仅在过去一年里，从 Gucci、Chanel、Balenciaga 到 Versace 等巨擘级的行业头部梯队的品牌，也都经历了创意总监更替。这种规模的行业洗牌，在历史上都算罕见。

甚至出现了被人看好的总监人选，草草一两季就迅速下线的尴尬情况。


谁离开？谁接任？谁空降到这个令所有人都垂涎三尺的岗位，以前是隔几年，现在已经加速到隔几个月就要刷新一次名单。

当然这个“换岗潮”究其背后深层次原因，也是因为现如今时尚行业结构本身的问题。
一方面奢侈品市场增长持续放缓，品牌选择通过新的方向和变革，去重新刺激消费，去吸收更多潜在客户。而另一方面在高度饱和的行业环境里，更换创意总监同样也能去制造话题和关注度，在不断更迭的时尚趋势里灵活应变。
但当这么多行业高速发展之后，各类的概念或行销早已不再新鲜时，“回归到时装本质”这件事，反而成为了意义上“另一种改变”，当下的破局关键。

这也是为什么，纵观近季2026秋冬时装周，虽然也不乏掌舵者的入职或是扛大旗的首秀，但其实也总会给人一种陌生而又熟悉的感觉。

众多“新篇章”的背景下，反而没有想象中的喧嚣或是想要一鸣惊人、去制造轰动。

似乎更不约而同去表达设计内核和时装本质，用一种长期主义的思维去进行创作，去慢下来，去边走边看。

FENDI
理性与柔情间，“她”坚定回归
作为米兰周里备受关注的重量级话题大秀，在 FENDI 2026 秋冬系列中，Maria Grazia Chiuri 迎来了她执掌品牌后的第一场正式作品。

对于一个拥有近百年历史、又拥有极为鲜明工艺传统的品牌来说，这样的开场显然不只是一次简单的设计展示，更像是一种态度的亮相。
与此同时，FENDI 本身的品牌基因也被自然嵌入在系列里，拼接式皮草依然是一个重要设计符号，但被处理得更加轻盈。



意大利系时装对面料质感的强调，也被保留得很好，从细腻的羊毛到光泽皮革，都一以贯之着品牌的意式工艺感。


同女性艺术家 Mirella Bentivoglio 以及 SAGG Napoli 的合作，则是在延续着 Maria Grazia Chiuri 的创作理念，这些在艺术和文化领域所强调的女性视角，被转化成一种更含蓄的表达方式，并通过服装气质去呈现一种女性主体意识。


Maria Grazia Chiuri 在 FENDI 的这次首次亮相，给我的最终印象是一种安静但坚定的变化，甚至你可以说是一种全新的回归，在理性结构与情感表达之间，稳稳落地。
每一次出现，身上的衣服都会被重新组合，有时加上一件外套，有时是换掉针织或裙装。四轮变化下来，单品组合间有改变，也有保留，最终才“拼”出这完整的系列。




更多
这种呈现方式非常接近日常生活的穿衣逻辑，现实里，人们并不是只为某套造型去购入，或是搭配上某件单品，而是在不同场景、不同季节，甚至是一天内不断调整，反复使用。
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这种真实的穿衣状态搬上了秀场，让这一季单品的灵活度表露无遗。
设计语言上依然是我们熟悉的Prada，略带克制气质的衬衫、利落的尼龙外套、学院感针织、半透明薄纱裙，还有运动夹克与皮革大衣。看似都很简单，当它们被重新组合时，就会产生最 Prada 的模样。



一条带刺绣的裙子可以和运动夹克叠搭，一件学院针织下面却可能是一条复古缎面裙。运动与精裁、日常与装饰之间的界线被刻意模糊，反而形成一种独特的张力。



材质的处理也很有层次。尼龙、皮革、针织与薄纱交错出现，一些面料被刻意做旧，让衣服带着一点时间留下的痕迹。

秀场上，往往都十分强调“Total Look”的完整性，Prada这一季不再是一个固定答案，落地日常，正因为这种开放结构，也催生出最落地的表达。
秀场被安置在一个如博物馆般的空间里，大理石雕塑静静环绕四周，那些来自古典时代的身体比例与姿态像是一种象征，既是在回望品牌历史，也像是在暗示新的秩序即将建立。



紧身裙、连体衣、低腰长裤、收腰西装接连出现，丝绸与皮革像第二层皮肤一样包裹身体，把线条推到极致。

很难不让人想起 Tom Ford 时代那种极具张力的性感，但这里并不是简单复刻，而是加入了 Demna 一贯的锋芒与街头能量，对于品牌或设计师本人而言，其实都是一次交汇间的回溯。


这种带来新气象的混合感，在系列中反复出现。你能看到极度修身的设计，也能看到带有运动气息的单品、不同语境的单品被放在同一个“衣橱”里，整体气质奢华又带点叛逆。
某些造型甚至有一点锐舞文化的影子，光泽面料在暗色空间里反射冷光，黑与白的强烈对照让身体线条显得更锋利。材质的运用也强化了这种张力。


与此同时，品牌档案中的元素也在不断浮现，或是装饰，或是功能、街头与高级之间并没有被严格区分，而是被重新组织成一种更当下的 Gucci 语法。


值得一提的是，系列部分单品在秀后就以“即看即买”的形式率先发售，同时品牌还计划在 Apple Vision Pro 上推出沉浸式看秀体验，让观众可以从另一种维度感受这场重要的大秀。


或许出乎所有人意外，Demna在此没有构建复杂叙事，而是用极其直接的方式重新定义 Gucci，用一种非常明确的姿态出现，不再犹豫，也没有试探，像一位气场压倒全场的老牌明星，在属于他的新时代里闪耀回归。
]]> 展会惊艳]]> <![CDATA[复古运动风过时了？不，A Détacher2014秋冬的“伤病美学”极美[32P]]]>

































































]]> 展会惊艳]]> <![CDATA[Acne Studios 2026秋冬：记忆与反叛的时装叙事，经典与新貌冲撞 [17P]]]>



































]]> 展会惊艳]]> <![CDATA[时尚沙溪銉恢势粜鲁蹋2026广东时装周春季“沙溪日”精彩绽放[30P]]]>

潮起湾区竞风尚，质领沙溪启新程。4月23日，广州万博时尚广场星光熠熠、潮韵涌动，2026广东时装周-春季时尚沙溪・质启新程沙溪休闲服装外贸基地品牌联合展如约而至、圆满落幕。这场汇聚匠心、彰显质造的时尚盛宴，以高规格、高品质、高关注度，再一次让“中国休闲服装名镇”的魅力尽情绽放，也让全场见证了沙溪服装产业向新而行的澎湃力量。

本次活动由中山市商务局、广东省服装服饰行业协会联合指导，中山市沙溪镇人民政府主办，中山市沙溪镇工业信息和科技商务局、中山市沙溪镇工业发展有限公司共同承办，中山市沙溪镇直播电商协会、沙溪镇休闲服装外贸转型升级基地工作站全力协办。近300位省、市、镇各级领导、行业精英、境内外客商与时尚从业者齐聚现场，多平台同步直播，让全国观众一同沉浸式感受沙溪时尚的独特风采。
产业推介亮实绩
颁牌加冕促跃升
活动现场，沙溪镇党委副书记、镇长刘威良登台作产业推介，以“拓市场、促消费”为主题，系统阐述沙溪服装产业发展新成效、新优势、新做法与新亮点，全面展示企业拓市场、促消费的亮眼成果。刘威良表示，沙溪依托完善的产业链配套、成熟的供应链体系、专业的产业人才储备以及优良的营商环境，持续推进数智化转型与品牌化升级，推动规上企业全面数字化改造，同时培育出霞湖世家、问道等一批本土标杆企业。沙溪商机无限、前景广阔，热忱欢迎广大企业、客商、设计师与合作伙伴走进沙溪、投资沙溪、兴业沙溪，共享产业发展红利，共拓时尚产业新未来。

▲沙溪镇党委副书记、镇长刘威良作产业推介
活动现场更迎来隆重颁牌仪式，沙溪镇荣获“外贸基地服装产业发展推动奖”，沙溪服装产业综合实力与发展成效再获权威认可。

▲颁牌仪式现场
凯施迪专场发布
本土设计展锋芒
大幕拉开，聚光灯下，凯施迪CAISEDI率先登场，为整场大秀奏响序章。没有繁复堆砌，只用简约大气的廓形、细腻考究的剪裁，将现代男装的格调与质感娓娓道来，一出场便尽显沙溪本土品牌的设计功底与时尚态度，为这场时尚盛会定下高品质基调。






▲凯施迪走秀现场
十三品牌同台竞秀
多元品类齐发声
当音乐再次响起，本场活动迎来高潮。FEEL100%柏仙多格、霞湖世家、问道、金鼎智造、华人礼服、通伟、裤型师、俊怡、皓森、卓尔特、然与纯、织志、越咏共13家沙溪优质品牌联合发布、集中亮相。40余套年度新品轮番登场，覆盖男装、女装、礼服、牛仔、针织、裤装等全品类阵容，全方位展现沙溪服装在研发设计、数字智造、品质管控、供应链服务等领域的硬核集群优势。














▲13家品牌联合走秀
柏仙多格重磅回归
经典品牌焕新重启
全场最受瞩目、最具里程碑意义的时刻，当属FEEL100%柏仙多格品牌焕新发布暨重磅回归。作为曾跻身中国品牌500强、素有“T恤之王”美誉的沙溪经典标杆品牌，柏仙多格由问道（广东）服饰有限公司战略收购并完成全面焕新升级，借本次广东时装周沙溪日高端平台正式重启。


▲柏仙多格新品走秀/展示
焕新后的柏仙多格，定位简约时尚、运动休闲生活方式品牌，以“100%舒适、100%自我、100%可持续”为核心理念，选用有机再生棉、天丝牛仔等环保面料，面向都市年轻群体打造全新产品体系，依托问道、织志成熟供应链，构建高效柔性快反模式，以全新视觉形象、全新产品矩阵、全新运营思路强势重返市场。此次回归，不仅是一个国民品牌的涅槃重生，更是沙溪盘活优质资产、推动产业升级的生动注脚。
“村BA”冠军跨界走秀
文体融合点亮秀场
秀场之上，惊喜不止于服装。沙溪镇作为全国闻名的“篮球之乡”，沙溪男篮曾斩获两届全国“村BA”总决赛冠军，以敢打敢拼、昂扬向上的精神深入人心。本次活动特邀沙溪“村BA”冠军球员跨界亮相秀场，以阳光活力的运动风采与时尚走秀巧妙融合，为整场发布会注入浓郁本土特色与青春动感，成为全场独具记忆点的创意亮点。







▲“村BA”球员走秀现场
本次“沙溪日”是沙溪依托广东时装周平台，展示产业实力、深化经贸对接、提升品牌影响力的重要实践。下一步，沙溪将持续做强休闲服装优势产业，推动产业向高端化、品牌化、国际化迈进，全力打造大湾区时尚产业新高地。
]]> 展会惊艳]]> <![CDATA[Christian Siriano 2026春夏系列 / 拉莫斯妻子/60岁女人初夏穿裙子 [33P]]]>

作为美国时尚界的领军人物，Christian Siriano自2008年创立同名品牌以来，始终以戏剧性设计和包容性美学著称 。本季他将秀场选在梅西百货，不仅因为与该百货I.N.C.品牌的40周年合作，更意在打造一场"人人皆可享有的奢华"时装秀，打破高定与大众的界限 。


秀场布置极具巧思，白色丝绸覆盖了百货公司的低层区域，营造出简洁而奢华的氛围，与Christian Siriano一贯的戏剧化风格相得益彰。超模Coco Rocha以夸张的表演开场，头戴飞碟形状的帽子，身着黑白条纹与波点拼接的裙装，瞬间将观众带入Old Hollywood的黄金时代。


本季系列的核心灵感源自1940年代黑色电影美学与好莱坞传奇女星Marlene Dietrich的独特魅力。


Dietrich对硬朗男装剪裁与极致女性化轮廓的完美平衡，成为Siriano探索性别流动性与力量感的起点。


色彩运用堪称本季一大亮点，呈现出从黑白经典到奇幻色彩的惊艳过渡。开场部分以黑白为主调，通过不同材质的对比营造出神秘而优雅的氛围；中段逐渐融入翠绿、淡紫、亮粉等高饱和色调，如同《绿野仙踪》中从黑白到彩色的经典转换，象征着从压抑到解放的情感释放。


波点元素贯穿整个系列，成为最具辨识度的设计符号之一。从Coco Rocha开场造型的超大波点，到晚礼服上闪烁的亮片波点，再到男士西装上的精致波点，Siriano通过不同大小、材质和排列方式的波点，展现了这一经典图案的无限可能性。


剪裁方面，本季融合了结构化设计与流动感线条。垫肩西装、紧身胸衣和收腰设计强调女性的力量感，而轻盈的薄纱、层叠的裙摆和垂坠的丝绸则展现出柔美与优雅。


特别值得一提的是，Siriano将这些极具建筑感的造型呈现在各种身材的模特身上，从XS到30码的广泛尺码选择，传递出"美无边界"的理念。


材质运用丰富多样，天鹅绒、塔夫绸、层压蕾丝与轻盈薄纱、亮片、羽毛等相互交织。所谓的"人造皮草"外套实则由羽毛制成，模仿皮草的蓬松感同时保留轻盈飘逸的特质，体现了设计师对可持续时尚的探索。


男装部分同样令人惊艳，突破传统界限，融入性感剪裁与柔美元素。透视薄纱、亮片装饰与宽松西装、阔腿裤的结合，展现了男性气质的多元表达，呼应了整个系列对性别流动性的探索。


晚礼服系列是Christian Siriano的拿手好戏，本季更是将奢华与梦幻推向极致。宝石色调的缎面长裙、层层叠叠的薄纱蓬裙、不对称领口设计的亮片礼服，每一件都堪称红毯战袍，同时兼顾了日常穿着的可能性。


配饰设计与服装完美呼应，夸张的飞碟帽、羽毛装饰的头饰、珍珠项链和复古手套，为造型增添了更多复古韵味。


特别值得一提的是，所有配饰都经过精心设计，既可以与系列服装搭配，也能融入日常穿搭，体现了设计师的实用主义考量。


模特阵容延续了Christian Siriano一贯的多样性原则，不仅有不同身材、肤色的模特，还包括了跨性别者和非二元性别者，真正实现了时尚的包容性。这种对多元美的坚持，让每位观众都能在秀场上找到共鸣，感受到时尚的力量。


Lizzo在接受采访时表示："Christian的设计让每个穿着者都感到安全和自信，无论身材如何，他都能让你感受到美丽，这正是Christian的精髓所在。"这番话精准概括了Siriano设计的核心价值。


除了致敬Old Hollywood，Siriano还巧妙融入了80年代复古奢华元素，如垫肩、亮片和夸张的轮廓，与1940年代的优雅形成有趣的对话。


这种跨时代的设计融合，展现了设计师对时尚历史的深刻理解与创新演绎。


可持续发展理念在本季得到充分体现，除了羽毛"人造皮草"，Siriano还采用了多种环保材质，如回收聚酯纤维制成的亮片和有机丝绸，同时强调服装的耐久性与可穿性，鼓励消费者"购买更少但更好"的时尚理念。


系列中一件黑白条纹与波点拼接的男士西装引发热议，宽松的剪裁搭配夸张的肩部设计，展现了男性力量与柔美的平衡，成为社交媒体上讨论度最高的造型之一，也体现了Siriano对性别中性时尚的持续探索。


Christian Siriano在后台接受采访时表示："本季我希望通过服装讲述一个从黑暗到光明、从压抑到解放的故事，Marlene Dietrich教会我们，女性可以同时拥有力量与柔美，而时尚应该是每个人表达自我的工具。"


时尚评论家们对本季系列给予高度评价，认为Christian Siriano成功平衡了商业性与艺术性，既保留了品牌标志性的戏剧性设计，又通过多元包容的理念与可持续发展的实践，展现了当代设计师的社会责任。
第二套银色流苏更绝，走一步甩一片光，像70年代迪斯科灯球成了精。她跳两下，流苏抽到大腿，啪一声，旁边男模眼皮跟着抖。我数了，全程12秒，她嘴角没垮过，高跟鞋12厘米，稳得像我穿拖鞋下楼倒垃圾。
有人酸：靠老公流量呗。我翻了她Ins，3000万粉丝，拉莫斯出镜不到十分之一。去年泳装卖200万欧，Zara马上递合同，今夏还要加家居线。她晒的聊天记录里，对方喊她Ms. Rubio，不是Mrs. Ramos。那一刻我信了，姓什么，她说了算。
我35，肚子两层游泳圈，看完直接去搜同款，付款前停住：穿得下吗？她48都能把斑马纹穿成战袍，我凭啥不行。于是把奶茶扔了，下单的是跳绳，不是泳衣。皮拉尔没劝我减肥，她只把野心缝进每一块布，逼我照照镜子。


年龄从不是穿搭的束缚，60岁女性的美，藏在从容穿搭里。初夏天气渐暖，放下厚重衣衫，换上一袭得体连衣裙。避开老气土气款式，主打简约高级、松弛大气，轻松修饰身形，尽显中年女性温婉优雅的独特魅力。今日分享主角：茹姐爱穿搭，一位60岁的大龄微胖博主。


对于五六十岁的大龄女性来说，穿裙子无疑是越简约越高级。米色雪纺连衣裙轻盈透气，适配初夏燥热天气，温柔又治愈。腰间搭配同色系腰带，巧妙拉高腰线、优化身材比例，弱化臃肿感。淡雅配色低调耐看，垂顺面料自带松弛质感，不张扬不显老，日常出门优雅大方，轻松穿出熟龄独有的温婉与精致气场。


衬衫裙自带高级感，米白色长款衬衫裙清爽耐看，自带温润的松弛气质。用一根棕色腰带收束腰身，精准拉高腰线，优化身材线条，显瘦又拉长身形比例。搭配一双尖头浅口鞋，简约精致又不失端庄，褪去老气沉闷，优雅大气，完美适配五六十岁女性的初夏日常，从容尽显熟龄韵味。


虽然说大龄女性不适合太花哨的穿搭，但是碎花裙款式选对了，一样可以时髦又减龄。米色底色搭配黑色不规则几何花纹，素雅不张扬，温柔又有设计感。黑色腰带收紧腰身，勾勒优越比例，利落又显瘦。同色系浅口鞋搭配简约手提包，配色和谐统一，整体气质端庄雅致，尽显成熟女性的温婉高级。


清爽治愈的海蓝色波点裙，太适合五六十岁女士初夏穿搭。一片式剪裁温柔包容身形，腰带轻束勾勒高腰线，利落显瘦。雅致V领修饰脖颈线条，精致项链巧妙点缀细节。搭配复古编织帽，氛围感瞬间拉满，清爽减龄不浮夸，松弛又优雅，尽显熟龄女性的温婉高级感。


暗紫色棉麻连衣裙，宽松舒适的版型，遮肉又显瘦。柔和 V 领优雅衬肤，悄悄修饰脸型轮廓，温婉又大气。天然棉麻材质透气清爽，自带慵懒松弛感。搭配复古编织帽，点缀黑色挎包与同色鞋子，色调沉稳耐看，休闲又不失格调，轻松打造雅致度假风，尽显大龄女性从容温柔的气质。


简约耐看的穿搭更适合熟龄女性，干净的白色圆领衬衫温柔百搭，气质清爽不张扬。搭配米色高腰伞裙，版型柔和遮胯藏肉，高腰设计拉长身形。同色系运动鞋舒适自在，日常出行毫无束缚。同色包包呼应裙装，整体配色干净统一，松弛又大方，轻松穿出五六十岁女性的淡雅高级感。



]]> 展会惊艳]]> <![CDATA[Ahluwalia 2026秋冬[30P]]]> 友情手链、编织剪裁、足球文化，Priya Ahluwalia把「物以类聚」穿在了身上

如果说时尚圈有哪位设计师最懂得如何用衣服讲故事，那Priya Ahluwalia一定榜上有名。

这位拥有印度-尼日利亚双重文化背景的伦敦设计师，这次用一部造型画册让我们重新思考：友谊的力量到底有多强大？💫

Ahluwalia 2026秋冬系列 “Birds of a Feather” 正式释出造型画册。

没有传统秀场，却用一部如梦似幻的画册震撼了整个时尚圈！


01｜秀场主题：把“同路人”穿在身上这次的主题“Birds of a Feather”源自一句设计师Priya Ahluwalia从小听到大的谚语——“Birds of a feather flock together”（物以类聚，人以群分）。

Priya把这句话化作了整个系列的灵魂：友情的力量，以及那些塑造我们、陪伴我们的社群。

有意思的是，这其实是对2026春夏系列“Affinity”（探讨爱情的多重面貌）的延续和转向——从浪漫的爱，到更加广泛的人与人之间的连接。

设计师把目光从爱情转向了友情，探讨“选择家人”和社群纽带如何塑造我们的日常生活。

整个画册由摄影师Zach Apo-Tsang掌镜，场景游走于现实与梦境之间——绚烂的夕阳、湛蓝的天空、城市天际线和山峦地平线，为Ahluwalia标志性的剪裁与繁复细节铺陈出梦幻又扎实的背景。

02｜设计灵感：来自手链、足球和拼布的温情密码友情手链 → 服装语言 💎系列从友情手链出发，将其拓展为印花图案、编织缎带镶边和融入服装的雕塑元素。那些垂坠的迷你裙和流动的丝绸连衣裙，仿佛让人看到舞池中与好友并肩摇摆的画面。

拼布圈 × 运动社群 🧵灵感来自拼布圈、手工艺社群和团队运动，强调共同参与的传统。Priya还从印度电影《All We Imagine as Light》等探讨团结精神的作品中汲取灵感。

编织剪裁 × 羽毛图腾 🪶编织丹宁、立体剪裁、刺绣羽毛图案贯穿全系列，象征“同路人”一起前行的力量。


PUMA联名，足球魂燃起来 ⚽备受期待的PUMA联名款提前曝光！全新VS-1运动鞋灵感来自草根足球与球迷文化，将推出两款配色，延续品牌与运动文化的深度对话。

深藏不露的可持续硬实力 🌿超过80%的面料来自负责任采购，包括有机棉、再生棉、再生聚酯、美利奴羊毛和天丝等，死库存面料也继续在剪裁和衬衫中出现。

03｜媒体评价：没有秀场，却更轰动虽然Ahluwalia本季没有登上T台，但其影响力丝毫不减。Marie Claire Nigeria指出，以Ahluwalia为代表的伦敦设计师们在本季留下了不可否认的印记，称其“以自己的独特方式发声”。

Dance Wax评价道：AW26在怀旧与未来主义之间找到了完美平衡，既汲取了Ahluwalia印度-尼日利亚双重文化的精髓，又保持了她标志性的过去与现在的对话。

Design Scene则称赞其“将友情手链、拼布传统与运动元素融合，塑造出编织廓形与象征性的羽毛图腾”。

04｜秀场总结：友情是最奢侈的面料“Birds of a Feather”的完整关键词：✨ 主题：友谊、社群、团结

✨ 灵感来源：友情手链、拼布圈、足球文化、印度-尼日利亚艺术家✨ 廓形：编织剪裁、垂坠设计、雕塑感剪裁、解构丹宁

✨ 色彩：焦橙色、巧克力棕、深邃蓝、森林绿✨ 面料：有机棉、再生棉、再生聚酯、美利奴羊毛、天丝、死库存面料✨ 亮点：PUMA联名VS-1运动鞋首发、羽毛图腾刺绣

Priya Ahluwalia用这个系列提醒我们：在这个愈发碎片化的时代，友情与社群或许是最奢侈的“面料”。它不张扬，却最温暖。

05｜日常穿搭建议：把秀场穿进生活Look 1：焦橙色+巧克力棕——秋冬王炸配色 🍂参考秀场核心配色，尝试焦橙色针织衫搭配巧克力棕阔腿裤，温暖又有层次感。

Look 2：丹宁编织风——低调的高级感 👖寻找带有编织纹理的丹宁单品，搭配简约纯色上衣，轻松驾驭秀场同款质感。

Look 3：垂坠感连衣裙——从舞池到街头 💃选择垂坠感强的迷你裙或吊带连衣裙，叠搭oversized西装外套，既柔美又利落。

Look 4：运动风混搭——PUMA联名灵感 👟经典运动鞋搭配西装外套或羊毛大衣，完美平衡运动与优雅。

Look 5：羽毛/友情手链配饰——精致点睛 🪶✨带有羽毛或编织元素的小配饰，足以提升整体造型的时髦度。划重点：Ahluwalia 2026秋冬系列的核心是“温暖”。无论是配色还是设计，都自带温度。穿搭时记住：面料要柔软、色调要温暖、细节要用心。


💬 你最喜欢“Birds of a Feather”系列的哪个设计元素？欢迎在评论区分享你的看法～💡小互动： 你有多久没有为朋友精心准备一份礼物了？或许，一条编织手链就是最好的开始。
]]> 展会惊艳]]> <![CDATA[Look，A Détacher 2015春夏[38P]]]> 2014年9月的纽约时装周，A Détacher创始人Mona Kowalska带来的2015春夏高级成衣系列，以“童年”为主题，用时髦且极具实穿性的经典廓形与面料，打造出了独树一帜的新风尚。秀场弥漫着一种被《Vogue》评论家称为“令人愉悦的怪异”的独特美学气息。


📜 一、设计主题：从“童年无聊”中绽放的幻想国度本季设计灵感源自意大利作家伊塔洛·卡尔维诺的一句话——“童年的无聊是一种特殊的无聊，它会引向一个充满幻想、白日梦和纯真乐趣的世界”。Kowalska正是要从这种看似乏味的童年空隙中，挖掘出无尽的创造力。

1. 廓形与剪裁：宽松慵懒的“手作感”“我希望衣服穿起来像从姐姐或妈妈那里拿来的旧衣服，”Kowalska如此定义本季的廓形。一切都被设计得宽松而肥大：飘逸的束腰上衣、哈伦风的宽松连身裤、接连出现的直筒连衣裙（sack dress），带有建筑感的雕塑风褶皱和打结设计贯穿始终。这种松弛感恰好与设计师一贯坚持的“让女性在衣服里感觉良好”的理念不谋而合。


2. 色彩与印花：天真烂漫的视觉乐章在色彩上，整场秀如同一幅循序渐进的儿童一日生活画卷：开场是明快的黄色半裙和充满奇幻色彩的手绘风景印花（配有蓬松的白云）；中段出现了活泼的粉色泳装；到了尾声，则升华为镶满星星图案的金属光泽斗篷与外套，画下梦幻句点。Kowalska坦言这种卡通化的印花灵感来自“掉入一本立体书的感觉”。


3. 细节巧思：藏在角落里的纯真游戏细节是本季最动人的部分。设计师巧妙地将儿时的翻绳游戏（Cat's Cradle）转化为服装上的绳索装饰细节，点缀在宽松的坦克背心上。原本属于70年代的修身薄纱针织衫与百褶裙被重新搭配，展现出一种极具知识分子气息的复古俏皮感。品牌名称A Détacher在法语中意为“脱离”，整个系列都在表达一种从沉闷日常中短暂出逃、回归纯粹自由状态的渴望。


📰 二、媒体评价：一场清醒又迷人的“古怪狂欢”时尚界对这场充满奇思妙想的发布给予了高度评价，媒体普遍对其鲜明的艺术风格赞誉有加。


· Vogue（美国版） ：直接点出品牌特有的“反常魅力”，称其散发着一种“令人愉悦的怪异”美感，并指出整个系列的展示顺序“仿佛在讲述一个孩子的一天”，整体呈现非常美好。


· WWD（女装日报） ：将焦点放在“童年”这一核心主题上，详细阐述了设计师如何通过宽松剪裁和卡通印花来表现“女孩穿着母亲衣橱里的衣服”的奇妙情景。


· 观潮时尚网：简洁地评价这是一场“时髦、实穿”的秀，认为其凭借“经典的廓形与面料”打造出了不同以往的新风尚。


· Style Wylde Magazine：在评论其后续秋冬系列时，将品牌粉丝定义为“古怪女孩”，认为其在圆润廓形、抽象印花与奢华感之间找到了精妙的平衡点。


💡 三、秀场总结：扎根当下的慢时尚哲学回顾2015春夏系列，它不仅是时装设计，更是对生活哲学的探讨：


1. 慢时尚的先行者作为“慢时尚运动”的践行者，Kowalska始终坚持创意至上而非迎合消费需求。她的品牌从未追求大规模生产，只与有真实联系的零售商合作，保持着独立设计师独有的清醒与克制。


2. “成人世界的童真”审美区别于纯粹的低龄化，Kowalska通过建筑感剪裁和高级面料，将孩童的想象力包装成适合都市成年人的时装语言。这种“艺术化的、无性别欲望的格调”正如《Vogue》评论的那样，精准地抓住了想要穿得与众不同、有独立思考能力的女性群体。


3. 拆解与重组秀场上的叠穿技巧和对腰线的处理非常值得推敲：薄纱针织衫搭配百褶裙，既像是从母亲70年代的衣橱中借来，又通过现代剪裁赋予了全新生命。这种打破年龄界限、重组时空的搭配手法，让每一件单品都拥有了跨越时间的生命力。


🛍️ 四、穿搭建议：如何让经典焕发现代光彩1. 回溯2015：直接借鉴的秀场公式想要穿出A Détacher SS15当年的原汁原味，可以直接复刻以下经典搭配：

· 田园与工装：风景印花或牛仔面料的宽松连身裤，内搭轻薄打底，脚踩帆布鞋或凉鞋，是打造“终极玩趣时装”的最佳选择。

· 复古叠穿：修身的百褶针织半裙，外罩透明薄纱上衣或超大版型衬衫，脚踩复古厚底鞋，用“母亲衣橱里的旧衣”混搭出毫不费力的时髦感。

· 梦幻压轴：带有星星图案的金属光泽斗篷或外套，搭配极简内搭和半裙，适合想要在派对或特殊场合中脱颖而出的你。

· 清新配色：明黄色半裙或云朵印花连衣裙，搭配简洁的白色上衣，轻松穿出轻松明快的春夏气息。


2. 面向2026：跨越十年的穿搭共鸣巧合的是，十年后的2026年春夏，时尚圈也正回归对“松弛感”的极致追求。将A Détacher SS15的美学融入2026年的流行语境，可以碰撞出全新的火花：

· 拥抱“空气感穿搭” ：2026年春夏的核心关键词是“柔和、轻盈、氛围”，廓形讲究“松而不垮”。宽松的亚麻衬衫搭配阔腿裤（刚好呼应2026年强势回归的灯笼裤/哈伦裤廓形），再通过纤细的腰带勾勒出腰线，这正是Kowalska早在十年前就玩转的廓形对比手法。

· 色彩与材质的轻盈转译：2026年的春夏T台大量运用蕾丝、缎面和薄纱材质，追求浪漫柔美。这与A Détacher SS15中的透明针织衫、轻盈雪纺形成了奇妙的跨时空对话。

· 从秀场到街头的实用落地：宽松的廓形西装或Oversized针织衫，搭配一条亮色半裙或宽松短裤，再以细带凉鞋收尾，既保留了当年的慵懒童趣，又完美契合了2026年春夏高街职场“外松内紧”的廓形法则。

· 中性风的延续与升级：2026年的时装周街头“脸部彩绘”和更大胆的轮廓正在成为潮流，但这与Kowalska推崇的极简中性内敛并不矛盾。大胆混搭亮色配饰，再用一双极具设计感的厚底乐福鞋或穆勒鞋，完成从秀场到生活的完美转化。

💎 结语A Détacher 2015春夏系列，是献给所有不愿长大的大人的一首视觉诗。它让我们看到，时尚不仅是关于流行的追逐，更是关于想象力的保护。在快节奏的都市生活中，偶尔允许自己回到那个“童年无聊”的午后，用一套宽松的风景印花连衣裙或一件星星斗篷，给自己放一场小小的白日梦假——这或许就是Kowalska留给当代女性最珍贵的时尚遗产。返回搜狐，查看更多
]]> 展会惊艳]]> <![CDATA[衣服的温度：在身体与面料之间/当配饰成为叙事的起点[37P]]]> 如果说这一季Flying Solo有什么最先被感知的变化，那或许并不来自廓形，而来自触觉。在La Galerie Bourbon的空间中，服装呈现出一种更贴近身体的状态。超过五十位独立设计师的作品共同构成了一种柔和却持续的表达：衣服不再只是外在形态，而成为与身体发生关系的媒介。面料成为叙述的起点。轻薄的织物在空气中产生细微流动，几乎没有重量感；带有肌理的材料则在光线下呈现出丰富层次，使视觉与触觉产生联动。不同质地之间的叠加，使每一套造型都拥有细腻的变化。服装与身体之间的距离被重新调整。它们不再强调控制，而更接近一种陪伴关系。面料在行走间自然滑动、堆叠、展开，让穿着成为一种持续变化的过程。色彩也呈现出相似的克制。低饱和的中性色调相互过渡，在细微差异中建立深度。没有明显的对比冲突，而是一种缓慢展开的视觉层次，使整体氛围保持安静与连贯。层叠成为关键手法。内与外、轻与重、透明与不透明之间不断转换，使造型呈现出不完全对称的状态。这种不确定性，反而赋予服装更多生命力。在创意总监Alina Kotsiuba的引导下，这些不同的表达被自然地连接起来。整体节奏保持流动，使个体差异在不被削弱的前提下，形成一种柔和的整体感。摄影师Michael Froelich、Bastien Dubois Leichtnam、Kamara Ramata与Gautier Chauffrut以更贴近材质的方式记录这些瞬间，让织物的细节与光线变化被保留下来。在动态影像中，Mariya Nicole与Liana Zakarashvili、Yuliia Kovalevska、Daria Teroshkina将这种触感延伸至时间之中。服装在运动中被不断重新定义，每一步都改变其形态。执行制片Elizabeth Solomeina与后台导演Jaqueline Lunkes则确保这一切以流畅的节奏发生，使复杂的幕后系统隐于无形。在这里，独立设计呈现出另一种可能：不依赖强烈符号，而是在细节与感受中建立连接。当衣服开始被“感觉”到，时尚也变得更加接近身体本身。在接下来的秀场图片中，这种关于触觉与身体关系的细微变化被进一步放大。面料的流动、光线的停留与行走间的层叠，在画面中逐渐显现，使那些原本难以被言说的“触感”得以被观看与感知。

A BY ANUBHA with NATC JEWELS Jewelry& LABEL THE MUSE Bag

AFTERSHOCK

ALEXANDER STUDIOS with URBAN DIAMONDS Jewelry & FRAU SCHMETTERLING Bag & NINA B. Shoes

ANDREIA LOBATO

ATELIER FERNANDA ÁVILA

ATMANEGO

BÉMI IVORY With TANIA CLAIRE AUSTRALIA Jewelry

BUTS8

CAMERON&LEWIS

CERAPHINA INFINITY COUTURE With NATC JEWELS Jewelry

Felaçi

GIOVANNI'S

GRACE & CLYDE with TANIA CLAIRE AUSTRALIA Jewelry & MAISON MOTEMA Bag

GRISELDA ARROYOS

I’M TOYIN

JIWYA With URBAN DIAMONDS Jewelry

JULEDA With NATC JEWELS Jewelry

KIRA BARYSHEVA
在巴黎时装周持续演进的语境中，Flying Solo本季将关注点转向一个更为微妙的层面——细节本身。本次秀场汇集了超过五十位独立设计师。他们从配饰与局部构造出发，建立起层次丰富的视觉语言。在这里，细节不再附属于服装，而成为造型成立的起点。配饰被赋予了明确的位置。雕塑感手袋以结构回应身体线条，金属质地的首饰在光线中形成细微反射，头饰与发间装饰则进一步延伸造型的边界。鞋履不再只是支撑，而通过比例与构造参与整体叙事，使每一步都带有清晰的设计意图。这些元素并非叠加，而是被有意识地编排。它们与服装之间形成关系：强调、打断或延续，使原本单一的造型被拆解为多个层次。视觉焦点不断转移，细节成为引导观看路径的关键。整体风格在克制中展开。剪裁与流动之间保持平衡，结构偶尔被打破，引入实验性的变化。材质的运用同样细腻——不同肌理相互对照，却维持和谐，使丰富性建立在微妙差异之上。在创意总监Alina Kotsiuba的引导下，这种复杂性被转化为清晰的整体表达。设计师之间不再只是并列呈现，而是在细节层面形成连接，使每一套造型既独立存在，又参与整体叙事。影像进一步放大了这种细节意识。摄影师Michael Froelich、Bastien Dubois Leichtnam、Kamara Ramata与Gautier Chauffrut将镜头靠近——金属的光泽、面料的肌理、手部的细微动作，都成为画面核心。在影片中，Mariya Nicole与Liana Zakarashvili、Yuliia Kovalevska、Daria Teroshkina将这些细节转化为时间性的表达。随着步伐推进，配饰在运动中不断闪现与消失，形成节奏感，使造型获得情绪层面的延伸。执行制片Elizabeth Solomeina与后台导演Jaqueline Lunkes则在幕后建立起精密秩序，使这一复杂系统得以流畅运作。在这一语境中，Flying Solo提出了一种更当代的视角：配饰不再是附属，而是构建身份与风格的核心元素。当注意力转向细节，时尚也从宏观表达回归到更为精确与个体化的层面。通过接下来的影像，细节被进一步拉近与放大。配饰在光线与动作中不断显现与消隐，成为引导视线的关键节点，使整体造型在观看过程中获得更丰富的层次与节奏。

CAMILLA GHIONE With TANIA CLAIRE AUSTRALIA Jewelry

FRAU SCHMETTERLING Bag With IZSEL Shoes & MONIE MONIE COLLECTION Jewelry

Gabriela Sánchez Jewelry

INDUS THREADS Bag With NRT FASHIONS Clothing

IZSEL Shoes

KHELMAN STUDIO Bag

LABEL THE MUSE Bag With OMBARE Clothing

LAVIE WORLD

MAISON MOTEMA Bag with GRACE & CLYDE Clothing

MARK DE BELLEROY Hat With TANIA CLAIRE AUSTRALIA Jewelry & KHELMAN STUDIO Bag

MINUZZA Shoes

MONIE MONIE COLLECTION Jewelry

N!NE Bag With MARTINA HERAK Clothing

NATC JEWELS Jewelry With A BY ANUBHA Clothing

NATHALIA TOLENTINO 6.08.37 PM

NINA B.Shoes With KHELMAN STUDIO Bag

PONS QUINTANA

TANIA CLAIRE AUSTRALIA Jewelry With REVIVED CLOTHING

URBAN DIAMONDS Jewelry With JIWYA Clothing
]]> 展会惊艳]]> <![CDATA[解锁 Hot Nerd：把「聪明」穿在身上/2026 春夏新风向：商旅精英都选七匹狼，明星色彩穿搭超有型 [31P]]]>

近期回流潮流圈的 Hot Nerd 风格，正以一种「反套路」的魅力，成为年轻人重新追捧的新宠。




不同于以往刻意扮酷的潮流，Hot Nerd 的核心是「反差感」——用看似严谨的书卷气单品，搭配不经意的性感细节，把「聪明」变成最吸睛的时尚标签，Hot Nerd 并非土气、笨拙的书呆子，而是让高智感与性感形成奇妙碰撞的风格。
先搞懂Hot Nerd 到底是什么？
Hot Nerd，直译是「性感书呆子」，但它绝非书呆子与性感的简单拼接，而是一场对传统审美标签的颠覆与重构。


它打破了「高智=土气」「性感=张扬」的固有认知，将智慧专注的内核与克制性感的外在完美融合，形成一种自带故事感的冷感氛围美学。




传统印象里的 Nerd，是不修边幅的格子衬衫、厚重黑框眼镜，是与时尚绝缘的技术宅符号；而 Hot Nerd 则是对这种形象的精致化升级，保留书卷气的核心，摒弃邋遢感，用质感面料、利落剪裁和巧妙细节，让专注本身成为性感的来源。


更深层来说，Hot Nerd 的流行，离不开当代智性恋审美的崛起——在颜值焦虑泛滥的当下，人们开始更偏爱由内而外的智慧魅力，「大脑才是新的性感器官」这句话，正是 Hot Nerd 风格的最好注解。


它不是刻意扮学霸，而是一种主动选择的生活姿态：清醒、自信，不讨好、不张扬，用穿搭传递「我很聪明，也很有品味」的信号，这也是它能从明星造型、秀场趋势，快速渗透到日常穿搭的核心原因。
3步穿对 Hot Nerd
不踩雷还显高级


Tom Ford 2026
Hot Nerd的穿搭精髓的是“克制”与“反差”，不用堆砌复杂单品，抓住核心逻辑，新手也能轻松拿捏。重点记住：极简基底+灵魂配饰+细节反差，三者结合就是标准答案。
Step 1：去繁就简极简单品选对
Hot Nerd 拒绝浮夸设计和艳丽色彩，主打“Less is more”的极简美学，基底单品以低饱和度、有质感、版型利落为主，避开廉价感和过度宽松的款式，优先选择能凸显线条感但不紧绷的单品。




比如上衣可以选择微廓形白衬衫、V领/圆领羊绒针织衫、简约牛津衬衫，避免紧绷的商务款，宽松度以「能塞进一件薄内搭」为宜，保留松弛感。


外套则可以从廓形西装、简约风衣、复古运动外套等单品下手，面料优先选择挺括的西装料、麂皮或帆布，既能强化高智感，又能增添随性氛围，比如。Miu Miu、Prada 近几季的廓形西装，就是 Hot Nerd 外套的绝佳参考。
Step 2：抓准灵魂配饰是「身份标识」
如果说基底单品是 Hot Nerd 的骨架，那配饰就是灵魂，一两件点睛配饰，能瞬间拉满高智氛围，制造反差感，其中最核心的就是眼镜。




而饰品首选就是眼镜，例如金属眼镜、复古玳瑁框眼镜，或是简约黑框眼镜，细框显清冷高智，玳瑁框添复古显贵气，黑框则自带学院感，避免过于厚重、夸张的款式，贴合面部轮廓即可，它不仅是配饰，更是营造“思考者”氛围的关键道具。








Step 3：玩转反差细节拒绝刻板沉闷
Hot Nerd 的致命吸引力，就藏在“看似严谨，实则松弛”的细节里。避免把单品穿得过于规整，适当加入一些“不规整”细节，就能打破沉闷，凸显性张力，这也是区别于普通知识分子风的关键。


解开最上方1-2颗纽扣，露出纤细的脖颈线条，袖口随意挽至小臂，露出腕表或皮肤，营造刚刚结束工作的松弛感，严丝合缝的衬衫，有时比深V更撩人。


秋冬可尝试「针织衫+衬衫」叠穿，形成层次；或是拉链外套内搭衬衫，兼顾专业感与氛围感。




用“硬挺+柔软”的材质混搭，比如硬挺西装搭配柔软针织内搭，直筒西裤搭配乐福鞋，或是 oversize 男友风西装搭配紧身针织裙，用版型和材质的反差，打造矛盾感与吸引力。



更离谱的是冯德伦身上那件“变龙袍”。
室温28度还是灰，32度就慢慢泛出晚霞色，据说航天用的热敏微胶囊被缝进纱线里——以后开会太闷，老板看你衣服变色，还以为你发烧，直接放你回家。


韩栋拎着件薄荷绿夹克出来，我第一反应：这颜色也太小鲜肉？
结果现场折叠实验，380克捏成A4纸，往水里泡三分钟，内衬一滴没湿。
旁边做代购买手的老哥当场掏出手机：“订200件，欧洲商务团专供。”


我原来以为“国潮”就是把龙纹绣在胸口，没想到七匹狼把南音乐器曲线拆成领子，滴水兽做成纽扣，连闽南老砖缝都被算法排成几何矩阵。
文化不再是印花，是骨架。


最戳我的，是内衬那片柔性石墨烯。
手机滑一下，零下五度到二十五度随便调，冬天再也不用里三层外三层，南方人第一次在北京冬天敢穿单件西装，还冒汗。


看完秀凌晨两点，天猫预售链接已挂出，杨旭文同款5000件库存秒没。
股价次日涨4.7%，我朋友圈的券商小哥连发三条“七匹狼目标价看到18块”，下面一堆“已跟”。


有人吐槽国产男装只会抄，可现场巴黎时装周组委会直接递邀请函，主日程，不是蹭秀。
抄能抄到核心席位？他们压根没空搭理键盘。


我回家翻出去年买的国外商旅外套，标价四千八，没温控，不能折，颜色像旧报纸。
忽然就懂了：当中国品牌把航天、非遗、算法、股市全缝进一件夹克，洋码子还能拿什么挡？


明早还要飞深圳，我盯着屏幕里那件会降温的格纹夹克，手指悬在付款键上。
这一回，国产两个字，不再是我将就的理由，而是我炫耀的底气。


]]> 展会惊艳]]> <![CDATA[Junya Watanabe 2026 秋冬/Yohji Yamamoto 2026春夏系列 [33P]]]>

开场造型由模特玛吉·毛瑞尔（Maggie Maurer）演绎，她身穿一件由手套和防护装备拼接而成的厚重服装，搭配喇叭长裙，在棋盘格地板上旋转、停顿，然后戏剧性地甩下双臂。这个瞬间定格了整场秀的精髓：混乱中的秩序，工业与身体的对话。
除了机车元素，系列还融入了更多出人意料的材质：人造皮草、金属丝（Lurex）亮线面料、针织贴片，甚至是毛绒玩具。某些造型甚至由磁带、CD碎片、玩偶或印有安迪·沃霍尔（Andy Warhol）玛丽莲·梦露肖像的镜面组合而成。一块用葡萄牙语写着“愿世界和平”（Que a Paz prevaleça no Mundo）的木牌也被融入设计中，成为系列中最具隐喻性的元素之一。




渡边的功力在于对这些异质材料的精准控制。针织、网纱、褶皱布、假皮草与金属件被完美融合，使这些复杂构造仍然能作为“衣服”存在，而非纯粹的艺术装置。这种“精心设计的混乱”正是系列最迷人的特质——在无序中建立秩序，在碎片中重构完整。








“拼贴高级定制的艺术”不仅是一个系列名称，更是一种设计哲学。在当代社会碎片化的现实中，渡边提出了一种回应：不回避混乱，而是在混乱中寻找秩序；不拒绝工业，而是在工业中注入人性；不割裂艺术与生活，而是让它们在同一件服装中对话。当模特玛吉·毛瑞尔在《自由探戈》的节奏中旋转，她身上的手套与护具不再只是材料，而是成为连接个体与时代、身体与机器、情感与结构的媒介。
这场发布挑战了传统奢侈品的定义，将时尚呈现为不同世界的碰撞——既混乱、充满情感，又精雕细琢。在2026年的秋冬，渡边淳弥提醒我们：高级定制的未来，或许就藏在这些看似不相关的碎片之中。
































REGULATION Yohji Yamamoto 2026 春夏系列
Clothes with Discipline ——带有秩序感的服装。
REGULATION Yohji Yamamoto 以多种制服为灵感，提出 Yohji Yamamoto 的“one-mile wear（贴近日常、伴随生活的服装）”概念。
本季以“残像”为核心理念，将日常中潜藏的美巧妙呈现。
如同墙面倒映般的印花, 轻轻摇曳的褶皱, 垂褶形成的光影层次。
风景的片段，布料的律动，氛围的变化——每一个瞬间虽然短暂，却在记忆中留存。
REGULATION Yohji Yamamoto 2026 春夏系列运用柔软轻盈的面料营造出自然的空气感，同时通过立体造型勾勒出清晰轮廓，赋予服装力量感。在捕捉转瞬即逝的瞬间，通过结构呈现残像之美。








山本耀司 Yohji Yamamoto 2026 春夏女装系列——一场跨越高级定制的旅程


Yohji Yamamoto 2026 春夏女装系列，是一场穿越高级定制的探索之旅。作品深入裁缝的本质，追问服装如 何被创造，材质如何定义其存在。服装是具象的物质现实，也是手工艺不断实验的载体。本季系列中，有 多款核心造型仿佛由一整块布料裁剪而成——“简约”或许是设计师面临的最大挑战，即使对一位历经数十 年打磨的设计师而言，追求一件完美而纯粹的连衣裙，依然是艰巨无比的课题。而“简”在转瞬之间又化为 “繁”——一件看似简洁的裙装，实则需要非凡的制作技艺去支撑；当衣裙层层展开、形成丰富褶皱时，其 结构的力量又营造出震撼人心且和谐统一的存在感。
山本耀司并非通过戏剧性或幻象去构筑作品，而是以高级定制的服装本身为语言。当他抵达简约的极致， 又不止步于此——在一个系列中不断变化，从线条分明的裙装到复杂的构造组合。每一件作品与下一件 之间呈现出差异，有时连贯无痕，有时鲜明对比，吸引着观者的目光。他邀请我们去看衣服本身，观察它 们的制作方式，以及每件作品的独特之处。没有一件作品彼此相似，它们共同宣示着“个体”的力量。


在本系列中，每一件作品都被赋予了完整的表达力，特别是那些看似将要散开的服饰：展开的裙装展现 出精湛的工艺，充分展现了服装可能性的极致。它挑战了传统的美学观念，把不完美作为一种更为完整 的理想。通过重新定义美，在每件作品的制作过程中，确立了独树一帜的美学。
整个系列汇聚了服装制作的历史，以一种激进而当代的姿态呈现，如同一场现代舞会——呈现出个体之 间不断变化、充满张力的编舞。系列结尾的两件裙装向 Giorgio Armani 致敬。Yohji Yamamoto 并不否定 历史，而是将历史融入其激进的当代设计创作之中，贯穿于每一层细节。
他的设计哲学清晰而自由：没有任何规则是不能被打破的。甚至打破规则本身，也非绝对。因此，他与传 统的关系并非单纯引用，而是将源自历史不同时期的设计工具带入当下的语境。他的设计从不循规蹈矩， 充满不可预知性，连出乎意料的瞬间也带着一丝不确定。他倾心于对裁制方式的探究，将技术性——也 即人性层面的问题——推至前端。本系列可被视为一次对“侧面剪裁” 的深入研究，而非仅沿用线性、垂 直或水平裁剪，挑战传统规则，呈现独特的设计语言。
在这场跨越高级定制的旅程尾声，山本耀司以黑与红——两种象征日本文化的色彩——构筑出壮丽的谢幕。
他对高级定制的内在探索，最终将他，也将我们，带回日本。我们再次看到了所有曾经为我们铺陈的符 号——装点在服饰上的日本书法、黑色背景上书写白色文字——我们也意识到，其实我们一直都在：在 这个空间，日本与高级定制并非分离或对立，而是找到了共融的形态。
在山本耀司的歌声流淌中，女性模特静静走过 T 台。
本季系列宛如一场穿越日本的旅程，带领观众步入高级定制的艺术世界。
本系列中亦呈现了 LIMI feu 的造型：Look 10、34、35 与 40。


山本耀司 Yohji Yamamoto 2026 春夏男装系列——关怀与自由的宣言


Yohji Yamamoto POUR HOMME 2026 春夏系列融合了设计师作品的多个核心元素。首先是对服装建 筑性结构的关注。本季夹克的剪裁被进一步拓展，版型更为宽松却不失结构感，进一步凸显服装的比 例与内部结构。
通过不同寻常的设计手法，夹克呈现出如衬衫式的风格：短袖、无填充或内衬，强调灵活性与流动感。 这些单品长度较长，打造出延展而富有动感的轮廓。口袋设计也更加灵活，可根据需求调整位置，在 尊重传统剪裁的前提下，保留开放性，允许新的诠释。
与即便在夏季也用厚重面料的传统夏季西装不同，本系列选用极其轻盈的面料：丝、棉和少量尼龙， 为原本规范的衣橱单品提供全新解读。衬衫、斗篷、夹克与短裤无不展现这一轻盈的魅力。
其他单品的袖子采用巧妙的蝙蝠袖设计。山本耀司对服装侧裁的执着，引导他不断进行强化服装结构 的实验：他在放松剪裁结构的同时，也创造出如漂浮于身体周围、形态可变的独特单品，本质上都是 为了创造能够让身体自由活动的服装。


]]> 展会惊艳]]> <![CDATA[设计趋势丨2026/27秋冬男装设计指导；红毯生图疯传！刘亦菲神颜碾压全场，周冬雨、张馨予透视装被批翻车太敢穿[33P]]]>
设计趋势丨2026/27秋冬男装设计指导



男装设计指导
AW 2026/27
MENSWEAR DIRECTION
本季男装设计以风格多样性为核心，构建多维跨度的穿搭美学谱系。既有表达沉稳的暗奢品质，亦有自然疗愈的松弛质感，更有复古功能风的怀旧新译，还包含未来实验的先锋突破。不同风格全面覆盖当代男士对品质、舒适、情怀、个性的多元诉求，又在设计语言的碰撞中绽放穿搭的无限可能。
Theme.1
暗奢品质塑造

文化参考：FAIG AHMED

图案灵感：装饰纹样

关键面料：颗粒结构


AMIRI
经典奢华风格：
以经典元素的现代重构为核心，通过内敛奢华的质感表达，传递绅士群体优雅从容且不失锋芒的自信格调。


Theme.2
自然疗愈轻享

文化参考：LUCIEN LÉVY DHURMER

图案灵感：渐变晕染

关键面料：立体不规则褶皱


DIOR MEN
轻盈雅致的实用风格：
依托柔和的色彩体系与温润的材质肌理，释放穿搭中的松弛感与疗愈情绪，兼顾轻盈体态与实用属性，彰显雅致格调。


Theme.3
复古功能探索家

文化参考：LITLI ULFUR

图案灵感：自然脉络

关键面料：苔藓表面


ETRO
复古格调下的都市户外风格：
对复古美学进行创新演绎，将户外机能属性与都市实用需求相融合，在怀旧氛围中凸显穿搭的雅韵质感与实用价值。


Theme.4
未来实验先锋

文化参考：TEAM LAB

图案灵感：多彩条格

关键面料：未来风尼龙


EMPORIO ARMANI
数字艺术街潮运动风格：
以数字艺术为核心创作灵感，借助先锋前卫的设计语言与视觉表达，赋予男装强烈的个性张力与未来感，展现独特时尚气场。




红毯生图疯传！刘亦菲神颜碾压全场，周冬雨透视装被批翻车太敢穿


红毯一直是明星展示个人时尚品味的舞台，每一次亮相都可能瞬间成为全场焦点。近日，两位女星的红毯生图引起了网友热议，刘亦菲以优雅大方的造型吸睛，而周冬雨则以颇具争议的装扮成为讨论焦点。两种截然不同的风格选择，一位走经典路线诠释高级感，一位大胆尝试挑战审美边界，让公众再次感受到红毯时尚的多元可能性与无限魅力。

刘亦菲这次的高定礼服以精致的花卉刺绣为亮点，立体花朵随着她的步伐轻轻摇曳，仿佛将整个花园穿在身上。她的妆容清透自然，复古盘发搭配轻盈羽毛眼妆，既保留古典韵味，又融入现代时尚感。高清镜头下，她的骨相精致，肌肤透亮，即便未经过修图的生图，也无法掩盖从容大气的气质。她仿佛天生属于聚光灯下，任何光线都难以削弱她的存在感。

更让人称道的是她的临场反应。当佩戴的珠宝手链搭扣突然松开时，她仅用了三秒便巧妙稳住，全程保持微笑，优雅转身将手链交给助理，整个过程自然流畅，丝毫不影响红毯节奏。这种由内而外散发的自信，使华服珠宝都成了衬托她光彩的配角，完美诠释了美人在骨不在皮的真谛，也彰显了她对红毯的驾驭力与从容态度。

相比之下，周冬雨的黑色透视装造型则引发了不小的讨论。这套本欲展现前卫个性的服装，因未完全契合身形而显得略显突兀。大胆的透视设计在视觉上产生割裂感，未能延续她以往灵动清新的气质，反而暴露了身材的短板。一些观点指出，时尚的表达应建立在对自身特点的充分认知之上，盲目追逐潮流可能适得其反。

事实上，周冬雨的优势在于灵动的五官和清冷的少女感，以往的简约白裙和清爽私 服都能将这些特质发挥得淋漓尽致。而这次为追逐潮流而选择的透视装，忽略了身形适配性，属于典型的扬长避短失误。


张馨予早期最尴尬的穿搭，估计很想删除！





翻看张馨予早期的某些造型，确实能感受到一丝“时代的眼泪”和成长的痕迹。那时流行浓烈的混搭风，她或许曾尝试过色彩极为斑斓的层叠穿法，荧光色、豹纹、亮片等元素堆砌一身，配上当时流行的浓重烟熏妆和夸张的发型，在如今崇尚简约的审美看来，显得略微有些过载和用力。
还有些造型或许是因为试图追求前卫，却未能完全驾驭。比如过于紧身且设计繁复的礼服，或是材质拼接略显生硬的套装，在红毯上留下了些许“黑历史”般的瞬间。这些照片如今看来，与其说是丑，不如说是一个年轻女孩在时尚道路上大胆摸索、尚未找到最适配自己风格时的青涩印记。
从早年凭借惊艳外貌和争议性话题频频登上头条，到如今成为热爱绘画、园艺，形象越发飒爽、正面且多元的艺人，张馨予的公众形象完成了一场漂亮的蜕变。无论是《幸福，触手可及！》中的职场女性，还是《号手就位》中的军医，她的戏路也愈发沉稳。
这些“想删除”的穿搭，恰恰是她成长日记里真实的一页。没有谁生来就拥有绝佳的时尚品味，正是在不断的试错、反思与学习中，才逐渐明晰了属于自己的风格方向。如今的她，风格愈发自洽从容，这份成长本身，就比任何完美的“出厂设置”都更有力量。





]]> 展会惊艳]]> <![CDATA[白鹿的“适配度穿搭”火了，适合比流行更重要；参加跑男发布会，穿挂脖裙配洞洞鞋，身材前凸后翘生图抗打[34P]]]>
白鹿的“适配度穿搭”火了，适合比流行更重要 2026-04-26 05:46 发布于：山东省
适配度穿搭，就是穿对了服装。适合的穿搭不一定是最潮、最贵的，但一定是和自身的身材、肤色以及所处环境有着高度匹配性。这种穿搭不追求流行，讲究的是人衣和谐。

2026年4月25日在《奔跑吧》第14季泉州发布上，白鹿的一款冰蓝色挂脖百褶长裙的造型就是这种穿搭的最佳体现。裙装选择冰蓝色的主色调，不仅与发布会的海洋主题及当地文化氛围高度契合也让她的皮肤看起来更通透。其实，蓝色系穿搭也是白鹿的统治区，她与蓝色系穿搭已成为高度适配性的个人风格标签。

这款冰蓝色挂脖礼服在白鹿身上有着“人衣合一”的适配感。长裙没有夸张的设计，却精准踩中了白鹿的所有优势。

挂脖领口恰到好处地露出她纤细的肩颈线条，自带天鹅颈的优势被无限放大；胸前的小镂空设计，打破了纯色礼服的沉闷，又不会显得刻意；腰部的褶皱剪裁，悄悄收住了腰线，垂坠感的缎面裙摆顺着身形铺开，既修饰了身材比例，又自带柔光滤镜，温柔又有力量。

白鹿的冷白皮和冰蓝色简直是天作之合。低饱和度的浅蓝不挑皮，反而衬得她的肤色愈发清透干净，像自带冷调磨皮效果。缎面材质在光影下泛着细腻的珠光，搭配她温柔的气质，既有清冷感，又不会显得疏离，完美诠释了 “人衣和谐” 的真谛。

白鹿对蓝色的驾驭不仅体现在隆重的礼服上，在日常化的风格中同样得心应手。这款雾霾蓝针织背心搭配奶杏白百褶裙，白鹿的这款学院风造型又把“显嫩” 穿成天生自带的氛围感，由此也看出她与蓝色的适配度。

整款造型采取低饱和雾霾蓝和奶杏白的经典搭配，这种搭配自带减龄 效果却又不显幼稚。上身的雾霾蓝针织背心自带松弛感，V 领 + 披肩飘带的设计，悄悄修饰了肩颈线条，又打破了基础款的单调；里面搭配浅灰色内搭，层次感一下就出来了，不会显得沉闷。

下身的奶杏白百褶裙，和蓝色背心形成温柔的撞色，长度刚好在大腿中部，既保留了学院风的灵动，又不会过于甜腻，完美平衡了少女感和清爽感。

适配度穿搭，不是跟风穿爆款，而是找到和自己气质、肤色、身材高度契合的风格。白鹿的蓝色穿搭之所以能成为她的个人标签，正是因为她懂自己，也懂服装。


白鹿参加跑男发布会，穿挂脖裙配洞洞鞋，身材前凸后翘生图抗打

谁能想到，红毯上动辄穿奢侈品牌高定、美到出圈的白鹿，竟在跑男发布会上穿起了洞洞鞋。

原本以为是大型翻车现场，可现场生图流出后，网友们全看懵了，这状态到底是怎么做到的？
白鹿这些年在娱乐圈的发展，大家有目共睹。她演的多部电视剧热度居高不下，成为当下最受欢迎的女演员之一。

熟悉白鹿的人都知道，她以往出席活动、走红毯，从来都是精致到头发丝。
前阵子的电视剧品质盛典上，她穿了一身深蓝色亮片长裙，被网友戏称“把银河缝在了裙子上”。

亮片渐变绝美，斜肩设计露出精致的肩颈线条，搭配钻石珠宝，站在红毯上就像移动的星光，生图怼脸拍都挑不出一点毛病。
还有微博之夜上，她穿的正红色丝绒抹胸裙，复古大波浪配明艳红唇，活脱脱从90年代港风画报里走出来的美人。

就连之前的发布会，她也都是穿得优雅又精致，要么是珍珠白缎面吊带长裙，要么是白色开叉长裙，搭配高跟鞋，气质高贵又甜美。
每次登场都能吸引全场目光。可这次新一季跑男发布会，她却彻底打破了大家的固有印象。

这次发布会现场，白鹿一出场就引发了全场关注，不是因为造型有多华丽，而是因为穿搭太反常。
别人出席发布会都穿高跟鞋配礼服，她却偏偏反其道而行之，上身是一袭简约的挂脖连衣裙，下身竟配了一双洞洞鞋，这种混搭风格，就算是日常穿搭也很少见。

说实在的，一开始看到这种搭配，我心里也犯嘀咕，挂脖裙是温柔甜美的风格，洞洞鞋是休闲随性的款式。
这两种风格放在一起，稍微不注意就会显得不伦不类，甚至拉低气质。
可看了现场生图才发现，是我多虑了，白鹿不仅hold住了，还穿出了独有的韵味。

她穿的这条挂脖裙，颜色是淡淡的浅蓝色，料子轻盈又柔软，贴在身上刚刚好，既不会过于紧绷，也不会显得松垮。
挂脖设计很巧妙，精准露出流畅的肩颈线条，领口处还有细细的花边点缀，增添了几分温柔感。

最让人意外的还是那双洞洞鞋，款式简单大方，非但没有违和感，反而中和了礼服的精致感。
白鹿踩着洞洞鞋，走路轻盈又自在，没有了高跟鞋的束缚，整个人都松弛了下来，笑容也变得更加灿烂。
现场生图更是抗打，无滤镜无修图的镜头下，白鹿的皮肤白皙通透，细腻得看不到毛孔，就连鼻梁上的小痣和皮肤绒毛都清晰可见。

她的妆容很清淡，野生眉根根分明，口红是温柔的豆沙色，衬得气色格外好，眉眼间的灵动劲儿，一点都不像刻意打扮出来的。
有网友拍下了她在现场互动的画面，她站在舞台上，和其他嘉宾谈笑风生，偶尔抬手整理一下头发，动作自然又优雅。

还有网友调侃，“别人穿洞洞鞋是接地气，白鹿穿洞洞鞋是高级感拉满”，还有人说“这身材，穿麻袋都好看”。
其实仔细想想，白鹿这次的穿搭，看似反常，实则藏着她的小心思。
跑男本身就是一档轻松欢乐的综艺，发布会的氛围也不需要太过严肃。

穿得休闲一点，既能让自己舒服，也能更好地融入现场氛围，还能给大家带来不一样的惊喜。
而且这也不是白鹿第一次这么随性，之前她在跑男录制现场，就经常穿休闲装，甚至光脚踩地毯，一点明星架子都没有。
比起那些刻意凹造型、追求完美的明星，白鹿这种自然不做作的样子，反而更让人喜欢。

我觉得，真正的美，从来都不是靠华丽的服饰堆砌出来的，而是由内而外散发出来的气质和自信。
反观现在很多明星，出席活动总是追求高定礼服和精致造型，生怕出错，反而显得拘谨又刻意。
白鹿却不一样，她敢于打破常规，按照自己的喜好穿搭，这种真实又随性的态度，才是最难得的。

这次跑男发布会，白鹿用挂脖裙配洞洞鞋，不仅没有翻车，反而凭实力圈粉，让大家看到了她不一样的一面。
生图里的她，身材在线、状态能打，笑容明媚又有感染力，这样的白鹿，难怪能一直受到大家的喜欢。
期待新一季跑男里，白鹿能继续带来更多惊喜，也希望她能一直保持这份真实和自信，在娱乐圈里稳步前行，给大家带来更多好看的作品和精彩的表现。




当滤镜美人遇上女明星，完美诠释顶级骨相与网红见光死！


4月22日，上海欧莱雅PRO发艺极境大秀现场，国际超模奚梦瑶与当红网红方圆罕见同框，吸引了众多目光。许多人猜测，这场对决究竟是网红是否能突破颜值壁垒，但当现场生图曝光后，真相无可辩驳——顶级骨相和滤镜美人的差距，永远不是一层妆容就能轻松遮掩的。

当天的上海下着细雨，秀场的灯光打在湿漉漉的红毯上，气氛瞬间拉满，奚梦瑶以一身银灰色碎钻长裙现身，178cm的高挑身材将礼裙的版型撑得干练利落，优雅且舒展。她走上秀场的每一步都显得那么自然，毫不做作，手臂的自然摆动、肩颈线条的流畅，完美展现了她作为超模的独特气质。

当镜头靠近，她毫不慌张，紧致细腻的皮肤不见一丝瑕疵，五官比例匀称立体，眉骨高挑、鼻梁挺拔，原相机直出也无法挑出任何毛病。哪怕是那条紧身的礼裙，也无法掩盖她身上多年超模训练带来的流畅线条，完美的腰臀比例让她依旧在人群中格外耀眼。尽管有网友评论她的臀部没有曾经那般挺拔，但在大部分普通人甚至网红的身边，她依然是绝对的压场存在。她一出现在场，四周的工作人员不自觉地频频侧目，气场全开，仿佛是为她量身定做的舞台。

与奚梦瑶站在一起，方圆的光环却瞬间褪色。当天她特意挑选了深V高开叉礼裙，配上十厘米高的细跟鞋，妆容走的是精致大气路线，眼妆浓重，口红选了正红色，试图通过穿搭和妆容弥补与奚梦瑶之间的差距。然而，站在奚梦瑶旁边，所有这些努力都显得微不足道。她走路时刻意扭胯摆姿，动作显得浮夸而不自然，仿佛生怕镜头错过任何一个细节，完全失去了她在线视频中的从容感。

没有了滤镜和精修的加持，方圆的面部轮廓显得相当平坦，苹果肌显得僵硬，法令纹也十分明显，尽管她的妆容厚重，却依然无法掩盖皮肤的粗糙感。更令人尴尬的是，她的身材比例，即使踩着十厘米的高跟鞋，站在奚梦瑶身边依旧显得娇小且局促，整个人看起来像是为了博眼球而硬挤进了镜头，缺乏自然的流畅感，仿佛演绎着网红见光死的经典套路。

奚梦瑶，这位曾从国际秀场打拼出来的超模，年少时便征战米兰、巴黎时装周，屡次登上维密舞台，十多年的形体训练和镜头经验，已经深深刻入了她的骨子里。即便婚后暂时淡出秀场，重新回到舞台上，她的专业素养依然未曾失去。那天在雨中走秀时，尽管裙摆被打湿，她依然保持着从容与淡定，毫不慌乱，这种自信和底气，是普通网红永远学不来的。

相比之下，方圆的走红靠的是短视频平台，依赖滤镜、打光和精修来维持线上形象，五官精致、身材高挑的她被网友誉为抖颜一姐，但一旦脱离了这些修饰，面对真实的镜头，所有光环瞬间消散。方圆没有经过专业的形体训练，也缺乏应对高清镜头的经验，站在专业秀场上时，她只能依靠刻意的摆姿势来博取关注，这让她看起来极为僵硬和做作。没有后期处理，她的颜值和气质也瞬间崩塌，这就是滤镜美人的最大短板。

有网友评论道：奚梦瑶的超模底子，网红再精修也比不了，甚至有人幽默地调侃：方圆一离开滤镜，就变成了普通网红水平。所谓的突破颜值壁垒，不过是网友们的一厢情愿。专业和业余之间的鸿沟，从来不是仅仅靠穿搭和妆容就能弥补的。

奚梦瑶的优势，不仅在于她那天生的骨相和完美的身形，还因为她在镜头前展现出的气场和从容。即使她全身裹住，只凭借自己的身形和气场，她依然能够轻松碾压那些刻意摆姿势的网红。而方圆的美，更像是快餐式的精致，虽然短暂惊艳，却无法经得起近距离的审视，尤其是没有滤镜和精修的加持后，所有的美丽都会戛然而止。

这场同框，若要比拼，或许不仅仅是颜值的较量，更是专业与业余、骨相美与皮相美的碰撞，而最终的结果，显而易见。真正的美人，从来不怕原相机，奚梦瑶用这一场秀证明了，超模的骨相与气场是滤镜堆不出来、模仿不来的。网红们或许能在线上借助滤镜和后期制造惊艳，但在专业秀场上，缺少实打实的训练和经验，最终还是难逃见光死的命运。

]]> 展会惊艳]]> <![CDATA[安妮海瑟薇、BLACKPINK都在穿，中国设计师在国际上杀疯了！（2）[33P]]]>


比如这一季就有很多单品上都点缀了有体积、有重量的立体花朵，附着在廓形上，有一种略微超现实的戏剧性。SHUSHU/TONG女孩可不是那种面目模糊的乖巧富家女，各个内心里都藏着点气性。


话说，这一季也是他们第一次做男装，出手也相当大胆，深紫色麻花针织毛衣内搭姜黄色Polo衫，肩部还嵌着两块棕色皮草。

这种并不讨喜的配色也被两位设计师驾驭得很好，模特看上去像Wes Anderson电影里的角色，浮夸得恰到好处。

看整场秀的呈现，很难想象这是一个创立于2015年的新品牌，两位毕业于中央圣马丁的年轻设计师雷柳树（ShuShu）和蒋雨桐（TongTong）在11年的时间里就打造出了一个少女的帝国。


毫不夸张地讲，SHUSHU/TONG的设计已经拥有了国际影响力。率先沦陷的是韩国女团。Lisa早在2021年就穿着SHUSHU/TONG的黑色皮质蝴蝶结上衣登上《Vogue》封面，

Jennie则在戛纳电影节这样的重大场合选择了他们家的礼服。


Red Velvet、IVE、ILLIT……这两年大大小小的韩国女团几乎都拿它当打歌服，几乎已成标配。




加上它是独立设计师品牌，不与任何代言合约冲突，爱豆们可以放心地穿。


更让人没想到的是，欧美明星同样也成了SHUSHU/TONG的受众。从音乐界炙手可热的Dua Lipa、Rosalia，到好莱坞鼎鼎大名的Elle Fanning和Nicole Kidman，


这些自身风格迥异的大明星们都在某个时刻选择了这个来自中国的设计师品牌，就说明SHUSHU/TONG这种甜美与锋芒之间的张力戳中了全球女孩的少女心事。


-gogoboi-
Susan Fang：
梦幻世界里的技术宅
看Susan Fang的作品，很容易对她本人产生错误的预判，以为她是那种活在粉色泡泡里、靠直觉和浪漫主义走到今天的设计师。


柔纱、串珠、漂浮的花朵，那个由轻盈和甜美构建起来的世界，有一种近乎天真的纯粹感。


但走近了才会发现，支撑起这一切"不真实感"的，是一套非常真实、硬核的技术体系。


Susan Fang毕业于中央圣马丁，先后在Phoebe Philo时代的Céline和Stella McCartney各做了一段实习，之后就创立了自己的同名品牌。

在同辈的设计师里，她是很早就打响名号的那一个，因为她很早就确立了自己具有超高辨识度的设计语言：她自己发明的Air Weave技术。

Susan Fang 2026 Spring

说Susan Fang是个技术宅，真的不是夸张。她的Air Weave技术就是把多达九层材料在三维网格里编织在一起，做出的织物有体积、有透明度，穿上身像是被空气托着一样。


那些标志性的透明泡泡串珠，是理解Susan Fang的另一把钥匙。她最早创业的时候，就是和母亲坐在一起，一颗一颗地手工穿珠。珠子串联起来之后像是把空气里的水分凝固成了可以穿戴的形态。


这些技术研发，都是她和母亲、家人一起在工作室里摸索出来的。在这个年代，还能看到这样非公费事、工业化程度极低的做法，真的很少见。

几乎所有看过Susan Fang大秀的人都会有一个共同的评价：很仙。因为她的设计几乎全部围绕自然展开，花朵、光影……有近乎孩童式的想象力。


Susan Fang 2026 Fall
花朵被拆解、放大，光影借由半透明材质的层叠来呈现，一切都像是出自无忧无虑的童话世界。


Susan Fang 2026 Fall
这种强烈的个人风格，也让她成为了国际品牌联名界的王者。不光有Nike、UGG、& Other Stories、Zara这样的服饰品牌，甚至还有Apple这样的科技品牌。


她的视觉语言在社交媒体上具备先天的传播性，甜美梦幻的世界永远都有受众。


说实话，以前看上海时装周的时候总觉得有点圈地自萌的意思，热闹归热闹，但还是和国际时尚语境之间隔着一道墙。这两年，我真的觉得那道墙在加速消失。


最后也想问问大家：SHUSHU/TONG、XU ZHI、Susan Fang，如果只能选一个加入购物车，你会选谁？

]]> 展会惊艳]]> <![CDATA[Alainpaul 2026 秋冬系列 /Caroline Hu 2026春夏系列[31P]]]> Alainpaul 2026 秋冬系列 [20P]

Alainpaul 2026 秋冬系列主题名为 “Répertoire”（编舞剧目/剧目库） 。对于拥有专业芭蕾舞背景的 Alain Paul 而言，“剧目库”是一个极其精妙的隐喻——在舞蹈中，它描述的是那些被反复演绎、却在不同演员的身体上获得全新生命力的经典作品。

Alain Paul 将这个语汇平移到时装语境中，探索衣物如何在不同世代的人群中被重新诠释与穿着，从而获得全新的时代意义。

博物馆的档案室成为了本季最丰沛的灵感宝库。Alain Paul 深入研究了博物馆内从 18 世纪至今保存的服饰藏品，通过剖析历史服装的比例与结构，将其融入当代舒适与形象驱动的着装习惯中。正如他在秀后所言：“今天我们穿的衣服，终究也会成为明天的档案”。

在剪裁上，本季的西装外套与大衣呈现出一种绝妙的“拉力感”。纽扣故意交叉偏移，后腰内置的弹性扣合系统营造出衣物仿佛被双向拉扯的视觉效果，从而在不经意间雕塑出极具张力的锐利腰线。

粗糙且厚重的浮雕表面与标志性的坠落花朵印花遥相呼应，形成了跨越数百年的工艺对话。

Alainpaul 用一场“Répertoire”告诉时尚界，遗产与档案并非尘封的过去，而是流动的未来。当古董裙撑与现代羊毛外套共舞，当 18 世纪的丝缎在 2026 年的街头获得新的褶皱，我们看到的不仅是服装，更是一场关于时间、肢体与记忆的优雅芭蕾。

优雅裙装在不同连衣裙的款式上，直筒的H字和修身等廓形也展现了身材曲线，还在绿色和绸缎的结合多了光泽的高级感，吊带裙装还结合了蝴蝶结和褶皱等元素增加了不少的细节感。
修身连衣裙在粉色花卉的装饰也有更多的浪漫甜美，在领口位置以堆叠的针织元素增加了一些随性的温暖时尚。

黑色等深色颜色为主的服装，在一些高领的位置，多一些堆叠的细节设计感，还有夹克、风衣等元素，让黑色的服装在休闲的气息中也有更多细节带来了更多的潮范儿和时尚感。

黑色颜色为主的服装在吊带款式的设计中，吊带的肩带也修饰了一些身材线条感，在和光滑材质的结合多了一些质感的纹理感，还在褶皱等元素之上增加了细节感，服装以宽松的廓形增加一些休闲舒适感。

大衣的外套服装在经典的灰色和白色的颜色也多了经典百搭的时尚，毛呢材质也在缠绕的领口堆叠等设计之上，将一些视线集中在领口，以直筒裤进行搭配，也在休闲中多一些直线的时尚。

黑色等深色颜色在和棕色系颜色之间的拼接和搭配中，在拼接搭配、豹纹等这些设计的相互结合，为西服带来了更多的潮范儿气质，在干练的西服中结合修身设计展现了更多的时髦感。

西服和下装在相同颜色和面料的结合组成了套装的样式，经典优雅的穿搭在色彩的低调大方中，也有面料更多了材质的纹理质感，而扭结褶皱的纽扣元素也为西服上衣增加了不少细节时尚。

夹克款式的上衣在光滑的皮革材质上增加了一些纹理的光泽质感，在腰部的修身设计中增加了一些曲线的细节感，以轻薄材质的裙装等款式搭配，也带来了质感差异的冲击时尚。

白色的衬衫上衣结合了一些拼接荷叶边、造型感蓬松袖子等这些设计，细节为上衣增加了改良设计的亮点潮范儿；
这些白色的设计感衬衫上衣，在和深色的绸缎裤装、粉色、浅黄色裙装的结合搭配，则多了不少清新和优雅的气质；黄色的裙装在轻薄的薄纱材质也让裙装带来几分朦胧的视觉感。

黑色颜色为主的服装在长款的大衣外套上，修身收腰的设计和裙摆的廓形之间形成了线条的差异冲击感，在张力的造型上让大衣更多设计感，大量的黑色在一些小面积白色的搭配，则在撞色冲击中打造吸睛亮点，也有着层次的细节时尚。

上衣在针织的面料中多了一些质感的纹理时尚，还在v字衣领的位置，针织和衬衫元素的结合多了一些层次感，也在衣领中修饰了脖颈和下巴线条，在袖子的造型上，和腰带的修身收腰形成了线条的对比设计。

无袖的连衣裙在黑色和浅灰色颜色的纯色简约中，柔软面料的垂顺在裙摆位置，多了不规则线条的张力感，也在褶皱元素的随性慵懒，也有廓形更多了张力的设计感。

在鲜艳的红色、一些绿色、经典的黑白、灰色等这些色彩的出现，经典的色彩在低调的气质中，这些鲜艳的红色、粉色等颜色带来了更多的氛围气质感；
这些服装也在轻薄的薄纱材质有着朦胧视觉的轻盈视觉感。

浅色系的颜色在这些浅淡的粉色颜色也有着更多的甜美和少女感的气质，裙摆的位置在薄纱的材质也有着轻盈飘逸的朦胧视觉感，也在不规则的下摆线条、落肩的随性休闲、拼接荷叶边等设计，也让浅淡的柔和颜色更增加了温柔的时尚。

白色的薄纱材质在轻薄的视觉中，也结合了一些造型带来细节的线条感，更在和粉色的吊带上衣、白色的修身上衣等这些服装的搭配中，视觉差异也增加了朦胧视觉感，设计感的上衣和直筒裤之间的搭配，更多了利落和更多的潮范儿时尚。

Alainpaul 2026秋冬系列在透明欧根纱制成的保护罩轻柔包裹衣裙，配合被刻意压褶处理、布满岁月“记忆”的丝缎中，传递出鲜活的历史质感。在这个系列里，博物馆不再是凝固的过去，而是一座流动的舞台——Alain Paul以此告诉世界：今天我们所创造的一切，终将成为明天被解读的档案。
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Caroline Hu 2026春夏系列[11P]

|| 巴黎时装周的浪漫颠覆者
当巴黎时装周的聚光灯照亮Caroline Hu 2026春夏系列"遐想"(Reverie)的秀场时，这位被誉为"最懂浪漫的中国设计师"再次用她标志性的诗意美学震撼了时尚界。胡颖琪(Caroline Hu)，这位毕业于中央圣马丁与帕森斯的学院派设计师，在2025年10月的巴黎，以一场融合视觉错觉与精湛工艺的时装秀，重新定义了当代浪漫主义的边界。

|| "遐想"背后的反叛哲学
"遐想"系列的核心概念是伪装与颠覆。Caroline在采访中坦言，日常生活中无处不在的社会规则常常让她感到束缚，因此她渴望通过设计打破常规，用细微的视角转变创造意想不到的美感。这个系列并非简单的视觉游戏，而是对现代社会中"隐形期待"的温柔反抗——在梦幻般的扭曲与微妙的扰动中，寻找自由表达的可能。

|| 视觉错觉的大胆实验
本季最引人注目的是Caroline对视觉错觉的极致探索。她将衬衫裙倒置设计，让袜子与衣片编织融合，甚至在经典廓形上制造"消失"的视觉效果。一件外套仿佛随着针脚融入面料而消融，而另一件饰有错位花卉图案的连衣裙，则在行走间不断改变形态，挑战观众对服装结构的固有认知。这些手法既挑衅又精致，为系列注入了不可预测的活力。

|| 面料叙事的诗意重构
延续品牌标志性的薄纱美学，Caroline本季将"le flou"(轻盈朦胧)发挥到极致。她叠加多层不同质感的薄纱，运用从个人油画作品中提取的花卉图案，创造出如印象派画作般流动的视觉效果。特别值得一提的是，她将运动风针织上衣与丝绸荷叶边、维多利亚式紧身胸衣与休闲运动元素并置，这种看似矛盾的组合却意外和谐，展现了设计师对服装语言的精准掌控。

|| 色彩游戏的情感表达
"遐想"系列的色彩体系以白、蓝、粉为主调，呼应品牌经典色系，同时融入大胆的撞色实验。纯净的白色象征空白画布，蓝色渐变如天空与海洋的交融，而粉色则带着少女般的梦幻感。更令人惊喜的是，部分作品采用了"变色"设计——在不同光线与角度下呈现截然不同的色彩效果，如同情绪的多面性，为穿着者提供了表达个性的多元可能。

|| 刺绣与工艺的时间印记
作为以手工技艺见长的设计师，Caroline在本季再次展现了对刺绣与面料处理的极致追求。每一件作品都凝聚了数十小时的手工劳动：蕾丝与薄纱的拼接处，针脚细密如呼吸；花卉图案由经验丰富的绣工以丝线逐针勾勒，立体感十足；而特殊的褶皱处理则让面料呈现出自然的流动感，仿佛被时间温柔抚过。这些工艺细节不仅是装饰，更是故事的载体，记录着创作过程中的每一份专注与热爱。

|| 妆容与造型的和谐共振
秀场妆容由植村秀国际艺术总监打出角康先生打造，主题为"蓄意打破和谐，演绎毁灭与浪漫"。化妆师通过不对称的腮红、破碎感的眼妆与自然唇色的碰撞，呼应服装的视觉错觉概念，让整体造型更具张力。发型则采用半扎发与松散卷发结合，既有法式慵懒，又带着一丝不羁，完美诠释了系列"在秩序中寻找混乱"的核心精神。

|| 跨界合作的创意碰撞
本季秀场同时揭幕了多项跨界合作，展现Caroline作为创意总监的多元才华。与Adidas Originals x CLOT联名的跆拳道鞋，将经典鞋款改造为芭蕾舞鞋般的优雅形态，黑色、白色与粉色的配色与系列完美呼应。此外，她还与13DE MARZO、名创优品潮玩合作，让玩偶元素以特别定制形式亮相秀场，为浪漫主义注入了一丝童趣与当代性。

|| 秀场表演的身体叙事
为强化系列的"变化与流动"主题，Caroline邀请编舞家Emma Portner创作了专属舞蹈表演。舞者身着系列服装，以扭曲、伸展、旋转的动作，将视觉错觉的主题转化为身体语言，强调了"控制与释放"的节奏。这场表演与时装秀无缝融合，让服装不仅是静态的艺术品，更是动态的叙事媒介，展现了服装与身体之间的亲密关系。

|| 细节中的女性力量
尽管以浪漫柔美著称，Caroline的设计始终蕴含着内敛的女性力量。本季作品在解构传统女性服饰元素的同时，强调穿着者的舒适与自信。例如，宽松的廓形提供了身体自由，可调节的绑带设计尊重不同身形，而看似脆弱的薄纱下却隐藏着坚韧的结构支撑。这种"外柔内刚"的特质，正是当代女性精神的完美写照——在温柔中坚守立场，在浪漫中保持独立。

|| 从秀场到生活的风格启示
"遐想"系列并非曲高和寡的艺术实验，而是对日常穿搭的大胆启示。Caroline在设计中融入了许多实用元素：可拆卸的装饰、多功能的口袋、可调节的细节，让这些充满艺术感的作品能够轻松融入现代生活。她鼓励穿着者打破穿搭规则，尝试不同风格的混搭，在日常中寻找属于自己的"遐想时刻"，这或许正是时尚最动人的价值——不仅美化外表，更启发内心。

|| Caroline Hu的浪漫进化
从2018年创立品牌至今，Caroline Hu的设计语言一直在进化，却始终坚守浪漫主义的核心。"遐想"系列标志着她从"唯美浪漫"到"思辨浪漫"的转变，在保留精湛工艺与诗意美学的同时，注入了更深刻的社会思考与实验精神。正如她所说："浪漫不是逃避现实，而是在现实中创造梦境的勇气。"在这个越来越强调功能性与效率的时代，Caroline Hu的"遐想"提醒我们：时尚可以是一场温柔的革命，在一针一线间，重塑我们与世界的连接方式。

]]> 展会惊艳]]> <![CDATA[A Détacher 2015秋冬[35P]]]>
一、品牌与设计师背景
A Détacher 由波兰出生、美国长大的设计师 Mona Kowalska 创立。
她先后在美国、意大利和法国接受时装教育，曾担任 Sonia Rykiel 的工作室总监，之后在纽约创立了个人品牌与店铺。
品牌名称取自法语，意为“to detach”（抽离、脱离），但 Kowalska 的作品恰恰相反——她凭个人直觉与情感设计的衣物极具吸引力，会让穿着者产生深层的依恋。


A Détacher 以标新立异著称，每件衣服都有自己的形式与功能，设计师鼓励消费者用这些衣物创造出属于自己的时尚。
品牌践行“慢时尚”理念，工作室选址纽约 Nolita 社区 Mulberry Street，团队精简，仅与有真诚联结的零售商合作。
Kowalska 亲自完成从立裁制版、印花设计到改版调尺寸的全部工序，正是这种极度亲力亲为的工作方式，奠定了品牌鲜明而稳固的个性。


二、设计主题：女性的复杂友谊与“沉重/错位”
A Détacher 2015 秋冬系列的灵感来自意大利匿名小说家 Elena Ferrante 的“那不勒斯四部曲”——Kowalska 试图捕捉小说中女性友谊的复杂、善变与深刻。
她为这个系列定名为 “heavyheadedness / wrongfootedness” （沉重/错位），并以模特头顶高耸的夸张编发头饰作为这一情绪的直接视觉呈现——仿佛头脑被重负压得沉甸甸，脚步也踏不准节奏。


Kowalska 在这个系列中探讨了一种“自我暴露”的矛盾心理。
比如从头到脚的奶油色粗棒针毛衣套装，她觉得过于“成套搭配”就像将自己的灵魂完全袒露在外，反而失去了某种神秘与保护。
整个系列贯穿着一种“不稳定感”（precariousness），正如秀评所写：“即便是秀季刚开始的这几日，我们谁不是感觉自己像被勉强拼凑起来的呢？”。


在色彩上，系列以柔和的米白、大地色系以及蓝灰色等冬季感色调为主。
材质方面，Kowalska 大量运用了纱、麂皮、粗棒针羊毛、绗缝面料与雪纺。

系列后半段出现了更具爆发力的元素——一幅维苏威火山喷发的黑白照片印花，以及一个燃烧般炽烈的橙色与海军蓝抽象印花，象征着“不稳定感”最终转化为“爆炸性的力量”。


三、媒体评价
Vogue 对本次大秀给予了高度评价，指出设计师从 Elena Ferrante 小说中的女性友谊出发，用衣物讲述了复杂而善变的故事。
秀评特别指出：尽管完整造型偶尔略显“老派学究气”，但一旦拆开混搭，这些衣物将“在像 Kowalska 这样的文艺女性衣橱里找到快乐的家”。


WWD 则聚焦于系列卓越的实穿性，盛赞其无可抗拒的“live in it”品质——从头到脚的奶油色粗棒针毛衣套装让人恨不得“住”在里面，而同款面料的半裙搭配一件干净白衬衫就足以应对办公室日常。
Kowalska 还将长袖针织衫与束带针织背心、流苏质感毛衣与印花半裙层层叠穿，为追求舒适生活方式的人们提供了丰富的搭配方案。


Style Wylde Magazine 称赞这场秀是一次“绝对的胜利”（a wild success），认为 Kowalska 是纽约时装界最顶尖的设计师之一，并精准捕捉了该系列的受众画像——柔和的中性色调、圆润的廓形、抽象与摄影印花交织的设计，既迎合了品牌标志性的“古怪女孩”群体，又通过粗花呢般的质感吸引了更为成熟优雅的女性消费者。


NYU News 用“乡村复古”来形容整场秀，认为大廓形针织衫营造出一种毫不费力的自信感，模特们夸张的巨大编发与保守素雅的服装形成奇妙平衡，展现了戏剧性与简约感的完美融合。


四、秀场总结
2015 秋冬系列是 A Détacher 品牌美学的一次高度浓缩：将文学情感、身体直觉与制衣工艺无缝交织。
这场秀的独特之处在于它对“舒适”的重新定义——既包括物理上的温暖和自在，也涵盖心理层面的矛盾、脆弱与爆发。

整场秀以 Etta James 的《I‘d Rather Go Blind》收尾，弥漫着怀旧与复古的气息，仿佛被 60 年代末的最后夏天与 70 年代初的女性主义浪潮所浸润。


从品牌角度看，这一系列也体现了 Kowalska 对“慢时尚”的坚守——她自己绘制所有印花，亲手完成制版和立裁，每个单品都是经过反复修改的“最佳表达”。
正如品牌名 A Détacher 所言，这些衣物看似“抽离”于主流潮流之外，却因其真实、细腻与温度，与穿着者建立起了最深的情感联结。


五、适合当下的穿搭建议
A Détacher 2015 秋冬系列中的许多元素在今天的语境下依然时髦且实穿。以下是一些基于该系列的穿搭灵感：


1. 粗棒针毛衣 + 阔腿裤/半裙：
系列中的奶油色或大地色粗棒针毛衣是百搭利器。
建议搭配阔腿羊毛裤或百褶半裙，再用一条细腰带勾勒腰线，既温暖又富有层次感。

2. 印花单品 + 素色打底：
Kowalska 在这一季中大胆运用了抽象印花与照片印花。
当下不妨参考其思路——以一件印花衬衫或半裙作为造型核心，用纯黑或纯白的打底衫、针织衫来平衡，避免过于繁复，突出艺术感。

3. Boxy 麂皮夹克 + 柔软内搭：
系列中结构感的短宽麂皮夹克，搭配柔软的针织衫或轻薄雪纺，可以营造“刚柔并济”的层次感。
下身可配直筒牛仔裤或黑色紧身裤，中和材质的厚重感。


4. 长款针织开衫 + 腰带：
长款开衫是本系列的标志性单品。
日常穿搭中，可以用一条皮腰带随意束在腰间，拉长比例的同时也增添了几分利落干练，完美平衡慵懒与精致。


5. “全身同色系”的高级玩法：
Kowalska 虽然认为“从头到脚的同色系”会暴露太多，但在日常穿搭中，选择不同材质但同色系的单品进行叠穿（如奶油色毛衣 + 奶油色阔腿裤），反而能营造出低调高级的整体感。


6. 发型与配饰的点睛之笔：
该系列中模特夸张的编发头饰虽不宜照搬，但可从中汲取灵感——尝试一款慵懒感的蓬松编发或低盘发，配上一对存在感强的耳环或简约几何形配饰，为素雅的秋冬造型注入一丝艺术气息。

整体而言，A Détacher 的设计精神在于：衣物不必追赶潮流，而应成为穿着者自我表达的一部分。无论是粗棒针毛衣、印花单品还是麂皮外套，真正重要的是找到那些让你感到自在、有归属感的衣物——正如 Kowalska 所信奉的：“女性应该穿着自己感到舒服的衣服。”
]]> 展会惊艳]]> <![CDATA[Celine Fall 2026 Ready-to-Wear Show/VALENTINO FALL WINTER 2026-27 FASHION SHOW[36P]]]> Celine Fall 2026 Ready-to-Wear Show[18P]

2026秋冬系列由Celine新任創意总监Michael Rider亲自操刀，这位以极简主义美学著称的设计师在設計筆記中写下关键性宣言："真正的风格诞生于穿衣时的本能反应，而非精心计算的潮流公式。"这一理念贯穿整个系列，设计师大胆剥离冗余装饰，以近乎考古学般的严谨态度重新解构服装本质，让衣料回归与人体最本真的对话状态。於是，本季Celine摒弃了浮夸的舞台化造型，转而通过立体剪裁、黄金比例分割与层次递进手法，对西装、大衣、针织衫等经典单品进行结构性重塑。设计师巧妙运用建筑感廓形与柔软织物的张力对话，在挺括肩线与垂坠褶皱、修身剪裁与宽松量感之间构建出精妙的平衡美学，既保留了巴黎女性衣橱的永恒基因，又注入符合当代生活节奏的动态美感。这种设计哲学最终凝练成一种无需刻意张扬的优雅——当模特裹着微茧型羊绒大衣走过T台时，衣摆自然形成的褶皱便成了最生动的风格注脚。Celine Fall 2026 Ready-to-Wear Show#时尚搭配潮流##时尚官看点##潮流趋势探讨#


















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VALENTINO FALL WINTER 2026-27 FASHION SHOW[18P]

亚历山德罗·米凯莱在时尚界掀起了一场创意风暴，他将自己为华伦天奴精心打造的秋冬系列命名为"干扰"。他通过男女夹克背面精致的绳结与褶皱细节，展现出了别样的优雅与灵动；或是一件露背红色礼服上垂落的细金链，如流星划过夜空般璀璨夺目（这场秀的压轴之作，正是以这抹惊艳的红色向这位设计师的标志性色彩致敬）。米凯莱还在多套造型中巧妙地运用了不对称设计，为整个系列增添了一份独特的韵律感和时尚感。一件黑粉相间的丝绒单肩曳地长裙就是明证，它以不对称的设计打破了传统的束缚，展现出女性柔美与力量的完美结合。VALENTINO FALL WINTER 2026-27 FASHION SHOW#时尚搭配潮流##时尚官看点##秀场#






















]]> 展会惊艳]]> <![CDATA[高圆圆张天爱组成史上最美红绿配，北影节红毯slay全场！/辛芷蕾两套封神穿搭爆火 [33P]]]>
作为内娱重磅电影盛宴，北影节红毯向来是女明星的时尚比拼现场。没有千篇一律的流水线穿搭，每个明星都根据自身气质解锁专属红毯风格，温柔、贵气、清冷、甜酷应有尽有。高圆圆、张天爱同走红毯一红一绿美出圈，叶童优雅又叛逆、舒淇干练飒爽不失大导风范，来看看谁是你心中的本届红毯最佳？
高圆圆、张天爱与电影《森中有林》剧组共同走上红毯，造型一红一绿，成为北影节红毯高光时刻，两大女神同框氛围感拉满，贴脸合照超养眼。


高圆圆身着Georges Hobeika2025秋季高定酒红色抹胸缀布连身长裙，酒红色丝滑垂坠，自带柔光滤镜。搭配Piaget高级珠宝，每一寸都透着高级感。


张天爱身穿Guillermo Decimo绿色礼服，直接在红毯上炸场！亮眼的薄荷绿缎面搭配夸张大裙摆，像把春天穿在了身上，黑蕾丝抹胸和长手套又添了几分复古贵气。


在北影节开幕红毯上，舒淇一身Armani高定薄荷绿缎面西装套装，既有大导的干练气场，又透着松弛的性感，西装上的胸针和透明的领带，细节里全是小心机，走在红毯也不失精致感。




周冬雨身穿Loveshackfancy2026秋冬系列香槟金亮片鱼尾裙走上红毯，深V吊带+鱼尾剪裁，把身材显得很修长，手工刺绣的花卉图案和碎钻，在红毯上闪得温柔又不张扬。




在闭幕上红毯上，叶童一如既往的优雅，身穿Balenciaga2026春夏系列黑色大V领长裙亮相，搭配白手套的造型，优雅且艺术，银灰短发利落又飒爽，气场稳到没话说。




李宇春穿Mugler米白缎面长裙出席北影节闭幕式，“松弛的高级感”全然于一身。高领斗篷式设计自带流动的线条美，垂坠的面料像月光裹在身上，弱化了尖锐感，多了几分温润的仙气。




刘雅瑟这套Valentino2026春夏黑白礼裙，妥妥的“大女主战袍”。夸张的白色大翻领自带复古滤镜，深V+收腰设计勾勒出利落的腰线，黑纱拼接的裙摆又添了几分朦胧的戏剧感。






张俪一身Self-portrait黑白露腰礼裙，把“甜酷辣妹风”妥妥拿捏。上半身是带细闪的白色方领，下半身的黑色长裙用珍珠腰链+蝴蝶结点缀，露腰设计刚好露出最细的腰，雨中撑伞的画面又纯又欲。




张小斐这套Balenciaga黑白造型，走的是“极简先锋路线”。Oversize白衬衫拖尾设计自带建筑感，利落的高领和阔腿黑裤搭配黑色手套，把“又美又飒”写在了身上。




刘浩存身穿Roland Mouret黑丝绒抹胸长裙，愈加轻熟有味道，上半身的烫钻蝴蝶结设计blingbling的，搭配丝绒的哑光质感，又甜又贵气。




马思纯的Lana Marinenko白纱礼裙，像从雨雾里走出来的仙女。抹胸款的纱裙自带朦胧的破碎感，飘逸的披肩纱袖仙气十足，搭配满钻的项链，雨中撑伞的画面氛围感直接拉满，温柔又松弛的状态，把白裙的浪漫感穿得淋漓尽致。




高叶的墨绿丝绒水钻礼裙来自Atelier Versace高级定制，复古贵气、线条流畅。深V+透视网纱的设计性感又不低俗，丝绒的质感自带复古滤镜，搭配金色珠宝，整个人贵气逼人，气场全开。




张艺凡的鎏金鱼尾礼裙，来自小众设计师品牌Murmure，烫金的面料自带波光粼粼的光泽感，蕾丝边的吊带和V领设计温柔又有女人味，鱼尾裙摆把身材曲线衬得恰到好处。










]]> 展会惊艳]]> <![CDATA[七匹狼的梧林大秀，讲出了中国男装的文化归航与破局之道/7年优秀个体经营户转战品牌市场为哪般？[32P]]]> 图片

出品 | 子弹财经

作者 | 秋今

编辑 | 闪电

美编 | 倩倩

审核 | 颂文

在存量竞争的时代背景下，中国男装行业正面临一场集体性的焦虑。

价格战、产品同质化、营销场景模糊以及品牌老化等多重困境交织，使得许多本土男装品牌发展滞后。它们想出的对策也颇为相似：从品牌过往的故事中提取亮点，翻出来再讲一遍。

因此，不少男装企业，甚至包括当下最热门的运动品牌，都不约而同地喊出“回归”的口号。

有的回归产品专业性，有的用最初的品牌口号重建凝聚力，也有的不断复刻经典版型来收割市场。这些选择无可厚非，但大多停留在表面，鲜有品牌愿意向内探寻本质，真正回答那个核心问题：中国男装的根，究竟在哪里？

在一片喧嚣的内卷中，七匹狼通过一场产品发布大秀，为这个问题提供了解题思路。他们毅然回到晋江梧林古村落，以“一封来自海上的家书”为核心主题，举办2026春夏大秀，完成了一次向品牌文化与精神的回归。

这场回归，也正是七匹狼这家成立36年的男装品牌，最具底气的一次选择。

底气从何而来？答案在于，七匹狼在服装行业的快速发展中，始终保持敏锐的洞察力，并主动围绕行业痛点推进变革。

如今的中国男装行业，早已走到了必须做出抉择的十字路口。

一方面，商务与休闲场景的边界持续模糊，许多品牌因此陷入困境。有的固守传统商务，缺乏创新；有的盲目追随快时尚，重销售而轻品牌。这些策略都难以构建起品牌自身的核心竞争力。

另一方面，国际男装品牌凭借成熟的品牌叙事与设计体系强势挤压市场，导致本土品牌要么陷入西化模仿、丧失特色，要么被注重品牌的年轻消费者所抛弃。

在如此严苛的市场环境下，中国男装品牌必须抛弃旧有模式，找到一条能在当代活得更好的新路。

七匹狼选择以向内探索为核心，立足文化、场景与初心，构建差异化优势。本次梧林大秀正是其品牌转型的标志性节点，标志着七匹狼正从夹克专家的品类领导者，全面升级为新商旅生活方式的倡导者，向当代消费者传递一种穿行世界、不忘来路的精神。

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财报数据也印证了七匹狼战略的可行性。4月24日，七匹狼发布2026年第一季度财务报告，公司一季度实现营业收入8.85亿元，同比增长4.90%，归母净利润4982.37万元，扣非归母净利润1.56亿元，同比增长302.63%。

正如七匹狼董事长周少雄在采访中所说，七匹狼生长并成长于晋江，这里的乡土文化深刻影响着品牌发展，也为其奋斗至今提供了重要动力。这场回到梧林的大秀，正是这种文化基因的集中释放。

周少雄告诉「子弹财经」，大秀所传递的“出走与归来”，不仅是闽商精神的当代表达，也是现代男性在事业与家庭、远方与故乡之间真实状态的写照。七匹狼希望通过这次叙事，建立起一种有温度、有厚度、有担当的男性形象——无论走多远、做多强，始终心怀故乡。

本次大秀的嘉宾阵容呼应了品牌返乡的精神内核，著名歌手、知名艺人、体坛冠军、闽商精英齐聚梧林。他们各自的人生经历贴合大秀“出走与归来”的主线，以特殊的方式诠释了这一时代情怀，与七匹狼36年的归航之路同频共振。

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大秀背后，并非简单的产品发布，也不是对文化概念的生硬嫁接，而是品牌对闽商精神、海上丝绸之路文明积淀以及晋江根脉传承的一次集中回应。更重要的是，七匹狼的这次尝试让中国男装行业看到了文化输出的可能，也为仍处迷茫中的同行提供了一条可借鉴的破局路径。

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对于品牌而言，从文化角度切入无疑更具挑战。如果只是简单堆砌，将视觉图案大量复制到产品上，品牌价值并不会得到真正的提升。

真正有效的变革，在于让文化融入产品肌理，成为当代生活的一部分。七匹狼本次产品创新的亮点，正是完成了从文化符号到产品设计的融合。

周少雄表示，好的设计不应只停留在秀场的视觉冲击，更要能走进日常生活。

设计团队深入梧林古村落的各个角落，从博物馆和历史资料中汲取灵感，将南音中的立领、盘扣、音符，闽南建筑中的燕尾脊、山花等意象，以及泉州花灯的几何结构与光影逻辑，逐一解构、重组并呈现。这既保留了东方文化的独特辨识度，又兼顾了日常实穿性与商业化落地，让每一件衣服都成为文化传承的载体。

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产品不仅要满足基础功能需求，也要融入文化、情感与审美。未来，品牌还将持续挖掘本土传承的历史元素，融入时尚表达，让文化不再停留在历史中，而是成为当代生活方式的一部分。

与此同时，七匹狼深耕商旅场景的产品理念，在本次大秀中也实现了升级。商旅科技夹克4.0、轻风POLO 2.0等新品的推出，以凉感、防晒、三防、轻量化等核心优势，让当代商旅男装兼具功能与美学。而与清华大学美术学院合作推出的“东方世遗多彩POLO”系列，将青城、故宫、长城等世遗国色织进面料，实现了科技、美学与文化的三重呈现。

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为何要如此费心？周少雄认为，这样既能保证文化辨识度，又能满足商旅与通勤场景下的实穿性。传承下来的传统文化不应只停留在历史中，更应融入当下的生活方式，从而创造出更具时代感的作品。

七匹狼长期专注商旅夹克，已累积起对用户穿行多场景的深刻理解。七匹狼正通过产品分层覆盖商务休闲、通勤休闲、户外旅行三大场景，并结合“线上引流、线下体验”的渠道协同方式，以及打通会员体系，来提升品牌粘性与复购率。

周少雄认为，商旅场景并非单一存在，用户在出差、开会与周末出行间频繁切换，品牌应当提供的是“一衣多穿”的场景解决方案。在消费者愈发理性的今天，他们需要的不仅是一件衣服，更是能够应对不同生活方式的“铠甲”。

纵观所有成功的服装品牌，文化绝非虚无的情怀，而是驱动品牌长期增长的底层动力。

七匹狼将承载晋江华侨记忆与闽商精神的秀场，打造为品牌独特的文化IP。这场独特的活动浓缩了七匹狼36年的商旅历程，这段历程也是一条具象化的精神之路，让更多人感知到品牌的文化底蕴与精神内核。

周少雄强调，泉州是七匹狼的起点，但绝非终点。品牌成长于晋江，其文化基因深受乡土文化滋养，这些养分也成为了品牌奋斗的动力。未来，七匹狼将在更多文化底蕴深厚的城市，继续探索在地文化与男装表达的融合。这不仅是为了触达年轻圈层，更是为了在世界舞台上构建中国时尚的话语权。

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更值得关注的是大秀背后七匹狼的商业运营筹备。其文化叙事并非止于秀场，而是会直接反哺线下形象店的升级、线上电商的传播与转化。

周少雄表示，大秀并非一场孤立的表演，而是产品叙事的高浓度呈现。线下门店可以承接大秀的视觉主题、产品故事和场景化搭配；电商与内容平台则可以承接热度，将“海上家书”、“闽南文化”、“商旅夹克”等内容，转化为消费者更容易理解的产品卖点。

在七匹狼看来，品牌传播与销售转化并非独立的两件事，而是从大秀到内容、到门店、电商，再到消费者私域，形成一个完整的文化价值传播闭环。一场大秀如果只停留在舞台，它只是一次传播；如果能回到产品、门店和消费者身上，它才真正成为品牌资产。

面向未来，七匹狼的战略布局已清晰可见。品牌将持续以文化为长期设计源头，不断推进时尚化、无龄化、功能化转型，并在品类、场景与客群上持续拓展。

一个必须意识到的现状是，男装行业正在发生深刻变化，休闲与商务场景加速融合。作为行业多年的领头羊，七匹狼正加快时尚化转型，并强化功能性面料的研发。周少雄告诉「子弹财经」，未来的增长不能依赖单一爆款，而要依靠系统化的产品力、场景力和渠道力。七匹狼要用时尚引领产业升级，用时尚语言与全世界交流，在时尚生活方式中建立自己的话语权和价值创造能力。

与此同时，七匹狼也在积极响应晋江的“晋商回归”工程，希望以自身的品牌影响力，带动更多晋江企业家回乡创业，助力晋江从“品牌之都”迈向“时尚之都”，在扎根本土、协同发展的过程中，构筑良好的产业生态环境。

在流量更迭、竞争加剧的当下，七匹狼没有继续向外追逐答案，而是选择向内探索，找到了最持久的力量——文化的根脉与精神的底气。

这场在梧林举办的大秀，是七匹狼36年发展的一次阶段性回望，也给中国男装行业带来了启示：男装的出路，从来不是模仿跟风或低价内卷，而是要将本土文化的根脉，转化为能够走向全球的品牌竞争力。

36年来，七匹狼从服装制造迈向品牌建设。如今再次回到晋江，品牌借一封“海上家书”回应来路，也传递出一种信心：中国品牌走向世界，终究要带着自己的文化基因。

对于所有在迷茫中探索的中国本土服装品牌，七匹狼也指明了一条兼具文化底蕴与商业价值的发展之路。只有扎根文化、坚守初心，才能让中国品牌在时代的浪潮中真正具备竞争力。

——Levia Yu 品牌主理人 俞芳

随着中国本土时尚消费市场不断增强，新时代消费者的时尚需求渐趋成熟，原创品牌正在步入一个全新的发展时期。各式各样的品牌如同雨后春笋般“冒头”，都想闯进品牌市场分一杯羹。

曾经获得过平湖中国服装城7年“优秀个体经营户”头衔的俞芳也于2021年正式入局品牌市场，创立了羽绒服品牌Levia Yu，还一举拿下了第七届“浙江省十佳服装设计师”的称号。其实俞芳本就是服装设计专业出身，转战品牌市场，一方面为了完成心中的一个梦想，另一方面也是她感知到市场对她呼唤。

做品牌，才能“走出去”

“在平湖，大多数人都不太重视品牌这个板块，”俞芳觉得，“品牌是具有文化属性的，产品的设计内涵以及所传达的思想可以吸引志同道合的人聚集在一起，催生出更多合作共赢的机会。” 所以她想把品牌做起来，让品牌带着自己“走出去”。

“店铺运营主要走大众路线，为了满足绝大部分消费群体的穿着需求，衣服材质、设计、价格等都会控制在符合大众消费的区间内。”这种经营模式的服装走量虽然很大，但在激烈的市场竞争中，往往价格才是取胜的关键因素。但仅凭低廉的价格根本无法获得高忠诚度的客户，所以俞芳更希望朝着自己的品牌路线和调性的方向发展，以高品质和设计感的羽绒服找到属于她的客户群体。

也正是得益于有多年的服装店经营经验，在服装供应链和渠道资源对接上她都是轻车熟路。“针对部分有较高产品要求的老客户，需求马上就可以对接上。”

品牌创立伊始，设计开发业务已经顺利入轨，良好的开端让俞芳的心里又增添了几分坚定。

融合“传统”，在“杭派”林立的羽绒市场占领一席之地

“辨识度是品牌成功的基础，品牌特色是最好的展示名片。”Levia Yu以运用中国传统扎染及毛毡工艺为主要品牌内涵，同时还与以真丝产品为主导的北京中联百格丝绸有限公司合作，在羽绒服开发过程中将真丝以及符合真丝呈现的中国传统工艺融入其中，打造更为精致的中高端羽绒产品。

“目前的羽绒服市场，‘杭派’份额占比较大 ，”想要从中脱颖而出，俞芳认为，“首先要做出具有独特品牌氛围的羽绒服产品。”而这种产品，必须是将版型、面料工艺、设计元素以及原创系列感融合起来。从此次2022SS杭州国际时尚周发布的Levia Yu新品来看，她不仅践行着自己的品牌观点，还将成衣系列特别划分了三个年龄层次，让系列产品最大程度地满足不同年龄段消费人群的时尚需求，从而又打造一大品牌差异特点。

有利用褶皱面料搭配深沉色调从而打造女性优雅风韵和男性沉稳神秘的高雅系列；也有将中国传统扎染工艺与晕染面料相结合，体现还原本真、舒适、自然、随性的森系风格的清新系列；还有结合毛毡图案、花朵图案和抽象色彩跃动图案的俏皮系列。每一个系列对标一个年龄阶段，涵盖“大、中、小”三类人群，已然有别于市场上大部分主打年轻款的品牌。

Levia Yu的首次亮相，就获得了“浙江省十佳服装设计师”评审团和专业观众的一致好评，“无论是初创品牌还是已经小有成绩的老品牌，都能通过杭州国际时尚周的平台，让更多人看到它们出色的衣服，也让更多人了解到了我们。”结束时尚周的新品发布，俞芳马不停蹄地投入品牌运作的新工作中，努力开拓属于她的品牌市场。

拟现实的边界。

这些服装品牌们的行为都说明：进入互联网时代后，服装业早已不是传统的工业产业，数字化转型是每一家服装品牌的发展需求。

而随着对价格更加敏感、喜好参与新品试用的Z世代逐渐成为消费主体，品牌们必须不断拓宽营销边界。元宇宙的火热，正是这一趋势的体现。

玺铭设计在这一年顺应潮流推出HYER+品牌，正是看中了这一概念的巨大发展前景。谢婷婷认为，Z世代消费者在成长过程中一直被高速运转的网络多媒体生活影响，早已习惯在虚拟和现实的世界里自由切换，虚拟世界一样可以创造价值的产生。

“我觉得这一代消费者购买服装，不单单是为了追求一种穿着感受，还包括服装背后一些理念性的东西，而数字世界的想象空间是非常大的，它可以做到很多无法在现实世界中实现的东西，这对于我们设计师品牌来说，是非常具有研究价值的。”

元宇宙怎样创造价值？

在谢婷婷看来，网络世界的高速运转，让时尚的变革速度加快，品牌更需要建立与年轻人的强链接，而元宇宙就是非常好的方式之一。

“比起怎么穿更好看，我们更关注这一代的年轻人有什么样的时尚生活方式。”

谢婷婷在日常工作中观察到，年轻人除了热爱品牌的服装展示，还会忠于这个品牌背后的一些IP及周边的衍生产品，比如玩偶、游戏等。“所以我们在线上虚拟平台也为HYER+注册了各种数字产品，作品权我们都拥有。喜欢我们品牌的消费者都可以去购买到这些虚拟产品，我们想去拓展一个新型的服装展示区块。”

那么，元宇宙能为服装品牌带来什么？

就目前来看，这一领域虽然属于新兴市场，但已经成为不少品牌竞相布局的要点。一方面，品牌需要通过创建虚拟IP与年轻一代建立深层联系，另一方面，元宇宙也为时尚创意人士开辟了新的市场、新的机会和新的职业，或许可以为传统时尚行业提供新的答案。

“因为数字时装是没有物理界限的，它可以打破时间和空间实现新的想象，让设计师的创意最大可能地实现。”

而在服装之外，他们也与技术团队合作开发周边产品，“目前我们的游戏已经开发到第五集了，大家都还蛮喜欢的。”

谢婷婷介绍道，他们会在游戏中置入各种服装的展示，“对于喜欢我们品牌的人，他既能在现实中穿到我们的服装，也能在游戏中穿上同款，相当于我们的产品在陪伴他。”

谢婷婷认为，对于玺铭来说，“我们有勇气去探索这样一个全新的领域，这本身就是一种突破。”

尽管目前，他们对于元宇宙的探索还仅仅处于浅尝辄止的状态，但或许，我们可以一起期待时尚行业集体创造一个令人兴奋的新未来。

]]> 展会惊艳]]> <![CDATA[中国国际时装周南京站本涩品牌发布会圆满收官/泡泡派对” 快乐没烦恼｜2026中国国际时装周 [32P]]]>

2026年4月25日晚间，BSiEE本涩品牌全新定位发布会于南京城墙台城景区璀璨启幕。作为本届中国国际时装周南京站重磅标杆活动，BSiEE本涩落址六百年明城墙之上，正式官宣品牌战略全面升级，从舒适女装进阶迭代为松弛女装，同步确立“松弛自在”的品牌全新定位。

城墙之巅，以金陵盛境，

启品牌新章

夜幕之下，台城之巅华灯交织。背靠千年鸡鸣寺，远眺城市地标紫峰大厦，脚下玄武湖碧波潋滟、烟波婉转。山水相融、古今同序的金陵独特景致，恰好契合BSiEE本涩深耕行业二十一年，沉淀而成深沉厚重、包容利他、向善助人的企业内核。

本次活动汇聚近900余位各界嘉宾莅临现场，中国连锁经营协会副会长/武瑞玲女士、中国晚报工作者协会常务副主席/王文坚先生、中国国际时装周南京站执行主席/邹子涵先生、江苏省女企业家协会会长/朱爱华女士、南京市工商联副主席/南京服装协会会长/华瑞时尚集团创始人/康宜华先生、南京服装协会轮值会长/南京乾德服饰有限公司创始人/朱豪先生、苏宁集团总裁/金明先生、浙江省服装行业协会副会长/杭州朱丽燕网络科技有限公司董事长/方乐鸣先生、杭州市艺尚小镇运营公司副董事长/郑建先生、南京国际时尚周常务副主席/扬子晚报资深策划人/赵成君先生、南京国际时尚周副主席/南京广电集团文化产业发展有限公司总经理/李刚先生、中国国际时装周特邀评委/杨荔先生等悉数出席，共鉴品牌焕新时刻。

同时莅临现场的，还有华润、德基、苏宁、中央、万达、吾悦、砂之船、首创、永旺、阳光、银座等商业体系代表；以及西安赛格国际广场、南京景枫中心、杭州下沙奥特莱斯、南京虹悦城等商业项目甲方代表；以及各位联营商代表、供应商代表，和所有远道而来的行业同仁、各界挚友与合作伙伴。

廿一载深耕沉淀，从舒适到松弛，

实现品牌升维

江苏本涩时尚服饰集团董事长赵伟登台致辞，深情回望品牌发展历程：自2005年创立至今，BSiEE本涩步履铿锵，稳步走过二十一载发展征程。品牌以女装零售为起点，长期深耕舒适女装赛道，凭借扎实的产品实力与稳健的经营理念，顺利完成从传统单一零售品牌，向产品力驱动的中高端女装领域规模化、规范化标杆企业深度蜕变。

发布会上，赵伟正式发布品牌全新战略方向，宣告BSiEE本涩从“舒适女装”全面升级为“松弛女装”，并深度解读松弛理念的内核深意：松弛，绝非散漫随性、敷衍将就，亦非躺平式的消极懈怠；

而是历经世事沉淀后的内心平和，是挣脱浮躁束缚后的自我接纳；是跳出世俗标签、摆脱情绪焦虑、拒绝潮流裹挟的理想生活状态；是躯体不受束缚、精神有所归处、行事自带底气、人生常怀从容。

锚定全新价值，以本心力量，

诠释女性态度

本次发布会，赵董首次完整释出BSiEE本涩全新品牌核心价值观——本真自在，坚定从容。本真，坚守初心本源，聚焦产品本质，恪守纯粹初心；自在，解锁穿搭自由，舒展内在情绪，拥抱松弛日常；坚定，严苛把控品质，坚守品牌信仰，践行长期主义；从容，依托廿载积淀底气，涵养不疾不徐的生活姿态。

于BSiEE本涩而言，服饰不止是穿搭单品，更是传递生活美学的载体。品牌不止专注打造优质女装，更希望以衣衫为媒介，传递松弛有度的生活方式，赋能当代女性，诠释温柔且坚韧的独属力量。

金陵四象赋形，山水气韵，

映照品牌底色

择址南京明城墙开启品牌焕新，是BSiEE本涩对金陵文脉的致敬，亦是品牌气质的深度契合。赵董以金陵四大人文地标为喻，具象化解读品牌精神：六百年明城墙承载岁月厚重，代表沉稳坚韧、厚积薄发的长久坚守；千年鸡鸣寺浸润人文底蕴，寓意包容向善、利他共赢的企业初心；辽阔玄武湖胸怀宽广，象征海纳百川、兼容并蓄的发展格局；摩登紫峰大厦立足时代浪潮，彰显立足传统、迭代新生的创新力量。古韵文脉与现代都市交融，厚重底蕴与温柔质感相生，既是金陵独有的城市气质，更是BSiEE本涩与生俱来的品牌底色。

城垣大秀落幕，政企携手，

共启全新征程

夜色城墙为幕，国风景致入画。BSiEE本涩全新系列主题大秀惊艳上演，模特缓步前行，以穿搭演绎松弛格调，用设计诠释美学态度，将松弛穿搭理念具象呈现。大秀尾声，集团联合创始人、副总裁梅海燕女士携核心设计师团队集体登台谢幕，为这场沉浸式城垣大秀画上圆满句号。

秀场落幕，喜讯接续。活动现场，BSiEE本涩集团与南京江北新区智能制造产业园正式完成战略合作签约。此次携手，是政企双向赋能、彼此认可的全新开端，依托园区产业优势与品牌创新实力，双向聚力、携手同行，为BSiEE本涩长远发展注入全新动能。

二十一载风雨兼程，从金陵一隅到双城共振，从舒适出发到松弛归来。BSiEE本涩以一场城墙之上的大秀，完成了对过往的深情回望，更向未来发出了铿锵宣言。时代越匆忙，越需要一份内心的从容；潮流越喧嚣，越需要一份本真的坚守。BSiEE本涩愿做快时代里的长期主义者，以衣衫为载体，以松弛为语言，陪伴万千女性在纷繁世界中安顿身心、自在生长。

在这片被泡泡与星光包裹的梦幻星球上，它们用纯真与活力，共同开启了一场关于童趣、想象力与自由的冒险，让每个孩子都能在这里，吹个大泡泡，把烦恼通通吹走～

“童话小镇”是中国国际时装周专业童装及亲子装发布板块，作为最具影响力的童装发布平台，童话小镇吸引了众多国内外优质童装品牌。通过创意主题设计，沉浸式秀场打造，广泛媒体曝光，多平台同步直播及童趣童品汇聚，打造独一无二的儿童欢乐天堂。

中国国际时装周是唯一的国家级时装周，刚刚结束的2026中国国际时装周（春季）全网曝光量20亿，参加品牌数量200余个，到场媒体200+，采访记者1000+，线下观众5万＋人次，央视、新华网、人民日报、中国日报、法新社、路透社等国内外权威媒体争相报道。庞大媒体矩阵多角度、多形式对品牌进行报道，打造童装潮流新趋势。

放飞梦想翅膀

引领童装时尚

2026中国国际时装周・童话小镇

]]> 展会惊艳]]> <![CDATA[毛虫与蝴蝶的蜕变：Chanel 2026秋冬系列的双重哲学[31P]]]>


Chanel 2026 Ready-To-Wear
在巴黎大皇宫的聚光灯下，Chanel 2026秋冬成衣系列（Fall 2026 Ready-To-Wear）为我们上演了一场关于“蜕变”的视觉寓言。这场大秀不仅仅是一次服装展示，更是一次关于女性身份与风格构建的深度探讨。
本季的核心灵感源自品牌创始人嘉柏丽尔·香奈儿的一句名言：“时尚既是毛虫，也是蝴蝶。”创意总监巧妙地将这一哲学具象化，通过秀场布置与服装设计，展现了女性在日常实用（毛虫）与璀璨魅力（蝴蝶）之间的自由切换。
秀场被布置成一个“建造中的梦想工坊”，彩色的起重机与镜面地面交相辉映，营造出一种超现实的氛围。这象征着风格并非一蹴而就，而是一个持续构建的过程，正如女性身份的多元与流动。 系列主打“比例游戏、层次叠穿、材质轻化”，旨在革新经典，打破日装与晚装的界限。
Runway Looks
Chanel Fall 2026 Ready-To-Wear
这一季的服装语言充满了张力，设计师在保留Chanel经典DNA的同时，注入了全新的解构主义美学：
#1.视觉游戏与材质革新
设计师玩转了材质的轻重对比。原本厚重的斜纹软呢（Tweed）被重新演绎，真丝被用来打造“视觉镂空”的菱格纹，既保留了品牌的高辨识度，又带来了前所未有的轻盈通透感。同时，丝绸被巧妙地模拟出牛仔的肌理，实现了柔软与硬朗的完美融合，模糊了性别与场景的边界。


#2.轮廓重塑：短与长的对话
本季主打性别包容与场景适配。经典的中性版型短外套，搭配了极具戏剧张力的超长裤装。这种“短上衣+长裤”的视觉组合，不仅拉长了身形比例，更象征着从日间的干练通勤到夜晚的华丽晚宴，女性在不同社会角色中游刃有余的转换。


#3.经典元素的现代演绎
山茶花： 这一标志性元素并未缺席，而是以3D胸针或精致刺绣的形式出现，点缀在关键部位。
双C标志： 被巧妙地融入晚宴包的边缘设计中。
豹纹： 系列中复刻了1939年的档案款豹纹，搭配斜纹软呢套装，平衡了优雅与一丝野性的张力。


#4.包袋新作
配饰方面同样亮点频出。除了经典的2.55与11.12的融合设计新款口盖包外，还推出了月牙形金属框架手拿包，以及用珍珠母贝打造的硬式晚装包。这些单品兼具极高的辨识度与实用性，是Chanel工艺的集大成者。






















]]> 展会惊艳]]> <![CDATA[王玉雯走秀苏州活动造型出圈，一字肩长裙尽显古典温柔气质[31P]]]>

近日，演员王玉雯受邀出席了苏州品牌的线下活动，她一身精致的花朵一字肩长裙登场，优雅的身影瞬间吸引了所有目光。整体造型既温婉又充满高级感，犹如一抹清新脱俗的风景，不禁让人眼前一亮。

她的这款裙装选用了简洁大方的一字肩设计，恰到好处地展现了她柔美的肩颈线条，视觉上也拉长了她的颈部比例。裙身上精致的繁花刺绣仿佛是巧妙的艺术点缀，增添了层次感，而轻薄的纱质面料又让整体看起来飘逸灵动，既不失质感，又显得极为灵动。整个造型巧妙地将法式浪漫与东方古典的柔美风情结合得天衣无缝，宛如一个清雅脱俗的花间仙子，仿佛从古典画卷中走出来的一抹灵动。

自幼便习舞的王玉雯，因而有着优雅的体态与非凡的仪态。她挺拔舒展的肩颈线条，更加凸显了她那份自信与从容。生图中的她妆容简洁却不失精致，神态温婉，气质温和而内敛，仿佛带着一种清冷的柔美。整个人的状态可以说是在线，不仅颜值在线，气质更是精准拿捏，仿佛散发着一种与众不同的独特魅力。



当天，王玉雯的出场状态堪称完美。她身着一袭一字肩的碎花裙，温柔而清新的浅色调，裙摆轻盈飘逸，露出她那精致的锁骨，简直美得让人移不开眼。更重要的是，她并没有经过一丝滤镜或修饰，所有的美丽都是自然而然流露出来的。面对活动现场数百名粉丝和路人围拍，王玉雯一点也不慌张，反而笑得温暖亲切。哪怕是偶尔抬眼、转头，依旧透出一股天然的灵气，毫无明星面对路人镜头时的拘谨与不自然。

她的肩颈线条特别引人注目，既自然又挺拔，肩膀舒展，毫不紧绷，透露出她长期练舞的底蕴。站在那里，王玉雯的优雅气质自然而然流露，丝毫没有一丝含胸驼背的迹象。而她的皮肤，更是让人惊艳。路人随手用原相机抓拍的照片中，她的皮肤依然白皙光滑，仿佛剥了壳的鸡蛋，细腻无瑕，没有任何痘印或毛孔，连眼下的细纹都几乎消失，皮肤看起来透亮而细腻，光泽感自然流露。这并非是通过打光造成的假象，而是她内外兼修的好气色，让人看了不禁赞叹。

她与工作人员的对比更加凸显了她皮肤的独特光彩，不管是正面拍摄还是侧面拍摄，王玉雯的皮肤始终无瑕，细腻如初。在身材方面，她的瘦并非单纯的消瘦，而是充满了线条感。纤细的身形中藏着曲线美，肩背挺拔、腰腹紧致、臀部线条流畅，即使穿着宽松的裙摆，也能感受到她身形的玲珑有致。正如又瘦又有料这句话所形容的，她的身材完美演绎了这一点。

在与粉丝的互动中，王玉雯显得特别松弛与自然。面对大家的呼喊，她并没有急着离开，而是停下脚步，微笑着比心、挥手，甚至主动凑近粉丝满足他们的拍照需求。与其他明星可能因人群而显得有些生硬不同，王玉雯的每一个动作都自然得让人感觉亲近。偶尔，她被路人拍到搞怪的一刻，她也不避讳，反而笑着歪头，灵动又可爱，那份真实感与不做作的个性，恰恰是她迷人的地方。熟悉她的粉丝都知道，王玉雯在平时的路透中，状态总是如此稳定，她从不依赖精修来维持形象。

无论是拍戏路透，还是街头偶遇，王玉雯的状态总是一如既往地稳定，没有忽好忽坏的变化。之前有网友在街头偶遇她拍戏，那时她穿着简单的休闲装，没有浓妆的加持，依然保持着细腻白皙的皮肤和清澈的眼神，步伐轻快，身姿舒展，散发着青春的活力。即便在人群中，她也毫不张扬，却自带高光感，面部状态饱满，笑容真诚自然，体态挺拔，从不弯腰驼背。

即便是偶尔的简单小动作，比如整理头发或抬手打招呼，王玉雯的优雅与得体也展现得淋漓尽致，没有任何做作。她身上那种松弛感，在如今的年轻女星中，尤其难得。

与如今内娱中许多过度追求白幼瘦以及刻意塑造人设的明星相比，王玉雯的状态显得更加真实、自然，也更具感染力。现场的网友随手拍下她的生图，发到网上后，迅速引发关注和讨论。有网友留言称：生图直出都这么美，皮肤和身材真的是让人嫉妒，这种状态太绝了。还有网友表示：终于看到不依赖精修的女星了，又瘦又有料，既大方又不做作，王玉雯的状态太能打了！

这些评论正是许多网友的真实心声。如今，很多艺人过度依赖精修和滤镜，使得线下状态与镜头中的形象存在巨大差距，这样的反差慢慢拉开了与观众的距离。而王玉雯则始终保持最真实的状态，既不依赖包装，也不靠营销，仅凭自身的硬件条件和稳定的状态，屡次圈粉。她用一组生图，再次证明了自己的实力。










王玉雯这一身粉色造型直接把春日氛围感拉满，看完我只想说：姐姐，你是从春日花园里走出来的仙女吗？

先说说这条粉色的露肩纱裙，简直是为王玉雯量身定做的。薄纱材质轻盈又飘逸，上面点缀着立体的粉色小花，就像把整个春天穿在了身上。露肩的设计露出了她精致的锁骨和修长的脖颈，搭配上低盘发，完美地展现了她的肩颈线条，让人忍不住感叹：这是什么神仙身材啊！

王玉雯的身高有172cm，再加上多年的芭蕾功底，让她的体态格外挺拔，穿上这条粉色纱裙，就像一只优雅的天鹅，一举一动都透着一股从容和自信。她的妆容也很精致，淡淡的眼妆和自然的唇色，突出了她本身的五官优势，显得干净又利落，和粉色纱裙搭配在一起，简直绝了！

最让人惊艳的还是她的神态和动作，那种温柔又坚定的气质，真的太加分了。她手持麦克风的样子，眼神里带着一丝从容和自信，仿佛在说：“我就是这个舞台的主角。”低头浅笑的瞬间，又让人感受到了她的温柔和可爱，这种反差感真的让人欲罢不能。

其实我们身边很多人都喜欢粉色，但往往很难驾驭，要么显得过于幼稚，要么显得过于俗气。但王玉雯这一身粉色造型，却完美地避开了这些雷区，她用自己的气质和身材，把粉色穿出了高级感和氛围感，让人忍不住想要模仿。

如果你也喜欢粉色，不妨试试这种风格的穿搭。可以选择一件粉色的纱裙或者衬衫，搭配上简单的配饰，再加上自信的神态和动作，相信你也能穿出属于自己的春日氛围感。看完王玉雯的这组照片，我突然明白了什么叫“氛围感美女”，她不需要刻意的卖萌，也不需要夸张的表情，只要站在那里，就能让人感受到她的美。这种美是由内而外的，是一种从容不迫的气质，是一种对生活的热爱和自信。














]]> 展会惊艳]]> <![CDATA[MICHAEL KORS FALL WINTER 2026-27 FASHION SHOW [39P]]]>
















































































]]> 展会惊艳]]> <![CDATA[上海凯度品牌盛典的红毯上，明星杨幂精彩表演让人赏心悦目，36岁状态绝了！[33P]]]>

上海凯度品牌盛典的红毯上，一道蓝紫色的身影如同深海精灵般轻盈掠过镜头——杨幂身着蓝紫渐变高定礼服的那一瞬间，生图便直接刷屏热搜。裙身由多层薄纱和随步伐摇曳的流苏组成，仿佛整片星河被披在她的身上，而颈间那条蓝宝石项链更是锦上添花，在灯光下折射出令人屏息的光芒，让网友们忍不住直呼美到失语。

这套造型的杀伤力究竟有多强？在无滤镜的现场抓拍中，36岁的杨幂肌肤透亮、轮廓紧致，笑容中流露出从容而自信的气场。有媒体捕捉到她转身时，裙摆的蓝紫渐变宛如海浪翻涌，与蓝宝石项链的深海蓝相得益彰，人鱼公主的话题标签在半小时内阅读量便破亿。粉丝们调侃道：别人走红毯靠精修，幂姐直接靠生图杀疯！熟悉时尚圈的人一眼便认出，这套礼服来自顶级高定品牌的2026春夏系列，全球仅两件的稀缺性让造型的话题度更上一层楼。更令人赞叹的是杨幂的叠穿魔法——她在外层大胆搭配同色系皮草外套，既保留了礼服的轻盈感，又增添了尊贵气质。这种对复杂设计的驾驭能力，也难怪被《Vogue》评为红毯教科书级示范。

网友们的讨论早已从颜值延伸至姐姐的自律。有细心粉丝发现，这几年杨幂的红毯状态越来越稳，从《哈尔滨1944》中干练的特工，到这次优雅女神的气场，角色与造型的反差感背后，是她长期坚持健身和饮食控制的自律生活。别人36岁怕老，幂姐36岁把岁月活成了加分项，这条评论迅速获得10万+点赞。更值得关注的是，这次造型中蓝宝石项链并非简单的商业赞助，而出自华裔珠宝艺术家ANNA HU之手。品牌曾屡创拍卖纪录，2019年一条黄钻项链拍出578万美元天价。杨幂此次佩戴的项链镶嵌12颗缅甸蓝宝石，总重超过30克拉，其设计理念名为海洋星光，正好呼应礼服的深海主题，细节之处尽显品位。

从流量女王到质感演员，杨幂的转型其实潜藏在每一个细节之中。近年来，她减少了综艺曝光，专注于《明日之城》等正剧拍摄，商业代言也倾向科技和环保领域。这次选择的高定礼服，没有繁复的堆砌元素，而是用蓝紫渐变传递流动的生命力，正如她在采访中所言：美不是静态的，是在时光里慢慢沉淀出的力量。这场红毯造型的出圈，也折射出大众审美的变化。当白瘦幼不再是唯一标准，杨幂用蓝紫色的神秘、蓝宝石的贵气以及皮草的雍容，演绎出成熟女性的多元魅力。有时尚博主评论：她告诉我们，30+的美可以锋利，也可以温润，最重要的是找到属于自己的光芒。



没错，这位令人惊艳的生图杀手正是杨幂！在2026年微博之夜的活动现场，她身着深紫高定礼服，搭配璀璨的蓝宝石项链，光彩夺目。礼服设计感十足，走动间裙摆摇曳生姿，仿佛将浩瀚星河穿在了身上。现场抓拍的无滤镜照片中，她肌肤透亮、轮廓分明，笑容温暖而自信，岁月的痕迹仿佛从未触碰她。事实上，这已经不是杨幂第一次凭借高定造型引发热议。早在2026年3月的上海凯度品牌盛典上，她就穿过一袭蓝紫渐变高定礼服，多层薄纱与动态流苏叠加，宛如海洋星光般闪耀。当时她的生图同样刷屏全网，网友们纷纷惊叹：姐姐怎么越活越年轻？

能保持这样的状态，背后是她多年自律的积累。作为演员、制片人、品牌主理人，杨幂不仅在事业上全面开花，她主演的《哈尔滨1944》《明日之城》等剧集口碑稳健，商业代言更聚焦科技、环保和女性成长领域。她用实际行动证明，顶流不是靠炒作，而是靠作品和质感说话。这次深紫高定造型的爆火，也引发了关于审美的讨论。许多网友发现，如今大家更欣赏有生命力的美，不再盲目追捧白瘦幼，而是更加青睐真实、自信的成熟女性形象。杨幂的冻龄状态，恰好满足了大众对岁月不败美人的期待。





提到内娱身材管理的标杆，杨幂绝对是绕不开的名字。年过三十、身为母亲，却依旧保持着少女般的紧致体态，身高166.5cm，体重常年稳定在90斤左右，生图状态抗打十年如一日，随便一套穿搭都能凭身材出圈，这份天赋与自律，着实让人佩服。
别以为好身材全靠天生，杨幂的自律程度，只要稍微了解过的人都会忍不住惊叹。她曾经在采访里说过，自己可以常年不吃甜食，哪怕是剧组聚餐再丰盛的饭菜，也只会吃到七分饱就停筷，哪怕工作人员递过来最喜欢的奶茶，她也只是浅尝一口就放下。常年维持着固定的运动习惯，哪怕收工再晚，也要挤时间做半小时核心训练，赶通告的间隙站着候场的时候，都会悄悄收紧核心保持体态，从来不会松懈半分。

从杨幂启程米兰的复古牛仔套装，到巴黎秀场的全黑高定礼服，她在本次时装周的表现简直堪称行走的时尚教科书。粉丝们整理出她三天内的五套不同造型，每一套都精准地踩在了时尚的流行点上：oversize西装配长靴展现出率性的潇洒，抹胸裙搭配金属腰链的华丽气质，甚至是机场私 服中的棒球帽和卫衣组合，也被细心的网友扒出，竟然是Prada秀款。更让人惊叹的是，在面对外媒刁钻的镜头时，杨幂展现出强大的抗打能力。在未修饰的生图中，她的皮肤透亮、细腻，毫不逊色于20岁的小花们。她笑容灿烂，苹果肌饱满且自然，完全没有僵硬感，直接打破了年初传出的脸僵传言。这样完美的状态，不禁让#杨幂280亿话题女王#的标签再度发酵，毕竟，这个数字相当于内娱顶流半年的话题总量。







先来说说那条引起热议的珍珠流苏裙。许多人可能觉得珍珠元素有些老气，但杨幂偏偏反其道而行——她选择的不是圆润饱满的大珍珠，而是小巧的珍珠串成流苏，随着她的每个动作轻轻摆动，既展现了少女的灵动感，又不会让人觉得太刻意。这种细节的处理，显得非常自然且有韵味。裙摆的长度也恰到好处，刚好到大腿中部，完美展示出她纤细的小腿线条。而骑单车时，裙摆随着风飞扬，连风都仿佛带着甜美的气息。最妙的是，她搭配了一双简单的小白鞋，完美中和了珍珠裙的精致感，增加了几分随性与活力。真是我们常说的贵气中带点接地气，这搭配看似轻松，却恰到好处。

除了穿搭，杨幂的少女感其实还藏在一些细节之中。她这次没有选择浓妆，而是用了淡淡的粉色眼影和裸色口红，突出了她那双灵动的眼睛。头发随意地扎成低马尾，几缕碎发自然垂在脸颊两侧，既修饰了脸型，又多了几分慵懒的感觉。很多造型师分析，这种不费力的精致其实才是减龄的关键。与其硬生生地去追求那种少女风，不如让自己保持一种自然舒展的状态，这样才更能忽略年龄的痕迹。就像她骑单车时微微仰头的笑容，毫不做作，反而比任何刻意的摆拍都更有魅力和感染力。


看杨幂这套穿搭，突然get到了一衣两穿的精髓，不管是工作日通勤还是周末逛街，都能靠这一套搞定，关键是显高显瘦的效果从来没掉线。

工作日通勤的时候，把白色短款外套的拉链扣好，瞬间就有了干练正式的感觉，搭配8厘米的简洁款细跟鞋，气场直接拉满。这双鞋看似简单，实则是通勤神器，8厘米的高度刚好能悄悄增高，还不会像恨天高那样难走路，简洁的款式和正式的外套也很搭，不会显得突兀。到了周末逛街，只需要把外套敞开穿，瞬间就从职场精英变成了街头潮人。鞋子也可以换成带点侧空或者小装饰的款式，增加一点设计感，逛街的时候也更轻松。黑丝叠加上长袜露出一点点层次感，随性又不失精致，走在街上回头率超高。

不过不管怎么调整，有两个原则绝对不能变。第一个就是高腰直筒裤搭配尖头细跟鞋的拉长比例基石不能变，高腰直筒裤能把腰线提到最高，拉长腿部线条，尖头细跟鞋顺着裤脚的线条往前延伸，视觉上把腿长从裤脚一直拉到脚尖，显高效果直接拉满。第二个就是短款外套的长度不能变，短款外套能露出腰线，优化身材比例，要是换成长款外套，就会把腰线遮住，显高效果瞬间大打折扣。


杨幂这组蓝白套装写真也太会了吧！简单的浅蓝色格纹Polo衫配同色系短裤，居然被她穿出了大牌高定的感觉。衣服上的竖条纹纹理在阳光下若隐若现，领口和袖口的白色包边像给天空镶了道白云边，清爽得像刚从冰箱里拿出来的柠檬汽水。

你看她双手插兜站着的样子，两条腿又细又直，脚踝处露出一截白色中筒袜，配着白色厚底运动鞋，活脱脱就是校园里最受欢迎的学姐。长发在脑后松松地挽了个结，几缕碎发垂在脸颊，既不会显得刻意，又透着点不经意的慵懒美。最绝的是她的皮肤，白得像刚剥壳的荔枝，和浅蓝色衣服形成温柔的对比，连耳尖都透着粉。

双手叉腰那张更绝！Polo衫的下摆微微收进短裤里，露出一小截腰线，既不会太刻意露腰，又悄悄秀了把小蛮腰。她微微侧头，眼神望向远方，嘴角勾起一抹似笑非笑的弧度，这种又纯又欲的气质，像极了言情小说里走出来的女主角。手指上的银色戒指和简约的耳钉呼应得刚刚好，细节控实锤了！

坐在蓝色地毯上那张简直是腿精本精！双腿交叉叠在一起，膝盖绷得笔直，小腿线条流畅又匀称，白色中筒袜包裹着纤细的脚踝，连脚背都透着好看的弧度。她单手撑在地上，另一只手托着下巴，眼神无辜地望过来，长发散落在肩膀上，发尾微微卷曲，像只慵懒的小猫咪。




杨幂以前获得过金鹰视后，现在又得到了中央广播电台视后，网友们称她为：双料视后。果然敬业和专业的美女都是越来越好。
而在个人穿搭方面，杨幂对于时尚有很高的敏锐度，审美也很高级，是行走的时尚模板，个人穿搭风格时尚百变。

皮衣的廓形感和适度的松量，搭配牛仔阔腿裤，就有了一种休闲和松弛的街头感，复古时尚帅气，还有不羁和随性感。日常出街舒适又时髦。

皮衣是敞开穿的，内搭棕色无领紧身弹力背心。有效地显示身材，同时强调腰线，提升视线，显瘦显高。增加了女人味和细节美。

银灰色的皮质手袋，精致高级，和脚上的灰色的休闲鞋，在色彩上完美统一，很协调。整体穿搭色不过三，既有丰富的色彩层次，又有一种高级美。

这件黑色中长款廓形黑色皮装，宽松时尚休闲。黑色皮鞋搭配黑色长筒袜，黑色的连衣裙和渔夫帽。整体黑色，裙子和高筒袜之间露了一段腿部皮肤，有了呼吸感。用一个老花包提亮了这一身黑色的穿搭，增加时尚度。


这套黑白的穿搭经典时尚。派克服式的皮装是今年大热的时尚单品，高筒皮靴增加了整体造型的酷飒感。上宽下窄的造型，显瘦显高。用一件内搭白色的恤衫提亮了这一身黑色的穿搭，有了呼吸感，同时避免了沉闷。这一套穿搭利用的是色彩上的区别，和外松内紧的造型。

这件黑色的双排扣长皮衣，休闲复古，黑色的大包儿增加时尚度，浅蓝色的牛仔裤，提亮了皮衣的黑色，避免沉闷。绿色的棒球帽时尚清新，充满了动感和活力。杨幂的穿搭最擅长的就是用色彩的对比，还有时尚单品，来增加造型的时尚度。
这一件是风衣式的黑色皮衣，内搭蓝色阔腿牛仔裤，增加了舒适和休闲的感觉，整体看上去更加放松。浅灰色的包，增加优雅和时尚度，同时在色彩上和皮衣，牛仔裤，又有了对比，视觉上增加了层次感。灰色包和灰色的鞋颜色相同，彼此协调。整体色不过三，很高级。



]]> 展会惊艳]]> <![CDATA[瑜伽垫上的软骨风情，比所有健身动作都更勾魂 [51P]]]>







































































































]]> 展会惊艳]]> <![CDATA[A Détacher 2016 春夏系列[35P]]]>
法国时装屋的名字却选择了纽约作为发布地，这种反叛似乎预示了A Détacher 2016春夏系列的基调。


2015年9月，纽约时装周上，设计师Mona Kowalska带来了她标志性的诗意之作——不迎合潮流，不讨好商业，只为真正懂她的人而设计。

本季系列偏向都市感少女风格，色彩在粉嫩与稳重之间切换，整体呈现出一种刻意为之的玩味与松弛。

设计主题
本季的灵感核心直指品牌名称本身——Detachment（抽离）。

Vogue秀评开篇便写道：“‘Detachment’是A Détacher秀场的主题词”。

设计师Mona Kowalska热爱高概念表达，这种抽离感包含了对他人目光的漠不关心。

Kowalska笔下的女性无论在T台还是现实中，都只为自己而着装。

系列以一对印尼风格花卉印花的迷笛裙开场，这一图案稍后以波普白色波点形式重现。

除此之外，Amoxicillin粉色的开衫带有川久保玲风格的满身镂空，爆米花针织毛衣也充满趣味。

如果说视觉元素构成了本季的外在表达，那么品牌背后的哲学则是其真正的灵魂。

与纽约绝大多数设计师形成鲜明对比的是，Kowalska将品牌建立于创造力而非消费者需求之上，不进行大规模的营销推广，以“人们找到我们”的被动模式运行。

这种接近反商业的逻辑，使观看A Détacher的秀场如同窥见一个“美丽的秘密”——这也是她未能如Alexander Wang等同期设计师那样被广泛推崇为天才的原因所在。

值得特别关注的是本季秀场妆容，其对“抽离”主题的诠释堪称点睛之笔。

模特妆容采用了从眼尾向外延伸的平直下眼线，这一看似不实用的设计却让造型极具质感，与服装的克制与怪异完美呼应。

品牌跨界为“服装品牌、商店、人们选择的对象或艺术品”，Kowalska每件衣服都有自己独特的形式与功能，鼓励消费者用自己的方式创造时尚。

媒体评价
Vogue 在秀评中表达了微妙的双重态度。

一方面肯定了品牌的忠实追随者——Kowalska极度艺术化的风格和对匹配服装的品味使A Détacher成为小众挚爱。

但另一方面也指出，使用较为硬挺的面料虽然赋予裙装离经叛道的廓形，却也导致了整体感觉偏向“时尚的邋遢感”（fashionably frumpy），相比一年前的春夏系列，本季作品缺乏让人“立刻就想拥有”的兴奋点。

不过，Vogue也观察到秀场中穿着A Détacher过往服饰的女性，认为她们依然能在本季找到足够多的喜爱之处。

Style Wylde Magazine 则给予了极高评价，认为本季秀场是Kowalska设计观点的“精湛展示”：精美印花与利落褶裥、对廓形与体量的玩味在系列中相得益彰，没有谁压倒谁。

柔软的绒面革手袋和系带木跟木屐为造型增添了奢华质感，每一套look都堪称“完美执行”。

观潮时尚网 简洁地将本季概括为“倾向于都市感少女”，色彩粉嫩与稳重并存。

而Baby & Co. 则从艺术史的角度评价——Kowalska的最新系列初看令人惊艳，“如同在现代艺术博物馆转角处发现一幅Robert Motherwell大胆的抽象画作”，进一步细品时，人们开始沉思服装名称的含义以及印花与色彩搭配背后的灵感，认为Kowalska是跨领域设计师的典范，也是“慢时尚运动”的真正参与者。

基于 A Détacher 2016 春夏系列的“抽离”美学、都市感少女气质、硬挺廓形与玩味细节，结合当下（2026 年）流行的 浪漫机能风、静奢混搭 以及 低腰芭蕾核（Balletcore） 趋势，以下这4 套既保留原系列精髓、又符合当下街拍审美的穿搭方案。

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Look 1：抽离感花卉少女（适配：周末出游、艺术展）
灵感提取：印尼花卉印花迷笛裙 + 爆米花针织毛衣 + 木屐
当下流行融入：低腰叠穿 + 透明薄纱元素 + 平底玛丽珍
· 上装：米白色 爆米花纹理 宽松短毛衣（保留原版的立体颗粒感，但缩短至腰线以上，露出腰腹或内搭）。
· 内搭：极细肩带 花卉印花薄纱打底（低胸或透肤设计，呼应 2026 的“内衣外穿”风）。
· 下装：高腰 印尼花卉印花 迷笛裙（A 字或直筒，硬挺面料维持离廓形）。如果想更流行，可选 低腰版型 的同印花半裙，把毛衣下摆塞入或自然垂落，露出腰线。

· 鞋履：原系列的 系带木跟木屐 → 升级为 厚底木屐玛丽珍（保留木质元素，加入银色搭扣，符合 2026 甜酷趋势）。
· 配饰：大号绒面革托特包（原系列元素）+ 多条 极细银链叠戴。妆容保留 平直下眼线，但改用彩色眼线（淡粉或浅绿）。
穿搭关键词：浪漫植物 × 拙趣少女

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Look 2：解构学院风（适配：通勤、图书馆、知识型约会）
灵感提取：硬挺廓形连衣裙 + 白色波点元素 + “fashionably frumpy” 邋遢感
当下流行融入：静奢剪裁 + 半透明尼龙单品 + 德比鞋 × 白袜

· 连衣裙：选择系列中 硬挺棉麻材质的衬衫裙，保留落肩、微 oversize 的离体廓形，裙摆不规则或前短后长。颜色为 稳重的灰蓝或奶油白，上面可点缀零星 白色波点（大小不一，更显手工感）。
· 外搭：一件 半透明科技尼龙长风衣（2026 热门单品，增加机能层次，同时呼应“抽离”的模糊边界）。
· 鞋袜：黑色 加厚底德比鞋 + 及踝白色棉袜（袜口微卷，露出小腿最细处）。
· 配饰：绒面革医生包（简洁线条）+ 一副 窄框银色眼镜（无镜片或平光）。发型梳成 紧贴头皮的中分低马尾，凸显下眼线妆容的锋利感。
穿搭关键词：克制诗意 × 智性冷淡

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Look 3：少女的解构派对（适配：夜间小聚、Livehouse、创意人酒会）
灵感提取：Amoxicillin 粉色镂空开衫 + 爆米花针织 + 木跟木屐
当下流行融入：蕾丝打底 + 低腰百褶短裙 + 芭蕾平底鞋绑带
· 上装：原系列标志性的 Amoxicillin 粉色开衫（满身圆形镂空），内搭 黑色蕾丝高领打底（若隐若现，增加哥特浪漫感）。
· 下装：低腰微百褶超短裙（材质为有光泽的塔夫绸或尼龙，颜色选深灰或酒红，与粉色形成碰撞）。
· 鞋履：缎面芭蕾平底鞋，但 鞋头加绑带 一直缠绕到小腿中部（融合 Balletcore 与 90 年代复古）。
· 配饰：迷你绒面革斜挎包（只装得下口红和卡片）+ 多处 银色安全针耳夹。妆容可将 平直下眼线 改为 白色眼线，更出挑。
穿搭关键词：甜酷爆 破 × 浪漫废墟

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Look 4：慢时尚慵懒层叠（适配：居家外出两用、买手店探店）
灵感提取：爆米花针织毛衣 + 硬挺阔腿裤 + 对他人目光的漠不关心
当下流行融入：针织裙叠穿针织 + 勃肯鞋 × 毛绒袜套 + 睡衣式外套
· 内搭：燕麦色针织吊带长裙（修身但不紧身，长度到小腿中）。
· 外罩：爆米花针织大毛衣（不扣纽扣，随意披挂，袖子要长过手腕）。
· 下装（叠穿在吊带裙外）：硬挺棉麻阔腿裤（裤脚拖地，与吊带裙形成“裙+裤”的 2026 标志性叠穿）。
· 鞋履：勃肯毛绒拖鞋（加厚底） + 中筒罗纹袜套（堆叠在脚踝处）。
· 配饰：超大手织网兜包（可塞进一件备用开衫）+ 头发用 缎带随意绑成低丸子头。完全放弃眼妆，只涂润色唇膏，呼应“抽离”的最高境界。
穿搭关键词：反精致舒适 × 流浪诗人

总结：A Détacher 2016 春夏系列的核心魅力在于 “不讨好”的廓形与印花，而当下流行的 低腰、透肤、机能层叠、芭蕾细节 恰恰可以激活这种克制中的趣味。

你可以根据场合，在原作的“花卉、粉色镂空、爆米花针织、硬挺裙装”四个支柱中任选其一，再混搭一件 2026 年的标志单品（如透明风衣、绑带芭蕾鞋、低腰百褶裙），便能穿出既复古又未来的 抽离少女感。

秀场总结
A Détacher 2016春夏系列既是对品牌名称的文本回应，也是Kowalska设计哲学的延续——她的作品从来不是为消费主义量身定制的快餐，而是等待被发现的诗意存在。

本季设计在某种程度上显得克制甚至保守，但这种克制恰恰体现了设计师对自我的忠实：不迎合T台下的掌声，也不因前季的成功而自我重复。

品牌名A Détacher在法语中意为“解开”或“分离”，讽刺的是，Kowalska从自身情感出发精心设计的服装，反而成为了一种“令人依恋的对象”。这种矛盾正是A Détacher的魅力所在——它让人抽离外界的目光，却让人沉入衣物的叙事之中。在一个注重视觉刺激和即时效应的时代，Kowalska的缓慢与疏离反而成为一种稀缺的品质，而这也是A Détacher在竞争激烈的时尚界能够拥有一批忠实追随者的根本原因。
]]> 展会惊艳]]> <![CDATA[Carolina Herrera 2026春夏[34P]]]>
当马德里马约尔广场的夕阳漫过16世纪的石质拱廊，450米的淡粉色T台在百年建筑的环抱中铺展，Carolina Herrera 2026春夏系列大秀的帷幕缓缓拉开。
这不是一场常规的时装发布，而是品牌创立44年以来，首次将主线系列大秀搬离纽约，献给这座以热烈、浪漫与矛盾感著称的西班牙之城。

对于Carolina Herrera而言，这场马德里大秀有着里程碑式的意义。
自1981年品牌创立以来，纽约始终是它的主场，即便在全球时尚版图不断扩张的岁月里，品牌也仅在海外举办过两次支线系列发布。
这一次跨越重洋的奔赴，是创意总监Wes Gordon藏在设计里的一场深情告白，也是品牌对“优雅”内核一次全新的探索与重构。

Wes Gordon为这一系列定下的核心命题，是两个跨越百年的西班牙时代的对话。
一端是15至17世纪西班牙的黄金时代，普拉多博物馆里的传世画作、宫廷文化的恢弘仪式感、传统手工艺的极致沉淀，构成了系列的厚重底色；
另一端是20世纪80年代的La Movida文化运动，后佛朗哥时代的审美反叛、年轻人对自由与个性的极致追求，为系列注入了鲜活而不羁的当代灵魂。

这种矛盾感的碰撞，天然带着佩德罗·阿莫多瓦电影的美学基因。
这位西班牙国宝级导演的镜头里，永远有着大胆到出乎意料的色彩碰撞、浓烈到化不开的女性情绪，以及在世俗框架里肆意生长的生命力。
而这一切，都被Wes Gordon巧妙地织进了这一系列的设计里，让每一件衣服都像阿莫多瓦镜头里的女性，温柔却有力量，浪漫却不盲从。

回望品牌的起点，你会发现这场跨越时空的对话，藏着奇妙的宿命感。
1981年，Carolina Herrera女士在纽约创立品牌，以标志性的优雅廓形、不随波逐流的设计美学，打破了当时纽约时尚圈的刻板印象，为精英女性打造了既能适配日常场合，又能承载高光时刻的着装方案。
而同一时期的马德里，La Movida运动正轰轰烈烈地展开，同样在打破桎梏，定义着属于新时代的女性表达。

接手品牌多年，Wes Gordon始终深谙Carolina Herrera的品牌精髓——优雅从来不是一成不变的教条，而是对女性力量的持续尊重与精准表达。
他没有固守品牌在纽约积累的经典范式，也没有将西班牙元素做成简单的符号堆砌，而是找到了两个文化内核的共鸣点：对女性多元面貌的包容，对精致生活的追求，以及在任何场合都能从容自洽的底气。

马约尔广场的秀场空间，本身就是这场设计叙事的重要组成部分。
这座始建于1619年的广场，是马德里黄金时代的标志性建筑，对称的拱廊、厚重的石墙、百年沉淀的历史质感，为整个系列提供了最贴合的背景板。
没有过度花哨的装置，没有喧宾夺主的特效，只有夕阳的光影在建筑上流动，粉色T台与石质建筑形成温柔的对比，让服装成为绝对的主角。

大秀的开场，便以一套极具震撼力的黑色塔夫绸拖地礼服，定下了整个系列的基调。
深V领设计搭配夸张的灯笼袖，建筑感极强的超大裙摆从腰部铺展而下，如同从委拉斯开兹的《宫娥》中走出的宫廷造型，却没有丝毫陈旧的厚重感。

利落的剪裁消解了宫廷元素的沉闷，塔夫绸的光泽在夕阳下流转，让这件礼服既有黄金时代的仪式感，又带着当代女性的锋芒与气场。

花卉是Carolina Herrera永恒的设计语言，而这一季，Wes Gordon为这份浪漫找到了专属于马德里的灵魂。
他挑选了三种最能代表西班牙的花卉，作为贯穿整个系列的核心符号，其中最先登场的，便是马德里的市花——康乃馨。
在西班牙的文化里，康乃馨是爱、美与坚韧的象征，既出现在宫廷的盛大庆典里，也盛开在街头巷尾的寻常生活中，与品牌的气质完美契合。

精密的丝线刺绣勾勒出花瓣的层次，立体提花让康乃馨的轮廓在面料上凸起，金线的点缀则为这份浪漫增添了华贵质感。
无论是白色棉质衬衫裙上的红色康乃馨刺绣，还是黑色礼服上的同色系暗纹提花，都让这种花卉成为了藏在细节里的身份宣言。

小巧的花朵，是马德里人最爱的糖果的灵感来源，也是西班牙浪漫文化里温柔的注脚。不同于康乃馨的热烈张扬，紫罗兰在设计中以更轻盈、更灵动的方式呈现：
空灵的立体刺绣让花瓣仿佛浮在面料之上，淡紫色的渐变晕染如同糖果的糖霜，欧根纱的叠加则让这份温柔多了几分朦胧的仙气，完美平衡了系列里厚重的宫廷元素。

来自马德里丽池公园有着百年历史的公园，曾是西班牙王室的私人庭院，如今早已成为马德里市民共享的公共空间，里面的玫瑰园培育着上百种玫瑰，见证着西班牙从宫廷专属到大众共享的审美变迁。
而丽池玫瑰在设计中的呈现，也恰好呼应了这种转变：从宫廷礼服上的大面积金线玫瑰刺绣，到日常衬衫上的简约玫瑰暗纹，完成了从华丽到日常的完美过渡。

如果说花卉是系列的浪漫骨架，那么色彩就是填充灵魂的血肉。
这一季的色彩体系，完美呼应了“大胆与浪漫的张力”这一核心主题，最先让人眼前一亮的，是带着阳光温度的藏红花黄。
藏红花是西班牙的标志性作物，从拉曼恰的田野到西班牙海鲜饭的餐桌，这种带着温暖色调的植物，早已刻进了西班牙的文化基因里。Wes Gordon将这份阳光感融入设计，让藏红花黄成为了系列里最有生命力的色彩。

品牌标志性的赫雷拉红，在这一季也找到了全新的表达。
这种热烈、浓郁、带着强大气场的红色，是Carolina Herrera女士从创立品牌之初就定下的经典色，代表着女性不被定义的自信与光芒。
而在这一季，Wes Gordon将赫雷拉红与西班牙里奥哈红酒的深酒红色融合，既有品牌的经典底色，又带着西班牙独有的醇厚质感，无论是短款衬衫裙还是拖地礼服，都能瞬间成为全场的焦点。

除了标志性的红与黄，系列里的色彩碰撞更是充满了阿莫多瓦式的惊喜。
电光感十足的亮粉色、温柔又带着疏离感的丁香紫、干净利落的纯白与深邃的黑，以意想不到的方式组合在一起：亮粉色上衣搭配丁香紫半裙，白色衬衫搭配酒红色阔腿裤，黑色礼服上以金线刺绣点缀红色康乃馨，每一种色彩组合都大胆却不突兀，浓烈却不艳俗，完美复刻了西班牙电影里的情绪张力。

在廓形设计上，Wes Gordon从西班牙的文化符号里，提取出了专属于女性的力量感表达，其中最具代表性的，便是对斗牛士元素的重新诠释。
他没有简单地复制斗牛士服装的符号，而是提取了其中的结构精髓：参考斗牛士montera帽子的弧形线条，设计出了带有结构感的臀部廓形，让西装与裙装的腰臀线条更具雕塑感；参考斗牛士的goyesco裤型，打造出了修身的锥形九分裤，利落又干练，尽显女性的飒爽气场。

袖子，作为Carolina Herrera最具标志性的设计符号，在这一季也迎来了全新的演绎。
Wes Gordon从马德里传统女性chulapas的着装中汲取灵感，这种以夸张肩部、收紧腰部、宽大袖口为特色的着装风格，既有着西班牙女性的热情张扬，又带着恰到好处的优雅分寸。
这一季的袖子，或夸张蓬松，或利落收窄，或用褶皱与荷叶边点缀，既保留了品牌的标志性基因，又注入了西班牙独有的风情，成为了每套造型的视觉焦点。

整个系列的廓形设计，始终在“刚与柔”的平衡中寻找突破。
一边是极具建筑感的大廓形：宫廷风的宽肩设计、夸张的大摆裙、立体的斗篷式外套，用利落的线条勾勒出强大的气场，拒绝以讨好的方式贴合身体曲线；
另一边则是温柔的女性化表达：收腰设计凸显身体线条，轻盈的面料勾勒出朦胧的曲线感，紧身胸衣的结构被重新解构，既保留了性感的张力，又没有丝毫的束缚感。

面料的选择与工艺的打磨，让这份廓形的平衡感有了最坚实的支撑。
Wes Gordon用面料的质感，完成了历史与当代的对话：金色康乃馨提花绉纱面料，复刻了西班牙传统织锦的华贵质感，却用更轻盈的织造工艺，消解了传统织锦的厚重感；
格纹羊毛面料的纹理，完美呼应了马约尔广场的鹅卵石肌理，把马德里的城市印记，悄无声息地织进了服装的细节里。

蕾丝与刺绣的运用，更是将西班牙的传统工艺与品牌的优雅基因完美融合。
系列里的蕾丝饰边，灵感来自西班牙传统的曼蒂利亚披肩，这种常用于西班牙女性传统着装的蕾丝面料，被Wes Gordon重新解构，用在领口、袖口、裙摆的边缘，为利落的廓形增添了几分温柔的仙气。
而Lurex刺绣与波点元素的结合，则是对品牌经典符号的全新演绎，波点作为Carolina Herrera的标志性元素，在这一季以全新的方式出现在面料、配饰的细节里，经典又新鲜。

很多人对Carolina Herrera的印象，停留在红毯上惊艳四座的高定礼服，却常常忽略了品牌基因里对“实穿性”的极致追求。
而这一季，Wes Gordon再次用设计证明，高级时装从来不是只能活在聚光灯下，真正的优雅，是能在日常的每一个场景里，都能给女性带来底气。
这其中最具代表性的，便是品牌标志性的白衬衫，在这一季迎来了充满巧思的创新。

这一季的白衬衫，Wes Gordon特意与西班牙本土设计师品牌合作，为这件经典单品注入了全新的西班牙灵魂。
有的白衬衫保留了品牌标志性的挺括廓形，却在领口加入了西班牙式的系带与蝴蝶结设计，简约中带着小心机；有的则采用了解构式的剪裁，不对称的下摆、夸张的袖口设计，带着La Movida运动的反叛精神，却依然保留了白衬衫本身的百搭与高级感，无论是搭配西装裤还是半裙，都能轻松穿出独有的气场。

裤装的设计，更是打破了人们对“礼服品牌”的刻板印象，成为了这一季实穿性的最佳注脚。
从斗牛士裤型演变而来的修身锥形裤，利落的剪裁能完美修饰腿型，高腰设计拉长身材比例，无论是搭配同系列的西装外套，还是简单的白衬衫，都能穿出干练又自信的气场；
而阔腿裤的设计则更具松弛感，垂坠感十足的面料，搭配藏红花黄、酒红色等浓郁的色彩，既能适配办公室的正式场合，也能成为周末出行的亮眼选择。

衬衫裙与印花中长裙，则完美平衡了浪漫与实穿，成为了系列里“可穿的高光时刻”。
衬衫裙保留了白衬衫的利落与挺括，却用收腰设计、裙摆的开衩、领口的刺绣点缀，增添了女性化的温柔，长度及膝的廓形，既不会过于暴露，又能凸显身材优势，从办公室的商务会面，到下班后的约会聚餐，都能完美适配。而印花中长裙则以三种核心花卉为主题，轻盈的面料随着步伐摆动，浪漫却不浮夸，日常穿着也毫无违和感。

短款迷你裙的加入，为整个系列注入了满满的青春活力，也呼应了80年代La Movida运动的自由与反叛。
不同于品牌以往更偏向成熟优雅的裙长设计，这一季的迷你裙，以利落的A字廓形、夸张的泡泡袖、大胆的色彩碰撞，打造出了充满元气的造型。
亮粉色的迷你连衣裙，搭配同色系的平底鞋，带着西班牙街头少女的热情与灵动；而黑色的迷你裙，则以康乃馨刺绣点缀，简约中带着精致，既适合派对场合，也能搭配西装穿出甜酷风。

当然，作为Carolina Herrera的灵魂，礼服依然是整个系列里最具戏剧张力的部分。
除了开场的黑色塔夫绸礼服，系列里的多款礼服，都以《宫娥》为灵感，打造出了极具雕塑感的“宫娥裙”。
这些礼服大多采用深V领与宽肩设计，收紧的腰部与夸张的大裙摆形成强烈对比，塔夫绸、欧根纱等面料的叠加，让裙摆既有挺括的造型感，又带着轻盈的流动感，穿上身便自带主角气场，无论是红毯还是晚宴，都能成为全场的焦点。

这件礼服以丽池玫瑰与康乃馨为主题，通体的金线刺绣在灯光下流转着华贵的光泽，立体的花卉刺绣从领口一直延伸到裙摆，夸张的灯笼袖与拖地裙摆，带着黄金时代的宫廷仪式感，却用利落的剪裁消解了浮夸感，没有丝毫的累赘。
当模特穿着这件礼服走在T台上，仿佛整个马德里的夕阳，都落在了她的身上。

配饰作为造型的点睛之笔，在这一季也成为了设计叙事的重要组成部分，Wes Gordon更是为这一系列推出了三款全新的手袋，每一款都带着鲜明的西班牙特色，又完美契合了品牌的优雅基因。

鞋履与珠宝的设计，也始终围绕着整个系列的核心主题，与服装形成了完美的呼应。
鞋履方面，既有搭配礼服的细高跟绑带鞋，鞋面上的花卉刺绣与流苏装饰，与服装细节完美契合，尽显优雅；
也有搭配日常装的平底鞋，红色的绒面平底鞋带着西班牙街头的随性，简约的穆勒鞋则兼顾了舒适与精致，让女性不用被高跟鞋束缚，也能穿出独有的气场。
珠宝方面，夸张的水晶耳饰是绝对的主角，大颗的水晶与金属材质结合，呼应服装的色彩，简约却极具存在感，无需其他配饰，就能点亮整个造型。

妆容与发型的设计，也遵循着“不抢风头，突出本真”的原则，完美契合了系列的核心气质。
发型大多采用利落的低马尾与盘发，没有多余的碎发与花哨的装饰，将面部轮廓完整地展现出来，既带着复古的宫廷质感，又有着当代女性的利落与干练。
妆容的重点则放在了唇部，浓郁的经典红唇，复刻了阿莫多瓦电影里女性的标志性妆容，眼妆则以简约的大地色为主，干净通透，不抢唇部的风头，让整个妆容既精致又不浮夸，凸显出女性本身的气质与光芒。

看完整个系列，你会明白，Wes Gordon真正想讲的，从来不是一场简单的异域灵感秀，而是关于“梦想与实穿”的平衡命题。
在当下的时尚圈，很多品牌要么陷入过度浮夸的设计，只能活在秀场与红毯上，离普通人的生活越来越远；
要么过于保守，只靠复刻经典维持热度，失去了设计的新鲜感与生命力。
而Carolina Herrera这一季，恰好找到了两者之间的完美平衡点。

那些惊艳四座的大礼服，是品牌为女性打造的浪漫想象，是每一位女性心中对高光时刻的向往，是时尚造梦的意义所在；
而那些白衬衫、西装裤、衬衫裙，是品牌为女性打造的生活底气，是日常里的精致与优雅，是让女性在每一个平凡的日子里，都能感受到着装带来的自信与力量。
这也是奢侈品牌在当代最珍贵的价值：它不只为聚光灯而生，更为女性的每一个人生场景而设计。

对于Carolina Herrera而言，这场马德里大秀，更是品牌对“优雅”的一次重新定义。
在很长一段时间里，人们对Carolina Herrera的印象，是“纽约上东区的优雅”，是精英女性的专属着装。
这一季，Wes Gordon用西班牙的热烈、反叛与生命力，为这份优雅注入了全新的灵魂。
他告诉我们，优雅从来不是一成不变的标签，不是刻板的精英范式，它可以是热烈的，是反叛的，是自由的，是每一位女性独有的气质。

Carolina Herrera用这一季告诉我们，时尚从来不是简单的面料与剪裁的堆砌，它是设计师写给一座城市的情书，是对一个时代的致敬，是对女性多元面貌的包容与尊重。
它可以是红毯上的惊艳亮相，也可以是日常里的从容自在；可以是古典宫廷的华贵，也可以是街头巷尾的自由。
而真正的优雅，从来都在服装之外，是每一位女性穿上衣服后，眼里藏不住的自信、从容与光芒。
]]> 展会惊艳]]> <![CDATA[《乘风2026》明星都在穿！中国国际时装周品牌设计“乘风”出圈<1 [32P]]]>

《乘风2026》话题热度一路走高，舞台上的中国国际时装周明星同款也频频出圈，让越来越多人看到了中国设计的魅力。在此之前，就已有不少明星演绎了中国国际时装周设计师品牌——从杂志封面到线下活动，从歌手舞台到演员红毯，一件件秀场款经由不同风格的演绎，被赋予了更鲜活的生命力，也让 “中国设计” 在大众视野中持续发光，展现出更多元的可能性。
一起来看星光加持下的中国国际时装周同款，解锁春日穿搭灵感，感受中国设计带来的温柔与锋芒。
浪姐同款
谢娜 in 盖娅传说
《乘风2026》见证人谢娜身着中国国际时装周最佳女装设计师熊英品牌熊英·盖娅传说特别定制时装惊艳亮相。时装整体铺满非遗漆器工艺还原赤釉亮片，高级中国红沉敛大气，让非遗匠心与现代面料完美相融。利落立裁贴合身形，垂荡线条灵动舒展，腰间同色红纱轻绕如雾，柔化挺括廓形，尽显朦胧诗意东方美。




王濛 in JUMPER ZHANG
世界冠军王濛身穿中国国际时装周最佳女装设计师张鹏品牌JUMPER ZHANG高级手工定制系列西服套装，拍摄《时尚COSMO》x《乘风2026》时尚大片。利落剪裁勾勒出不容置疑的锋芒，深邃的黑色底布之上，匠人指尖流转，将岁月的纹理与文化的图腾层层叠加。每一针走线都蕴含着东方美学的细腻与考究，这不仅仅是一件西服，更是一场传统非遗贴布绣工艺与现代时尚的深度对话。

曾沛慈 in ELLASSAY歌力思
《乘风2026》参赛选手曾沛慈身上的这套“溯夜微光”时装，正是ELLASSAY歌力思在中国国际时装周发布的26春夏系列。黑混色垂坠成夜的温度，轻薄缎面流动如微光，像初雪穿过城市留下的温柔痕迹，不刻意，却自成一派优雅秩序。

陈昊宇 in ELLASSAY歌力思
《乘风2024》年度总冠军陈昊宇身穿ELLASSAY歌力思26春夏真丝无袖长裙纯黑凝练暗夜风骨，原生丝料定格通透垂坠美感。从容间，于静谧中绽放高阶优雅。



陈妍希 in ELLASSAY歌力思
《乘风 2023》浪姐陈妍希身穿ELLASSAY歌力思26春夏夜影马甲+夜影阔腿裤拍摄《SoFigaro精品购物指南》时尚大片。黑曜石的底色收住喧嚣，三醋酸的光泽在暗处微漾，薄纱低语，只留一脉优雅的暗光随她前行。

赵兆 in Beautyberry
《乘风2026》音乐总监赵兆身着中国国际时装周金顶奖设计师王钰涛品牌Beautyberry时装周秀款拍摄官方宣传海报。利落细条纹西装搭配棕调衬衫的温润，彰显气场与松弛格调。

更多明星同款
卫兰 in Beautyberry
近期，歌手卫兰在其生日音乐会上，身着中国国际时装周金顶奖设计师王钰涛品牌Beautyberry 紫色缎面解构衬衫裙登场。这件以浓郁电光紫为主调的造型，以衬衫裙为基底，通过层叠立体的褶皱与不对称剪裁，打造出充满张力的先锋廓形；缎面面料在舞台灯光下泛着细腻光泽，搭配垂坠的黑色织带细节，柔中带刚。




张杰 in 盖娅传说
近期，歌手张杰在“未・LIVE—「开往 1982」世界巡回演唱会”的精彩演出中，多次身着中国国际时装周最佳女装设计师熊英品牌熊英·盖娅传说的特别定制服饰。时装以白为骨、以金为魂，将垫绣、盘金绣、攒金绣等非遗技艺融入剪裁，一件服装蕴含三大非遗绣艺，既有踏光前行的昂扬寓意，也藏着非遗匠艺的底蕴，让东方美学，在鸟巢舞台耀眼生辉。



张杰身穿的这套熊英·盖娅传说在中国国际时装周发布的最新系列秀款——设计感蓝色渐变华服，时装以天青向藏蓝晕染的渐变面料，勾勒出从晴空奔赴深海的辽阔意境；衣身斜向散落的钉珠刺绣如流星轨迹，衣摆随步伐轻扬，将 “朝游北海暮苍梧” 的时空纵深，与龙马精神、志在千里的豪迈气魄，都藏进了东方美学的剪裁里。



凤凰传奇·盖娅传说
鹭岛潮起，山海有约。凤凰传奇组合身穿数套熊英·盖娅传说特别定制服饰，唱响厦门。从鼓浪屿的琴声，到环岛路的晚风，有海，有山，有歌声。期待今晚，鹭岛之夜，再谱一曲山海回响。





吴越 in ELLASSAY歌力思
演员吴越演身着中国高端时装品牌 ELLASSAY歌力思26春夏雾杏静奢套装。摩卡慕斯色铺陈为底，暖意如薄暮浸染林梢，静立时，在光影里达成默契的和鸣。褪尽繁饰，惟余风骨。



赵昭仪 in ELLASSAY歌力思
演员赵昭仪身穿ELLASSAY歌力思26春夏贝壳杏提花无袖连衣裙贝壳杏色揉进晨曦柔光，立体花型捎来春日信笺。褪去浮华，只留一身清透的雅致。


]]> 展会惊艳]]> <![CDATA[2026北服时装周 | 女装设计展演（成衣）——感知边界 [31P]]]>



快闪演绎
感墨
东方美学不再依赖具象符号，设计师将含蓄、气韵与节奏沉淀于剪裁。服装如行云流水，安静中自有力量，生长出不必言说的当代气质。














左右更多
“感墨”主题部分秀场作品
觉迹
被日常淹没的情绪和未曾言明的直觉，是感知尚未抵达的边界。设计师以色彩与动态为引，将思绪、记忆与痕迹化作可穿的表达，在衣着间向内审视、向外拓展，完成自我的觉知与生长。












左右更多
“觉迹”主题部分秀场作品
界织
成熟藏于克制，犀利见于锋芒。设计师在结构与版型间寻求平衡，剪裁利落而不生硬，线条有力而不张扬。克制的廓形中透出张力，理性与感性于此达成平衡。














左右更多
“界织”主题部分秀场作品
观域
城市自有规则，设计却能温柔破局。本系列以解构手法重构日常着装——错位、拼接、层叠，在随意的秩序中，探寻身体与衣物的新对话。不事喧嚣，自有态度；契合都市节奏，亦留出呼吸空间。












左右更多
“观域”主题部分秀场作品
记者对学院教授和优秀校友进行了采访。教授梁燕表示，在教学时，我们鼓励学生突破性别审美、创意与实用对立、传统与科技割裂三大固有边界，不以行业规则束缚创作，支持学生以先锋姿态探索落地可能，用商业思维回应新消费场景。优秀校友黄志博表示，为学弟学妹们的作品感到骄傲，母校所提供的多元、开放的实践空间，不仅激发了设计师的探索精神，更为当代中国风格时尚的孕育与发展注入了丰沃的生长土壤。
展演在女装成衣设计上探索新方向：从视觉转向触觉、温度与情绪等私密而真实的体验，四个单元共同回答“服装如何不只是被观看，而是被感受”。设计师在材质与构造之间寻找边界模糊的可能，让成衣成为可触摸、可阅读的叙事。这是“为人民而设计”理念的延展——从服务生活到唤醒感知，从满足需求到创造连接。
“感知边界”既是毕业作品展演，更是北京服装学院服装艺术与工程学院一次深具意义的教学实践。设计师以成衣为载体，将对自然、文化、工艺与生活的思考凝练为可感知的设计语言，在边界的模糊地带探寻时尚与人的本质连接。设计从未止于概念，它生于生活，亦回馈生活。


]]> 展会惊艳]]> <![CDATA[AW26上海时装周「爆款趋势」首发，建议收藏（1）[31P]]]>

时尚，从来不止是潮流更迭的短暂注脚，它是设计力量的具象化表达，是情感与实用的深度契合，更是行业在沉淀中向上生长的坚实轨迹。当 2026 秋冬的序章缓缓拉开，时尚的叙事正从表层的喧嚣转向内在的深耕 —— 设计不再是流于形式的创意点缀，而是突破同质化困局的核心密钥，是串联灵感与实穿、秀场与日常的系统性表达。这种以设计为基石、向深度与价值进阶的转变，正是当下时尚最坚定的方向：以匠心之设，铺就行业向上的阶梯，在时间的淬炼中沉淀历久弥新的力量。
2026 秋冬上海时装周以「设」级而上为主题，精准呼应着时尚回归本质的行业共识 —— 当设计跳出营销爆点的短期逻辑，成为品牌建设的核心骨架，当创意不止于视觉的惊艳，更落脚于穿着体验的舒适与情感共鸣的达成，时尚便拥有了穿越周期的生命力。本季的时尚表达在「设」级而上的主张下，呈现出 “深耕与进阶” 的核心脉络。设计师们不再执着于表层的风格噱头，而是将精力倾注于设计的本质：以实用主义为底，融入情感化表达；以工艺革新为翼，赋能品质升级；在传统与现代的碰撞中，寻找可持续的设计语言。这种对设计深度的探索，让时尚不再是转瞬即逝的潮流符号，而是能够融入日常、承载生活态度、沉淀品牌价值的永恒载体。
根据最新的法国PROMOSTYL时尚趋势研究与预测机构的趋势，2026秋冬的时尚浪潮进一步聚焦 “设计的价值回归”—— 潮流的核心不再是盲目跟风的风格复制，而是以设计为驱动的个性化表达与系统性升级。
“云上舞白” 以纯净留白勾勒雅致意境，素白基调裹挟着轻盈与通透，于简约中尽显温柔风骨与高级质感；“晚礼华章” 将仪式感与精致感相融，利落剪裁搭配华美细节，在流光溢彩中演绎派对场合的璀璨与优雅；“步影开襟” 借灵动开叉设计勾勒曼妙身姿，行走间光影流转，尽显随性洒脱与含蓄的线条美感；“千矜皮裘” 以奢美质感诠释温润气场，蓬松肌理与细腻触感交织，尽显华贵格调与冬日暖意；“幻变兽纹” 以大胆纹样碰撞潮流态度，野性纹路与摩登剪裁结合，张扬个性张力与视觉冲击力。
“设” 级而上，既是对设计力量的致敬，也是对行业未来的期许：当每一个品牌都以匠心打磨设计，每一件作品都以品质回应需求，时尚行业便将摆脱同质化的内卷，迈向更具生命力、更有价值感的向上之路。上海时装周以这一主题为引，汇聚全球设计智慧，搭建多元表达平台，让设计成为跨越边界、连接你我的共同语言，见证时尚在深耕中进阶、在沉淀中闪耀的全新篇章。

云上舞白
在2026秋冬系列中，云上舞白成为兼具诗意与情绪力量的核心色彩趋势，打破传统白色的单调极简印象，以层叠轻盈的动态结构，营造云雾般流动的空间美感。当下人们追求精神松弛与呼吸感，雾境流白以弱化重量、留白写意的特质，成为内敛包容的情绪出口，也暗合东方美学与可持续理念。国际设计师运用皮草、挺阔面料与空气感廓形，结合不规则剪裁与光影互动，让白色在行走间呈现灵动轨迹，从静态底色变为鲜活的视觉媒介。这一趋势推动时尚走向轻结构与情绪体验，未来将在礼服与日常造型中持续延伸，以柔和诗意连接现实与想象。





在2026秋冬上海时装周中，“云上舞白”在延续国际趋势的基础上，从具有动态视觉表现的核心色彩，转向更具实穿逻辑与造型适配性的日常表达。相较国际设计师强调轻盈结构、空气廓形与行走间的动态视觉效果，上海时装周更注重对白色的“弱对比处理”与整体造型融合，通过层次叠加与面料变化，构建柔和且稳定的视觉节奏。上海时装周将“云上舞白”从国际语境中的动态视觉焦点，转化为兼具轻盈质感、搭配灵活性与长期穿着价值的基础色彩表达。

EP YAYING 雅莹

YCH

LFAX

荷木HEMU

Feng Chen Wang

🔹 色彩搭配
以纯净白为核心，用暖调大地色、冷调黑色、金属金色做局部点缀，同时通过白调的明度分层，让白色穿搭摆脱单调，兼具层次感与风格化。
🔹 材质搭配
主体采用精纺西装料，内搭选用蕾丝网纱，领口、门襟处的蕾丝细节，为白调注入柔媚感打造甜酷反差感。

🔹 整体搭配
米白风衣 + 针织内搭 + 灰色堆堆袜 + 黑色细带凉鞋，搭配焦糖色渔夫帽，适合秋冬通勤、日常出行，兼具气场与实穿性。例如： STIVANANO。
🔹 配色推荐
复古暖调系：米白 / 奶白 + 焦糖 / 暖棕 + 鎏金 / 亮黄→日常通勤
甜酷撞色系：纯白 / 米白 + 玄黑 / 炭黑 + 银灰→少女休闲
极简冷调系：冷调米白 / 奶白 + 浅灰 / 雾蓝 + 裸粉→都市先锋

STIVANANO

HPLY荷比俪

ONLY

晚礼华章
从国际趋势来看，2026秋冬礼服突破传统礼服边界，从限定场合着装转向情绪驱动的多元表达，成为传递愉悦与自我态度的重要载体。如今社交复苏，人们对仪式感与情绪价值的需求提升，加之理性消费下对高适配单品的追求，让这一品类再度成为焦点。
国际设计师以轻量化面料、可拆解结构打破固有框架，融入运动与街头风格，提升实穿性；同时运用亮片、反光材质与大胆剪裁打造强视觉冲击力，适配社交与镜头传播。焕影礼裳更承载身份重塑意义，标志时尚对仪式感的重新定义，未来将在情感连接、可持续设计中持续拓展影响力。





在2026秋冬上海时装周中，派对礼服在承接国际趋势的基础上，从传统场合限定单品转向更具日常渗透力与多场景适配的造型类别。相较国际设计师强调强视觉冲击、戏剧化剪裁与高亮材质带来的镜头效果，上海时装周更注重在“表达感”与“可穿性”之间取得平衡，通过适度设计语言与简化结构，使礼服更易融入不同社交与生活场景。上海时装周将派对礼服从国际语境中的视觉焦点，转化为兼具情绪表达、实穿价值与场景延展能力的当代造型单品。

JACQUES WEI

Maison Amory Rin Label

Marie Elie Paris

YCH

XU ZHI

🔹 色彩搭配
以低饱和、高质感的米白 / 米黄 / 玄黑为基底，用亮片、钉珠、毛领等工艺做色彩层次，同时通过配饰呼应主色，既保留礼服的仪式感，又符合当代审美。
🔹 材质搭配
提花亮片 / 珠绣面料，以米白为基底，满铺银白亮片，在光影间呈现流动的奢华感。

🔹 整体搭配
提花亮片修身礼服裙 + 金色手拿包 + 珍珠耳饰 + 尖头高跟鞋，搭配玉质项链，强化东方温婉气质。例如： EP YAYING 雅莹
提花塔夫绸挂脖蛋糕裙 + 黑色羽毛手拿包 + 蕾丝长袜，搭配黑色蕾丝手套，强化甜酷氛围。例如： Maison Amory Rin Label
🔹 配色建议
新中式贵气系：米白 / 奶白 + 鎏金 / 银白 + 珍珠白→ 正式晚宴
法式浪漫系：奶油米黄 / 象牙白 + 米白 / 珍珠白 + 裸粉→ 婚礼舞会
甜酷个性系：玄黑 / 墨黑 + 米白 / 裸粉 + 银灰→ 年轻派对

EP YAYING 雅莹

AWAYLEE

Maison Amory Rin Label

步影开襟
从26秋冬国际趋势来看，开衩裙成为核心廓形趋势，一改往日单一性感印象，以结构与动态之美，平衡优雅与当代力量感。当下审美愈发追求自由与流动，消费者偏爱无束缚、随行生姿的着装，步影开襟便在行走间呈现线条与光影变化，满足 “可呼吸” 的穿着需求。国际设计师革新开襟位置与结构，将高岔、侧岔、多重岔融入各式裙装，搭配叠层与不规则剪裁丰富层次；开叉裙的流行反映出时尚正从“静态造型”转向“动态体验”的演进。它推动设计关注穿着过程中的变化与互动，同时也为品牌提供了在基础廓形中创造差异化的有效路径。





在2026秋冬上海时装周中，开叉裙在承接国际趋势的基础上，从强调动态视觉与结构变化的核心廓形，转向更注重实穿性与造型平衡的日常表达。相较国际设计师聚焦高开衩、多重开叉与不对称结构所带来的视觉张力与行走动态效果，上海更强调在优雅与功能之间的适度收敛，通过控制开叉尺度与优化廓形比例，使其更适配多场景穿着需求。上海时装周将开叉裙从国际语境中的“动态造型实验”，转化为兼具优雅表达、实穿价值与稳定造型逻辑的当代基础廓形之一。

COMME MOI

YCH
]]> 展会惊艳]]> <![CDATA[城垣织梦，衣冠载道｜中国国际时装周南京站台城大秀圆满落幕[31P]]]>

六百载明城巍峨，千百载衣冠生辉。4月25日至26日，中国国际时装周南京站登陆南京城墙台城景区，东方文脉与当代时尚跨越时空相遇，在金陵城垣之上上演了一场别开生面的文化时尚盛宴。本次活动由中国服装设计师协会主办，新华报业传媒集团扬子晚报、南京广电集团文化产业发展有限公司、南京服装行业协会、南时文化投资（南京）有限公司等联合主办。活动以“古今同裳”为核心脉络，聚焦南京本土文化并融入现代时尚表达，融合学术对话、历史文化复原、品牌大秀等多元形式，呈现了一场从历史到当代的完整传承对话。


4月25日：古今同裳，本土时尚与历史文脉深度交融
4月25日，高端时尚对话《金陵衣冠｜明城墙上的城市记忆》重磅开启。活动邀请多位权威嘉宾同台论道，由中央广播电视总台主持人孙浩斌担纲主持，特邀南京大学历史学院教授、六朝博物馆特聘馆长胡阿祥，南京传媒学院教授、文化学者、《南京六千年》作者文心，中国传统服饰与妆造复原艺术家、丝路文博会《绝色敦煌之夜》、央视《国家宝藏》等项目服化总设计蓝野，与南京服饰学会会长周笑云，南京广电集团文化产业发展有限公司总经理李刚等多位专家学者同台，深度挖掘南京城市文化基因，共同探讨历史文脉如何转化为当代时尚语言。






当日，南京服饰学会带来古代服饰复原呈现《锦绣城垣》华服秀。该板块以南京服饰为蓝本，在明城墙实景中复原历代衣冠形制，深度提炼明代服饰的色彩美学、结构比例、工艺精髓与礼仪精神，再现了古金陵历朝历代的礼仪风骨与服饰美学。




作为4月25日城市历史地标走秀的重要环节，起步于南京的女装品牌BSiEE本涩正式举办了品牌全新定位发布会。江苏本涩时尚服饰集团董事长赵伟在致辞中深情寄语：“六百多年的明城墙，一砖一瓦皆有故事，如同BSiEE本涩二十一年的坚持。”当晚大秀宣告品牌从“舒适女装”升级为“松弛女装”，台上诸多款式同步在门店售卖，实现了秀场与消费场景的即时联动。尤为瞩目的是，本涩此番全新定位迅速在社交媒体上引发广泛关注与热议。网友们围绕品牌从“舒适”到“松弛自在”的理念跃迁，延伸出关于女性内在从容、自我接纳与身心松弛感的深度探讨。相关话题浏览量突破500万，将这场城墙之上的时尚发布推向了更广阔的社会共鸣。




自4月8日盛大启幕以来，本届中国国际时装周南京站热度持续攀升，开幕72小时内全媒体流量便强势破亿。中共江苏省委和南京市委宣传部门对本次活动予以高度关注报道，中国日报、荔枝新闻和扬子晚报等多家主流媒体深度报道；南京知名自媒体拍摄的现场视频上线后，瞬时观看量即突破200万，好评如潮。而随着台城景区华服大秀与品牌发布的重磅上演，这场时尚盛事的传播声量与关注热度再度攀上全新高峰，以无可争议的现象级影响力，刷新了城市时尚活动的流量纪录。



4月26日：多元品牌汇聚，童装设计师与高定女装轮番登台
4月26日，亮片独角兽&lolomon、YH奕晗、House of Zora、XIHE、Lacoste等品牌轮番亮相，风格各异，各绽风华。




尕娃啦以“传承”为主题精彩发布，将千年藏族非遗技艺融入现代时尚设计，整场大秀以童真为载体，诉说雪域风情，尽显藏族文化的独特韵味。谢幕之时，全体模特手捧圣洁哈达缓步登台，将雪域的纯粹祝福赠予观众，瞬间烘托全场温情氛围。



国风品牌笙生重磅演绎“灵•麟”系列。竹为骨，麟为魂，东方气韵敛于衣间；竹蕴清雅，麟含威仪，塑造少年正直昂扬的精神风骨。竹林雾隐，灵麟逐光而来，勾勒独属于东方少年的雅致模样。品牌创始人何婕以温婉细腻的设计语言，凝练国风美学，诠释少年风骨气韵。压轴童模刘欣妤在秀后接受采访时表示：“自己心中的东方少年，就是清雅正直，从容自信，自带国风气质。”


国际运动时尚品牌Lacoste压轴登场。品牌由法国网球传奇René Lacoste于1933年创立，是法式优雅与动感格调的经典象征。传奇运动精神邂逅古朴明城墙，法式风尚碰撞古城文脉，为厚重城垣注入鲜活的现代潮流气息。




南京明城墙作为世界现存规模最大、保存最为完整的古代城垣，是金陵的城市根脉与中华历史文明的重要象征。本次中国国际时装周打破常规秀场思维，将主舞台设于明城墙之上，不再将城墙仅作为场景背景，而是以其为文化核心与精神载体，用时尚语言激活世界文化遗产的当代价值。活动以学术对话奠定文化高度，以服饰复原展现历史风骨，以品牌发布链接产业市场，探索“文化遗产+时尚产业”的城市IP新范式，推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展。



此次中国国际时装周南京站选址南京城墙台城景区，既是对金陵千年文脉的致敬，也是对城市时尚未来的探索。各界共同期待，这场跨界盛宴将成为南京文化与时尚融合发展的标志性事件，让世界看见这座历史文化名城兼具底蕴与活力的时尚新面貌。



作为本次时装周华彩乐章的最后终章——中国国际时装周南京站星光盛典，将于5月8日盛放于南京鱼嘴公园江畔，以星河为幕、以潮涌为韵，为这场古今交织的时尚旅程画上流光溢彩的璀璨句点。
]]> 展会惊艳]]> <![CDATA[一场顶级国际大秀的诞生：让全球轻奢扎根东 中国国际时装周 [32P]]]>



外界看到的时装大秀，往往是短短数十分钟的惊艳呈现：古建庭院光影流转、超模步履优雅、星光齐聚满堂、新品美学破圈绽放。




但很少有人知道，每一场被业界认可的国际级大秀，从来不是简单的场地搭建与走秀展演，而是一场跨越数月、千人联动、万绪统筹的系统性工程。
对于海外头部轻奢品牌而言，入驻中国市场、落地顶级发布，最核心的痛点从来不是创意，而是落地。如何精准贴合品牌原生调性、适配东方审美语境、规避跨国沟通壁垒、标准化完成全流程落地，同时兼顾艺术质感、圈层声量与本土商业转化，是绝大多数国际品牌入华发布的难题。




作为1997年创立于巴黎、风靡全球40余国、坐拥超400家精品店的国际轻奢标杆，ZV以法式摇滚优雅风格享誉国际，长期引领全球轻奢穿搭风潮，深受全球高净值人群与时尚圈层追捧。
而2026中国国际时装周（春季）日程中，法国全球标杆轻奢品牌Zadig&Voltaire（ZV）北京郡王府大秀，完整诠释了国家级平台的实力、落地精度与商业承载力，也为所有海外高端品牌入驻中国，交出了一份可参考、可复刻、可落地的标杆范本。












百里挑一：
极致筛选，匹配国际品牌顶级质感
一场大秀的高级感，始于模特阵容的精准匹配。不同于常规商业走秀，国际轻奢品牌对模特的气质、步态、氛围感、适配度有着极高且极致细分的要求，既要诠释品牌源自巴黎的松弛摇滚美学，又要适配郡王府东方古建的静谧庄重，对模特综合素质考验极高。






依托中国国际时装周成熟完善的行业资源储备与强大的行业号召力，本次ZV专项大秀调度超500名专业模特参与线下集中面试筛选。从身形比例、肩线体态、台步节奏、镜头表现力，到气质氛围感、临场适配能力、舞台可塑性，结合ZV品牌调性、新品版型、秀场国风场景，进行多层级、多维度精细考核。历经多轮复试、彩排筛选、版型试穿校验，最终仅甄选53位兼具先锋质感与高级氛围感的超模登上舞台。






500进53，近9:1的严苛筛选比例，不仅是对舞台呈现效果的极致追求，更是中国国际时装周强大的模特资源调度、标准化选拔体系、精细化统筹管控能力的直观体现。足够庞大的人才储备、专业的筛选标准、严谨的统筹流程，才能精准匹配全球高端品牌的极致审美，让每一件服饰的设计内核，都能在专属舞台中完美落地。
千锤百炼：
数月攻坚，全链路标准化落地
顶级呈现，源于长期深耕的专业沉淀。
本次ZV中国首秀，联动中法20余支专业团队协同作业，覆盖创意策划、跨国沟通、舞美研发、场地勘测、流程编导、妆发造型、现场管控、嘉宾接待、影像摄制、媒体传播等15类核心工种，标准化落地统筹300余项细节物料与执行节点。


从前期数十场中外线上线下专项工作会议，打通语言壁垒、审美壁垒、执行壁垒，精准对齐品牌全球创意标准；到中期郡王府古建场地专项改造、定制化舞美光影、专属T台搭建，摒弃流水线式模板化设计，以克制高级的视觉语言，实现法式先锋美学与东方皇家意境的双向共生；再到后期全场多轮带妆联排、流程彩排、风险排查、应急预案部署，全方位规避跨国项目落地隐患。




















全程由中国国际时装周组委会统筹，统一标准、统一调度、统一管控，解决了国际品牌入华发布沟通成本高、落地难度大、细节难把控、水土不服的行业通病，真正实现「国际创意标准，本土极致落地」。


在圈层影响力破圈层面，本次大秀ZV品牌重磅邀约李圣经、王鸥等国内外知名艺人坐镇头排。品牌方顶级明星圈层资源加持，叠加时装周国家级官方流量、权威媒体矩阵、行业大咖资源，让这场专业时尚大秀突破行业圈层，实现大众破圈传播，大幅提升品牌在中国市场的知名度、美誉度与高端调性。




不止于秀：

]]> 展会惊艳]]> <![CDATA[一场顶级国际大秀的诞生：让全球轻奢扎根东/真维斯压轴登陆广东时装周，以“真我”定调春夏 [32P]]]>

依托覆盖全球的权威媒体矩阵与全域流量运营能力，单季全媒体总曝光量级可观，可快速实现品牌从行业圈层到大众市场的破圈传播。

对于海外高端品牌而言，选择在中国国际时装周落地发布，收获的不止是一场零失误、高质感的品牌大秀，更是依托国家级权威背书，快速建立中国市场品牌公信力；依托平台全域流量矩阵，完成品牌本土化声量破圈；依托成熟的商贸资源，对接国内高端商场、代理商、经销商与精准消费客群，让一次舞台发布，成为品牌深耕中国、开拓亚洲市场、实现商业增长的全新起点。

双向共生，

共启全球时尚全新可能

一场现象级国际大秀的诞生，从来不是单一团队的成果，是顶级品牌的审美坚守，与国家级平台超强统筹力、资源整合力、商业赋能力的双向奔赴。

从预热造势、现场直播到长尾发酵，中国国际时装周以全周期专业宣推体系，最大化放大品牌国际声量与市场影响力。

从500位模特百里挑一的极致甄选，到300余项细节的精准落地；从跨国团队的高效协同，到媒体流量、商贸资源的全方位加持，ZV郡王府中国首秀，成为中国国际时装周服务全球头部品牌、承接国际顶级发布、赋能海外品牌本土化深耕的最佳标杆案例。

立足中国、链接全球。未来，中国国际时装周将持续以开放包容的姿态、标准化的专业体系、完善的属地商业生态、强大的全域统筹能力，持续承接全球优质设计师、国际高端轻奢品牌、海外顶级时尚IP入驻落地。以顶级舞台承载全球美学，以专业实力赋能品牌增长，让更多世界级时尚力量，在中国市场生根、绽放、成长。

写在最后：

一场完美大秀的背后，是时装周平台无数专业力量的并肩作战与日夜坚守，也正因时装周专业、成熟、完整的全维度赋能，Zadig&Voltaire董事会成员、亚太区副总裁邹远对本次大秀给予高度认可：“中国市场是我们的核心增长引擎。这次大秀的成功，离不开各团队对品牌文化的深刻理解与顶级执行力。”

从跨国协作、方案优化、模特遴选、舞美搭建，到现场执行、媒体协调、嘉宾接待及全流程保障，每个环节的高效运转，均依托于各团队的专业素养、专注态度与全力投入。正是所有参与者的默契配合与极致付出，共同铸就了这场中西美学融合的典范之作。

在焦虑的时代，衣服该是什么角色?

答案是，它是“真我”的延展。

无关年龄，不设边界。当复古的牛仔，落入街头的随性；当运动的线条，糅合机能的利落；一种全新的休闲装可能性由此诞生。

保留丹宁那份真实的棉感与肌理，用“可持续”去尊重每一次穿着。真实的面料，穿上真实的态度，才撑得起真实的生活。

时尚感，本就不必费力。

自在表达，即是高级。

]]> 展会惊艳]]> <![CDATA[2026/27年秋冬铁锈色关键流行色彩分析[29P]]]>
2026/27年秋冬铁锈色关键流行色彩分析





















SARAWONG2026秋冬/26年米兰时装周主题为“时间残存”








































]]> 展会惊艳]]> <![CDATA[BOSS 2026 - 27秋冬系列：于权力衣橱中书写诗意新章[40P]]]>

















































































]]> 展会惊艳]]> <![CDATA[广东时装周的色彩美学：解码2026前沿「情绪色谱」[31P]]]>

作为大湾区时尚潮流的策源地，广东时装周向来不只是展示设计，更是未来穿搭趋势的先行预告。今年秀场与品牌新季系列中，色彩直接成为了叙事的主角，整体调性呈现出鲜明的两极共鸣：极致舒适的「松弛包裹」与充满韧性的「野生生命力」。
云雾白
作为潘通（Pantone）发布的2026年度色彩，云雾白介于纯白和浅灰之间，带有一种独特的朦胧感。在广州湿热的气候背景下，这种色彩如同给视觉“降温减压”，让穿搭呈现出“会呼吸”的动态美。更深层看，它响应了当下对「精神留白」的渴求：在信息爆炸的时代，我们需要这样一个纯净、轻盈的背景板，让自己从外界的喧嚣中抽离，重新找回内心的秩序与松弛。






热烈红
从深邃浓郁的车厘子红到带有细腻棕调的复古砖红，高饱和度的红色系在今年T台上形成了强烈的视觉聚光灯效应。这种色彩的回归并非偶然，在快节奏、高压力的都市生活中，人们越来越需要一种能够提供“即时情绪充电”的色彩语言，它代表着毫不掩饰的存在感与原始生命力。





原生绿
青柠的跳脱、橄榄的沉稳、苔藓的深邃，不同层次的绿色构成了本季最富生命力的篇章。不同于荧光绿的科技感，今年的绿调更偏向“未经过度修饰”的天然质感，仿佛刚从枝头摘下或泥土中生长出来。这种色彩具有极强的适配性，既能化解通勤装束的刻板印象，又能在周末露营与户外活动中完美融入环境，为都市人的日常穿搭注入“氧气感”。




日光黄
介于鲜亮与柔和之间的日光黄、奶油黄在本机广东时装周频繁出现。心理学家认为，黄色能最快激活大脑的愉悦中枢，打破沉闷，释放积极的情绪信号。这种色彩的流行，反映了大众对积极心理暗示的本能需求。同时，这也是一种非常适合亚洲人肤色的色彩，能带来显白提气的效果。




静谧蓝
最后不得不提的是经久不衰但不断演变的蓝色家族。今年的蓝色加入了一点灰度，既保留了蓝色的知性与冷静内核，又通过灰度的介入削去了锋芒，变得更具包容性与亲和力。而且，作为数字屏幕的互补色，蓝色能有效缓解视觉疲劳，提供一种理性、克制的秩序感，是职场与休闲场景的自由过渡色。





]]> 展会惊艳]]> <![CDATA[2026秋冬叠穿天花板！从A Détacher 2016 秋冬秀场偷学5个穿搭公式，高级又保暖[35P]]]>
品牌与设计师背景
A Détacher由波兰裔设计师Mona Kowalska创立，品牌名在法语中意为“脱离”。有趣的是，这个名字实际上是一种“反讽”——Kowalska的衣服虽然名为“脱离”，却因完全出自设计师个人的审美偏好而成为令人着迷的珍品，在那些懂得欣赏与穿着的人们心中引发强烈的情感依附。

Kowalska出生在波兰，在美国长大，先后在意大利和法国接受时装训练，并曾担任Sonia Rykiel的工作室总监。这个扎根于纽约的小众女装品牌以其标志性的雕塑感连衣裙、创新的针织工艺和独特的图形印花而闻名，在设计上完全以创造力为导向，而非迎合消费需求。

秀场主题：Self Management
A Détacher 2016秋冬系列的秀场主题与系列名同为 “Self Management” （自我管理）。不同于传统时装秀常见的强劲低音背景音乐，现场播放的是一场自助式讲座——尽管宾客们的交谈声让具体内容难以辨清，但这一选择无疑精准呼应了设计师的创作主题。

秀前，Kowalska谈到这个主题时提出了一种微妙的平衡：一方面尝试规训和梳理自我，另一方面又乐于拥抱生活中所有美好的混乱与折衷主义。这一理念贯穿了整个系列——从维多利亚式的严谨浪漫到西部牛仔的粗犷不羁，从柔美的粉色花卉印花到80年代风格的格纹阔腿连体裤，多种看似矛盾的灵感元素在同一系列中实现了巧妙的共生。

另一份秀场报道则将这一季的主题概括为“going awry”（偏离正轨），视其为设计师对当下政治局势的评论。无论从哪个角度解读，Kowalska都在传达一种在规范与失控之间的张力——既是对自我管理的追求，也是对标准化秩序的温和偏离。

秀场造型与设计细节
廓形与结构

本季以Oversized廓形为核心设计语言。秀场以一件极具戏剧性的圆肩绗缝黑色大衣开场，瞬间抓住了全场目光。落肩的夸张处理在白色上衣中也得到了充分体现，设计师巧妙地在肩部制造出蓬松的量感。针织衫和开衫的尺寸极大，几乎与裤装等长，在视觉上拉长了腿部线条。

标志性的皮革宽腰封是本季最吸睛的配饰之一，镶有星形铆钉的黑色宽版腰封束在腰际，有力勾勒出女性线条，也在松垮的廓形中注入了建筑般的结构性张力。


色彩与印花
本季色彩温暖而富有个性：温暖的棕色系是底色基调，点缀着明亮的粉红色、酒红、中性色以及诱人的墨绿色。尤为引人注目的是粉灰交织的花卉印花连衣裙和80年代风格的格纹阔腿连体裤，柔美的印花与硬朗的廓形形成了别具一格的张力。


材质与针织
针织一直是A Détacher的看家本领。2016秋冬系列中，多层针织的叠加呈现是本季的标志性手法——柔软的披肩式衣领、甜美的荷叶袖连衣裙，以及厚实的针织半身裙，都让人联想到家的温暖和某种怀旧情愫。三叶草绗缝大衣和带有护膝细节的皮革开衩半身裙则展现了品牌在传统材质上的创新处理。

配饰与鞋履
配饰方面最令人印象深刻的是那件形似马术护腿的皮革半身裙和超大号的皮革腰封。鞋履上，露趾毛绒木屐成为本季的标志性单品，软糯的毛绒材质与硬朗的皮革形成质感上的对比。

此外，Kowalska将针织袜套与凉鞋式高跟鞋搭配，不仅保暖更制造出独特的层次感，这一细节也成为本季秀场造型的亮点之一。

妆发造型
发型方面，模特们别出心裁的编发在发尾处连接在一起，为整个系列增添了西部草原的感觉。妆容则以苍白肤色配以哑光红唇，皮肤保持非常清透简单的状态，平直的眼线从眼尾向外延伸，为秀场造型增添了极具质感的戏剧效果。


媒体评价
Vogue 在秀评中指出，Kowalska的设计视觉极为个人化，有时甚至有些晦涩，对于品牌核心顾客群之外的人来说，要完全领会她多层叠加造型的意图并非易事——但她的设计确实会激发人去尝试。Vogue还特别提到，本季的设计厚重感“幸运地偏向了一种扎实而充实的质感”，针织半身裙唤起了“不可抗拒的怀旧感”。


Ponyboy magazine 对Kowalska的表现给予了高度评价：“设计师没有让粉丝们失望”——并特别强调了维多利亚与80年代元素的混搭，以及那件“令人叹为观止的护腿式皮革半身裙”和西部草原风格的发型。


Design & Culture by Ed 评价本季“A Détacher从未令人失望，呈现了一场用心制作的简洁而美丽的服装”。该媒体还注意到白色上衣肩部蓬松、XXL号开衫几乎盖住裤长的设计巧思，称其创造了“长腿的视觉错觉”。另一位博主则幽默地写道：“虽然我不建议把这身衣服穿去牦牛牧场，但它看起来实在太有秋天味了”。


Bay Area Fashionista 指出，纽约的气温降至零下时，A Détacher T台上的模特们戴着舒适的针织帽、穿着温暖的毛衣和宽松合身的夹克，整套造型兼具御寒功能与时尚感，并特别称赞了本季“让人垂涎欲滴”的腰带设计。


2026年秋冬穿搭建议
尽管这场秀已是十年前的作品，但Mona Kowalska的设计语言中蕴含的许多核心元素——Oversized廓形、层次感、矛盾材质的碰撞——至今仍是时装领域反复回响的经典语汇。结合当下时尚趋势，可以从中提取以下穿搭思路：

1. 廓形的游戏：大廓形外套搭配收腰细节
A Détacher本季的圆肩绗缝大衣是廓形玩味的绝佳示范。2026年秋冬，Oversized依然是潮流关键词，但关键区别在于——用一根腰封或腰带来“松中求紧”，既保留了大廓形的松弛舒适，又制造出清晰的身体线条。A Détacher式的皮革腰封镶有金属装饰的设计尤为值得借鉴，一条粗犷的腰带足以让整个造型从“随意”跃升为“有态度”。

2. 针织叠穿的层次美学
多层针织叠加是本季最实用也最具辨识度的穿搭手法。2026年秋冬可以尝试：一件修身高领针织衫外搭宽松的V领针织开衫，再在最外层叠穿一件更厚重的大毛衣或斗篷式外套。不同材质的针织（羊绒、马海毛、粗棒针）可以在厚度和肌理上形成丰富的视觉层次，而A Détacher式的披肩式衣领或荷叶袖细节则是点睛之笔。正如Kowalska的粉丝们最爱的造型秘诀之一——厚重的针织叠穿搭配蕾丝半身裙，这种软硬材质与肌理之间的反差本身就是一种高级趣味。

3. 柔与刚的材质对冲
A Détacher将柔美花卉印花连衣裙与粗犷皮革腰封、护腿式皮革半身裙搭配的做法，精准诠释了“柔中带刚”的当代女性气质。2026年秋冬，可以延续这种思路：一件粉灰色花卉印花连衣裙（本季的经典元素）外搭一件黑色皮质夹克或绗缝大衣，或者用皮革宽腰封束在一件飘逸的丝绸连衣裙外。这种材质对冲不仅制造了视觉上的张力，也让造型从温柔走向有力量。

4. 袜套+凉鞋的温暖混搭
A Détacher本季的针织袜套配露趾毛绒木屐是一个经久不衰的搭配公式——Hermès、Ralph Lauren、3.1 Phillip Lim等品牌的秋冬秀场也不约而同地运用了这一巧思。2026年秋冬，可以借鉴这一思路：用色彩丰富或纹理独特的厚针织袜套搭配露跟穆勒鞋或凉鞋式高跟鞋，既保暖又富有层次感。选择与裤装或裙装颜色呼应的袜套，能让造型更加完整统一。


5. 80年代格纹与粉色元素的怀旧碰撞
本季的80年代风格格纹阔腿连体裤是向复古致敬的亮眼单品。2026年秋冬的复古回潮仍在继续，可以尝试用格纹阔腿裤搭配一件粉色或玫瑰色的针织衫——正如本季的粉灰花卉印花所暗示的那样，柔和的粉色与复古格纹之间会产生一种奇妙的化学反应，既不会过于甜美，又能为深色调的秋冬注入一丝轻盈。

6. 妆容：苍白肤色与哑光红唇的极简美学
本季妆容的核心是极简与克制的戏剧感：清透的底妆保持皮肤的自然光泽，哑光红唇是唯一的色彩重点，而那道从眼尾向外延伸的平直下眼线则为整体增添了独树一帜的质感。

2026年秋冬妆容可以借鉴这种“有重点的留白”——在干净的底妆基础上，用一支哑光红色唇膏为整套造型注入态度，让衣服真正成为表达的载体，而非被妆容喧宾夺主。

秀场总结
A Détacher 2016秋冬高级成衣系列在设计师Mona Kowalska的手中完成了一次关于“自我管理”的别样探讨。她以维多利亚时代的严谨与80年代的奔放为灵感，在Oversized廓形与结构性腰封的对比中，在柔美花卉与粗犷皮革的对撞里，构建了一个层次丰富、充满矛盾又异常和谐的秋冬衣橱。

针织的温润质感、出人意料的细节处理和极具辨识度的剪裁语言，使这一系列既先锋又耐穿——它不追随潮流，却能成为那些追求个性表达的都市女性在寒冬中的“go-to”选择。

正如品牌名“A Détacher”所暗示的，Kowalska的作品在看似“脱离”主流的姿态中，反而建立起了一种更为深刻的时尚依附关系——它属于那些真正懂得欣赏结构、质感和自我表达的穿衣者。
]]> 展会惊艳]]> <![CDATA[Ala茂a 2026秋冬系列[30P]]]>
Alaïa 2026秋冬系列在极简的简约设计中，少了一些繁复的装饰和夸张廓形带来的张力特色，而在这些极简设计之上，带来了更多简约潮范儿的时尚感。

修身廓形的连衣裙更好的修饰了腰身曲线，在轻薄的柔软面料材质上，也结合了一些不同材质的差异，在视觉的对比带来了一些质感对比的简约时尚。

吊带的背心连衣裙也在纯色的简约极简设计中，简约休闲的背心裙在修身的温柔中，腰间也有褶皱元素带着一些立体的细节设计感。

背心连衣裙在修身的设计之上，短款的裙装露出了不少腿部的线条感，背心裙结合方领的造型让极简裙装也带着时尚的气息，以同色系的高跟鞋进行搭配，也更多了优雅气质。

纯色的背心修身裙在纯色的极简上也结合了一些材质面料，让纯色也有更多的质感纹理时尚。

在修身上半身和直筒裙的结合中，曲线和直线之间的差异形成了线条对比，为极简的气质增加了不少的气质，还有轻薄的材质也在柔软质感中带着几分小性感。

鲜艳的色彩也在这些服装之上有着更多的氛围感，鲜艳炽烈的红色、青春的姜黄色等这些颜色在宽松廓形上也有着一些休闲张力的舒适感；而墨绿色、黑色等这些暗色调的深色颜色也在和修身的廓形结合，修饰了腰身曲线也有更多的柔和时尚。

在套装样式的穿搭中，结合了一些西服的元素，在干练强势中也带着几分休闲的小日常时尚感。

丝绒等材质的面料展现了不少面料的纹理质感也结合了材质的光泽展现了服装的高级质感，也有深色系颜色多了几分稳重大方。

经典的黑色和灰色颜色在百搭时尚中，也更多了一些廓形线条的张力感，还在肩部等造型上，更有一些肩袖造型的线条感。

设计主题：回归身体本源的“减法”哲学
Alaïa 2026秋冬系列的设计主题，可以凝练为一个核心词——“极简的回归”。


“Stripped-back, reduced to the very essence of Alaïa.” Pieter Mulier在秀场笔记中这样写道。这并非空洞的口号，而是一场近乎严苛的“减法”实验。


Mulier明确表示，他希望呈现的是“真正为现实中的人设计的衣服，而不是为了某种形象”。


正如他在秀后所言：“我们始于工坊，带着真正的衣服：什么是外套？什么是连衣裙？什么是Alaïa的连衣裙？”


Mulier在阐释自己的理念时说：“我学会了精准，学会了取舍，我认识到真正的奢华并非我们所想的那样……真正的奢华甚至不再是布料本身，而是衣服的合身度。”这一理念贯穿了整个系列，让极简主义的外表下蕴含着近乎偏执的精湛工艺。


值得一提的是，本季的设计还深深植根于90年代风格与紧身衣美学。低领针织连衣裙，便是对创始人Azzedine Alaïa——那个被媒体誉为“紧身衣之王”的设计师——最直接的致敬。Mulier以这种方式提醒所有人：Alaïa的精髓，从来就是身体与服装之间最亲密无间的对话。


日常穿搭灵感：把T台极简穿进生活
Alaïa 2026秋冬系列的极简主义精神，恰是“去繁从简”日常穿搭的绝佳灵感来源。以下从秀场元素出发，结合品牌过往经典单品，提供几组日常搭配思路。


灵感一：桶形牛仔裤 + 修身针织上衣
日常穿搭中，建议遵循“上紧下松”的法则，搭配一件极简的修身针织衫或贴身高领衫，将衣摆塞入裤腰以突出腰线。由于裤脚收紧，鞋履选择精致的芭蕾平底鞋或纤细的高跟鞋最为合适。


灵感二：贴合身形的针织连衣裙 + 极简配饰
日常穿着时，选择一件合身但不紧绷的纯色针织连衣裙，本身就是最省心也最有力的造型宣言。搭配上一双简约的皮质乐福鞋或芭蕾舞鞋，再点缀一款小巧的Le Cœur爱心包作为点睛之笔，就能轻松打造出兼具慵懒与精致的日常风格。

灵感三：精裁双排扣大衣 + 简约内搭
一件剪裁精良的大衣，本身就是穿搭的“主角”。日常中，选择Alaïa标志性的双排扣羊毛大衣，搭配最简单的黑色高领针织衫和直筒裤，便可在通勤与社交场合之间自由切换。大衣流畅的线条和精准的廓形能够轻松提升整体造型的质感，而内搭的简约则保证了全天穿着的舒适度。


灵感四：皮革元素 + 柔软质地
日常穿搭中，不妨借鉴这一思路，选择一件剪裁利落的皮质外套，内搭柔软的丝质吊带裙或纯棉T恤，在硬朗与柔软之间制造冲突与平衡。再以一双简约的白色运动鞋或芭蕾舞鞋收尾，轻松穿出毫不费力的时髦感。

Alaïa 2026秋冬系列所传递的理念——以“合身”和“质地”代替繁复装饰——正是当下日常穿搭中最值得借鉴的智慧。正如Mulier所说：“真正的奢华就是一件剪裁完美的外套。”或许，真正的高级穿搭，从来都不是堆砌，而是一种恰到好处的精准。
]]> 展会惊艳]]> <![CDATA[Brandon Maxwell 2026春夏/2026北服时装周 | 女装设计展演（创意）——循光[38P]]]> Brandon Maxwell 2026春夏[19P]

当纽约时装周的序幕尚未正式拉开，Brandon Maxwell就以一场惊艳的2026春夏系列大秀，提前点燃了整个时尚圈的热情。这场大秀恰逢品牌成立十周年，既是对过往十年的温柔回望，更是一次面向未来的大胆宣言，用服装书写着属于美式优雅的全新叙事。

这场备受瞩目的大秀于2025年9月9日晚间在纽约苏富比举办，特意选在纽约时装周正式启幕前亮相的巧思，让Maxwell的设计在一众发布中脱颖而出。秀场被打造成一个明亮而 intimate 的空间，海浪翻涌的音效作为开场背景，瞬间将观众带入属于春夏的轻盈氛围里，没有冗余的装饰，只让服装成为绝对的主角。

对于入行十年的Maxwell而言，这一季的核心从来不是复刻过往的辉煌，而是彻底放下怀旧的桎梏，全力奔赴未来。他在预展中直言：“我希望挑选那些能直接传递快乐的印花、色彩与面料”。这份初心贯穿了整个系列，让每一件服装都洋溢着饱满的乐观情绪、自由气息与鲜活活力，成为一场关于喜悦的时尚表达。

图片加载中…这一季最动人的转变，是Maxwell对“松弛感”的极致诠释。这位曾以精准凌厉的红毯剪裁闻名、被称为“红毯专属设计师”的创作者，在本季彻底跳出了过往的严谨束缚，将“可呼吸感”作为设计的核心。他在合身的廓形中融入适度宽松，为身体与面料之间保留恰到好处的距离，让服装不再是束缚，而是让身体得以自由舒展的载体。

图片加载中…色彩是本季系列最直白的情绪表达，Maxwell用一套极具层次的色彩体系，勾勒出春夏独有的温柔与热烈。黑、白、驼色、卡其色、牛仔蓝等经典中性色作为基底，奠定了系列沉稳优雅的基调，适配日常与职场的多元场景；而阳光黄、柔雾粉、淡丁香紫、樱桃红等亮色，则以点睛之笔的形式融入，瞬间唤醒了整个系列的春夏活力，冷暖之间达成了完美的平衡。

图案设计的巧思，让本季的服装拥有了丰富的叙事性。轻盈裙装上的花卉印花，仿佛复刻了90年代英式花园的浪漫景致，细碎的花朵如同春日草地上随意洒落的春光，温柔又治愈；而动物园动物插图、格纹与亮片的碰撞、西部风情的牛皮印花，则为服装注入了童趣与野性，让优雅与玩味实现了奇妙的共生。

图片加载中…面料的创新混搭，是Maxwell十年设计功力的集中体现，他彻底打破了不同风格面料之间的边界，让奢华与日常、厚重与轻盈实现了和谐相融。奢华的丝绸、羊毛丝绒与透气的针织、轻盈的尼龙相互交织，挺括的西装面料与垂坠的雪纺拼接，甚至在皮革单品中融入了柔软的内衬，让每一件服装都兼顾了高级质感与穿着舒适度，真正实现了好看与好穿的统一。

图片加载中…剪裁上的刚柔并济，是Brandon Maxwell一以贯之的设计基因，在本季更是被演绎到了新的高度。系列中既保留了品牌标志性的建构主义剪裁，比如带有夸张肩垫的廓形西装，用利落的线条凸显现代女性的力量感；同时也融入了大量松弛的体量感设计，比如宽松的格纹夹克、垂坠感的衬衫，用随性的线条释放女性的温柔，一紧一松之间，精准拿捏了现代女性多元的穿搭需求。

图片加载中…廓形西装作为品牌的王牌单品，在本季迎来了极具新意的重构。Maxwell没有放弃自己最擅长的精良剪裁，而是在原有基础上做了“松弛化”的升级：放宽了衣身的围度，优化了肩线的弧度，加入了纤细的带状装饰与夸张的大扣子设计，搭配皮革博洛领带，让原本严肃的西装多了几分随性与西部风情，既能适配职场的干练气场，也能融入日常的休闲穿搭。

花卉连衣裙作为本场大秀的开场单品，完美诠释了本季“轻盈浪漫”的核心基调。不同于品牌过往华丽隆重的红毯礼服，本季的连衣裙以流动的线条、飘逸的面料为主，雪纺、丝绸等材质随着模特的步伐轻轻摆动，裙身上的流苏与不对称垂坠设计更添灵动。这些连衣裙没有过度的紧身束缚，却依旧能勾勒出女性的优美曲线，从午后约会到海边度假，都能轻松适配。

图片加载中…皮革与牛仔系列，则是Maxwell对自己德州故乡的温柔致敬，将美式西部风情与都市精致感完美融合。丝滑的皮革长裤保留了利落的线条，却在面料上做了软化处理，兼顾了性感与舒适；牛皮印花的牛仔夹克，将德州的粗犷风情与现代设计语言结合，搭配亮片装饰，让乡村浪漫与都市精致实现了碰撞，成为了本季美式运动风的最佳载体。

图片加载中…细节处的巧思，让整个系列的质感更上一层楼，Maxwell用看似不经意的设计，藏起了十足的匠心。丝绸针织连衣裙上的手工流苏，随着步伐轻轻晃动，为服装增添了十足的动态美感；领口处延伸出的羽毛元素，巧妙融合了休闲感与戏剧张力；还有手工刺绣的亮片与水晶，在灯光下微微闪烁，没有过度堆砌，却在细节处彰显了高级定制般的工艺。

图片加载中…配饰作为造型的灵魂，在本季也完全贴合系列的核心基调，成为了服装的最佳搭档，而非抢镜的主角。透明亚克力材质的珠宝与腰带，自带轻盈的未来感，不会给造型增添厚重感；鱼线凉鞋设计极简，却能悄无声息地拉长腿部线条；金属尖头楔形鞋与皮革博洛领带，则为整体造型注入了力量感与西部风情，每一件配饰都恰到好处，与服装相辅相成。

图片加载中…更难得的是，Maxwell在本季彻底打破了穿搭的场景边界，构建了一套属于现代女性的生活化穿搭逻辑。他在采访中强调，自己希望设计出“真实女性会穿的衣服”，因此系列中的单品都拥有极强的混搭属性：廓形西装可以搭配碎花连衣裙，皮革长裤可以搭配宽松针织衫，衬衫可以系在腰间作为装饰，一件单品能适配职场、休闲、度假等多种场景，真正实现了一衣多穿。

这场十周年大秀，也让我们清晰地看到了Brandon Maxwell品牌基因的坚守与创新。从创立之初，Maxwell就将美式时尚的核心——实用主义与优雅格调融入品牌血脉，而这份内核在十年间从未改变。变化的是他的设计视野，从专注红毯礼服的华丽，到关注现代女性的日常穿搭，从“红毯专属设计师”，彻底转型为“生活美学塑造者”，这份转变，是他十年成长的最佳注脚。

图片加载中…这份设计理念的转变，也与他多年来担任沃尔玛时尚线创意总监的经历密不可分。他坦言，这段经历让他对设计有了全新的理解，拥有了更全球化的视野，也让他学会了“放下控制感，理解松弛与舒适同样可以拥有高级感”。这份对大众穿搭的洞察，反哺到了他的高端线设计中，让他的服装不再只服务于少数明星，而是能被更多真实的女性穿上身。

图片加载中…这场大秀也充满了温情与情怀，Maxwell的多年好友兼老客户Lady Gaga亲临秀场前排，为他助阵站台。从曾经的造型师与艺人，到如今各自在领域内发光发热，这份十年的情谊，与品牌的十年成长相互呼应，让这场秀不仅是一次服装的发布，更是一场关于热爱、成长与陪伴的情感共鸣，让现场的每一位观众都能感受到其中的温度。

图片加载中…时尚评论家们表示，这一系列完美平衡了复古怀旧与未来质感，兼顾了商业性与艺术性，既保留了品牌标志性的优雅内核，又做出了极具新意的创新，是对美式时尚的一次全新诠释，也让我们看到了美国时装产业的鲜活生命力。

在当下的时尚圈，极简与极繁的两极分化愈发明显，而Brandon Maxwell却在这两个极端之间，找到了属于自己的平衡之道。他没有盲目跟风潮流，也没有固守过往的成就，而是回归服装的本质，专注于为穿着者服务。他用设计告诉我们，时尚从来不是束缚，也不是无意义的堆砌，而是能传递快乐、赋予自信、包容身体的载体，这也是本季系列最动人的内核。

十年是一个圆满的节点，更是一个全新的起点。Brandon Maxwell用这一场充满喜悦、自由与活力的2026春夏大秀，为自己的第一个十年交出了完美的答卷，也为品牌的未来开启了全新的篇章。他用松弛之笔，重写了美式优雅的定义，让我们明白，真正的优雅，从来不是紧绷的完美，而是历经沉淀后，那份从容不迫、自在舒展的女性力量。
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2026北服时装周 | 女装设计展演（创意）——循光[19P]

4月26日，作为运河时尚秀场、2026张家湾时尚缤纷节暨北服毕业嘉年华和2026北服时装周系列活动之一，服装艺术与工程学院女装设计展演（创意）在北京服装学院通州校区上演。北京服装学院党委书记黄克瀛、院长贾荣林、党委副书记李臻，党委常委、副院长王峥，副院长邹游和相关领导嘉宾出席，我校服装艺术与工程学院、艺术设计学院负责人参加。展演以“循光”为主题。光穿透几何轮廓，30位设计师的灵感与90套服装的肌理相遇，完成了一场关于寻找、重塑与新生的叙事。光，是方向，也是灵感的锚点；几何，是路径，也是创作的脉络。立方体、球体、多面体在空间中旋转、漂浮、折射、碰撞，正如设计师们在创作中不断寻找属于自己的那束光。此次展演由时尚传播学院表演专业师生编导与演绎，通过专业化T台与沉浸式舞美，使每套服装的设计理念与情感内核得以充分呈现。折射

折射初遇光的惊喜与烂漫光穿过透明几何体，分解为七彩光谱，恰似灵感初遇时的雀跃与分裂。本系列以“折射”为灵感，将棱镜中的斑斓瞬间化为软萌的服装表达：圆润廓形搭配马卡龙般的柔和色彩，褶皱、泡泡袖、蝴蝶结等童趣细节，模拟光折射后的灵动姿态。面料的光泽与软糯肌理碰撞，仿佛初见彩虹的惊喜——把“初遇光的喜悦”穿在身上，每一套造型都带着被光吻过的天真与烂漫。

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1-4.JPG悬浮与光共生的松弛与自由轻盈的球体漂浮于空间，被光温柔包裹，释放向上、失重与自由的力量。本系列以“悬浮”为脉络，捕捉光与自然交融的松弛瞬间。垂坠面料勾勒出如云朵、叶片般轻盈的廓形，大地色系与草木浅绿、天空淡蓝交织，模拟光穿过林间、落于水面的柔润质感。解构线条如风拂的轨迹，宽松剪裁赋予身体呼吸感，让穿着者仿佛置身光晕笼罩的旷野，与天地光影自在共生。

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2-5.JPG叠光理性结构中的温暖碰撞多个立方体堆叠、交错，光线在面上反射与穿透，在理性的结构中，碰撞出温柔的火花。本系列 以“叠光”为灵感，将几何体堆叠交错的光影逻辑转化为高级礼服的叙事语言。利落剪裁与立体结构，在理性线条中注入浪漫质感：缎面光泽与欧根纱通透叠加，模拟光在面料间的穿梭反射；层叠裙摆、错落肩线，再现光线穿透结构时的层次变化。理性廓形里藏匿温暖细节，每件礼服都是一座会呼吸的光影建筑，在正式与浪漫间取得平衡，让穿着者成为多束光聚焦的焦点。

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3-5.JPG共舞打破规则的狂欢与自由光与几何体旋转、交汇，留下狂欢的轨迹。本系列以“共舞”为内核，用不对称剪裁、夸张廓形与冲突色彩，模拟光与形态碰撞时的跳脱与不羁。解构拼接、非常规面料组合，如同光在混乱中交织出的意外轨迹，带着打破规则的叛逆。每一套造型都是一场即兴共舞，将创作中大胆、不受束缚的灵感毫无保留地呈现，用怪诞诉说追逐光的自由与狂欢。

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4-4.JPG展演结束后，教授刘卫表示，女装设计专业以东方美学和可持续发展为理念，融合手工技艺与数字技术，实现感性体验与理性技术的协同， 回应时代对复合型设计人才培养的需求与期望。十佳时装设计师、Bronze Lucia品牌创始人和设计总监陆玺娅认为，中国时尚应输出审美、建立话语、定义风格、制定标准。她寄语学弟学妹要培养原创底层能力，跳出设计套路；拥有全球叙事能力，用世界听得懂的语言讲好中国审美；兼具品牌格局与产业远见，从设计师走向行业思维，以品牌力量影响产业、引领消费、重塑审美。“循光”毕业作品展演中，以服装为笔、光影为墨，在几何与布料的碰撞中完成创意答卷。从初遇光的惊喜，到与光共生的松弛，被光照亮的闪耀，直至与光共舞的狂欢，呈现了与创作初心的重逢。展演不仅是一场视觉盛宴，更引发对“新时代中国设计何以服务人民、表达文化、引领未来”的思考，体现了北京服装学院教育理念与人才培养的升级，为中国时尚产业的国际表达与文化输出奏响青春篇章。

]]> 展会惊艳]]> <![CDATA[Chanel 2027 度假系列 [33P]]]>





于是，在圣特罗佩历史悠久的Citadelle城堡脚下，一场关于光与影、经典与颠覆的对话徐徐展开。秀场铺上了仿若被正午烈日漂白过的浅金色细沙，背景是湛蓝如洗的海天一线。开场的造型，便定下了全系列的基调：一件看似最简单的白色棉质背心，其剪裁却精妙如第二层肌肤，搭配一条裤腿处微微散开、以传统普罗旺斯印花棉布（Indienne）重新演绎的阔腿裤。这正是布拉齐的魔法——将极致奢华藏于看似日常的随意之中。












本系列最引人注目的，是布拉齐对材质与光线的玩弄。
琉璃与贝壳：高级手工坊的匠人们将地中海特有的琉璃融化重塑，制成晶莹剔透的纽扣、腰链，甚至整件镂空罩衫。贝壳不再是单一的装饰，而是被碾磨成粉末，融入涂料，让连衣裙在走动间泛起珍珠母贝般变幻莫测的光泽。
“晒伤”印花：受老式胶片过度曝光启发，印花工坊开发出独特的“晒伤”效果。经典的山茶花、双C标志以褪色、晕染的姿态出现在雪纺长裙上，仿佛被南法的烈日亲吻过。
帆布新生：游艇帆布经过特殊处理，变得无比柔软，被制成廓形利落的风衣和托特包，上面装饰着以缆绳编织技法完成的刺绣，坚固而浪漫。


















手袋方面，经典的11.12手袋被赋予了新的材质——编织草料与抛光木片，提手上缠绕着彩色棉绳。更有趣的是系列主打的“水手袋”，灵感来自水手们的工具包，采用防水油布材质，形状方正实用，却装饰着璀璨的水晶锚链。
鞋履则兼顾了沙滩与石路：平底凉鞋的带子由柔软的皮革编织成缆绳状；而高跟鞋的鞋跟，则被设计成了微缩的灯塔或船锚造型。






















]]> 展会惊艳]]> <![CDATA[秀场后台纪实：与NINNIC时尚挚友一起工作 [33P]]]> 当潮玩不再只是被陈列，而是开始被真正“穿在身上”，一场关于表达方式的边界重构，正在发生。

在前不久的2026中国国际时装周（春季）秀场上，52TOYS旗下原创潮流IP NINNIC 以时装周“潮玩大使”的身份登场：一边完成「不一样的我们」系列毛绒挂件新品首发，一边现身三场风格迥异的大秀——从「伊犁蓝」的文化叙事，到MoeHo末禾的年轻表达，再到东方手艺的当代表达，让潮玩走出展示语境，进入身体与造型之中，成为可以被穿戴的元素，参与风格构建，也承载情绪与态度。潮玩，正在成为服装的一部分，也正在成为表达本身。

NINNIC × LockFlyDuck

索非燕·卡力：“伊犁蓝”的色彩共鸣与态度表达

主题：伊犁蓝

时间：3月23日11:10-11:40

地点：798艺术区 97罐

2026中国国际时装周（春季）的舞台上，一场名为「伊犁蓝」的秀，让潮流IP NINNIC与民族美学完成了一次充满张力的相遇。

不同于以往“被展示”的潮玩，这一次，NINNIC被真正“穿”在了模特身上——以斜挎带、项圈、项链等多元配饰形式，嵌入整体造型之中，成为服装语言的一部分。

这不仅是一次搭配上的突破，更是一种表达方式的重构。

而秀场的反馈来得迅速而直接——“秀一结束，我亲手制作的NINNIC配饰就在后台被一抢而空，她们都很喜欢！”回忆起这一幕，索非燕·卡力依然难掩兴奋。

但时间倒回到大秀前，这一切其实充满不确定性。

第一次接触「NINNIC不一样的我们」系列时，她对IP的初印象是「很特别」。精致的造型、鲜明的表情，让人不自觉地产生好感。但问题也随之而来：如何让这样一个潮玩IP，进入以民族文化为语境、以轻薄连衣裙为主体的系列之中？

没有现成的结构可以“挂”，她索性改变思路，把它“佩戴”在身上。

她开始从市场上挑选夸张且带有民族气质的项链与辅料，再进行二次改造，把NINNIC转化为可以斜挎在身体上、或佩戴在颈部的“穿戴式配饰”。

直到大秀前夜，她依然没有十足把握。所有改造在最后一天才完成，而真正的“答案”，被留到了第二天清晨的彩排现场。

转折，恰恰发生在灯光亮起的那一刻。

当她为每一套Look逐一挑选匹配的NINNIC时，五颜六色的玩具与blingbling的配饰在光影中交织，原本静态的造型忽然被点亮——轻盈的面料、流动的色彩，与随着步伐微微摆动的NINNIC形成呼应，画面一下“活”了起来。

信心，也在这一刻被建立。

这份契合并非偶然。「伊犁蓝」系列本就建立在一种丰富而流动的色彩逻辑之上：以不同层次的蓝为基底，叠加高饱和的红、橙、绿、金，通过渐变、拼接与民族纹样，构建出具有流动感的综合色面。而NINNIC「不一样的我们」系列，同样以高饱和色彩与多样材质见长，使其能够自然融入这一体系之中。

索非燕·卡力偏爱色彩的碰撞。于是，在相对沉稳的服装色调中，她刻意加入更明亮、轻盈的NINNIC，让它成为视觉的跳点，也成为整套Look的呼吸口。

当所有搭配完成，她几乎瞬间确定：“我觉得这个效果一定是加分的。”

当模特行走于秀场之上，NINNIC与配饰在步伐中产生细微的摆动与光泽变化，让造型不再只是静态的“穿着”，而拥有了节奏与生命感，成为观众记忆中的关键画面。

如果说NINNIC让造型变得更生动，那么「伊犁蓝」则让整场秀拥有了更深层的情感底色。这不仅是一场关于色彩的表达，也是一种关于自我与家乡的重新理解。

从曾经渴望离开，到重新凝视并热爱那片土地，索非燕·卡力将复杂的情绪转化为设计语言。在她看来，“伊犁没有一种颜色是单独存在的”，所有色彩彼此依存、共同构成风景。

正如她对民族设计的理解——它不该是固定的风格，也不该停留在既有的样式之中。

“我想从民族文化里找到更多好玩的东西，把它和当下的潮流结合起来，让它变得更时尚，也让年轻人产生认同。”

多元、流动、不被定义。这不仅是「伊犁蓝」的内核，也是NINNIC融入其中的意义所在。

NINNIC × MoeHo

贺萌萌：一场关于“年轻表达”的共振实验

主题：Artist

时间：3月23日15:50-16:20

地点：798艺术区 中央大厅

2026中国国际时装周（春季）的舞台上，另一场关于“年轻表达”的实验，同样在悄然发生。

MoeHo末禾是一个备受明星艺人喜爱的品牌，曾为华晨宇、汪苏泷、黄子弘凡等多位明星设计定制服装。

在此次MoeHo末禾以「Artist」为主题的秀场上，NINNIC以另一种方式进入时装语境——成为造型与情绪表达的一部分。

这一次的相遇，本质上是一种“人群与态度”的相互识别。在品牌设计师贺萌萌看来，当下的年轻人，比任何一代都更在意表达自我。“他们会通过这些东西去展示自己的喜好，去告诉别人‘我是谁’。”她提到如今流行的“痛包”、潮玩穿搭，本质上是一种外化表达——通过可视化的方式，寻找同类、建立连接。

在她看来，将NINNIC带入秀场，并不止是形式上的创新。“它不只是被挂在身上这么简单，而是可以传递一种态度——原来衣服可以这样穿，玩具也可以这样和服装结合。”潮玩正从物件转向表达载体。

“我们是一个关注年轻人的品牌，年轻人在哪儿我们就去哪儿。”贺萌萌直言，这次合作并非偶然选择，而是基于用户与表达方式的天然契合，“大家本质上是同一类人，才会走到一起。”

NINNIC自带的IP属性——带点“叛逆”的可爱、微妙的情绪感——恰好与当下年轻人的状态形成共振。

“它不是那种特别乖的感觉，会有一点小叛逆，但又很可爱，这其实很像现在的年轻人。”贺萌萌这样形容。

回到秀场，这次合作同样带有实验性质。相较于以往更强调图案与色彩的设计，贺萌萌在本季选择让服装整体趋于克制——色彩更柔和、结构更日常。这也带来了新的问题：如何在不打破穿着性的前提下，让秀场依然具有足够的视觉张力？

她的答案，是将“颜色”与“趣味”外置。

于是，NINNIC与包袋、小箱子等配饰共同进入造型系统，成为视觉中的“跳点”。这种处理方式，让整场秀在保持穿着友好的同时，依然拥有年轻、鲜活的表达。

本季MoeHo末禾的主题是“Artist”，讲述从少年走向艺术家的过程。

前半段，是学习与探索——服装更日常，配合玩偶、画板、乐器等元素，呈现年轻人对未来的想象；后半段，则转向更成熟的表达，服装趋于稳重，象征逐渐接近理想状态。

在这个叙事结构中，NINNIC的加入，恰好强化了“少年感”的部分——那种尚未被定义、仍在探索的状态。

如果说视觉层面的融合是表象，那么更深层的共鸣，来自对“年轻人”的共同理解。“每一个玩具，其实都代表一种性格、一个偏好。你选择它，本身就是在表达你自己。”

所以，从更宏观的角度看，这次合作也回应了一个正在发生的趋势：潮玩，正在进入更广泛的时尚语境。

“我觉得它当然可以成为服装的一部分。”贺萌萌表示，无论是国内外秀场，还是设计院校的发布，玩偶、头套、装置早已成为一种表达手段。而在当下，这种表达开始变得更加日常、更加可被穿着。从包挂，到整合进造型体系，潮玩正在从“点缀”，走向“结构”。

当NINNIC走上时装周，它不再只是一个被陈列的潮玩形象，而成为一种可以被穿戴、被表达、被认同的存在。

在这些年轻设计师与品牌的共同尝试中，一种新的语言正在形成——关于风格，关于个性，也关于不被定义的自己。

]]> 展会惊艳]]> <![CDATA[车展美女模特和街头美女的精彩表演让人赏心悦目[32P]]]>

聚光灯下，总有一个身影能让全场屏住呼吸——车模兰灵王。当别的模特还在努力凹造型时，她只要往那儿一站，所有的镜头都会不由自主转向她。最近，她的一条黑裙造型刷爆全网，让3000万网友疯狂点赞，这到底凭什么？

来自武汉的宋燕兰，给自己起了个特别有故事的艺名"兰灵王"。175cm的身高，108斤的体重，这身材比例就像是精心计算过的完美公式。但真正让她脱颖而出的，是那种藏不住的灵气。别人在练习标准微笑时，她已经能用眼神讲出整个故事，笑起来像极了学生时代那个让你偷偷心动的学姐。这种自然流露的美，在如今精修过度的时代显得格外珍贵。

在车展上，兰灵王重新定义了什么叫专业。当其他模特还在比拼谁的衣服更闪亮时，她已经把展台变成了自己的主场。穿一身剪裁利落的黑裙，不需要刻意摆pose，光是认真讲解车型的样子就让人移不开眼。现场的快门声比明星出场时还密集，观众们发现：原来车模不只是背景板，还能是整场秀的灵魂人物。

网友为她改编的古诗特别有意思："不畏浮云遮望眼，只为邂逅兰灵王。"这句话说中了很多人的心声。在这个看什么都容易腻的时代，她有种让人静下心来欣赏的魔力。那条火出圈的黑裙，不是什么大牌新款，但穿在她身上就是有种说不出的高级感。修身的剪裁勾勒出优雅线条，高跟鞋踩在展台上的声音都像在打节拍，整个人和车完美融合，活脱脱一幅会动的时尚大片。
最厉害的是她对不同车型的穿搭理解。介绍商务车时，她穿西装裙配珍珠耳钉，干练又优雅；展示越野车时，换成工装裤混搭蕾丝，帅气中带着小性感。有次新能源车发布会，她甚至用回收塑料瓶做了条渐变裙，既环保又惊艳。这种"人车合一"的造型哲学，让汽车厂商都眼前一亮：原来车模可以这么有创意！

有人把她比作古代的兰陵王，这比喻特别妙。只不过她的战场不是沙场，而是车展舞台。连续站八小时还能保持最佳状态，直播时对汽车参数对答如流，这种专业精神才是她"御姐"气场的真正来源。后台花絮里能看到，她为了完美展示车门角度，反复练习到膝盖淤青——好看的皮囊千篇一律，这份敬业才是万里挑一。
在短视频时代，人人都想15秒爆红，兰灵王却选择了一条不一样的路。当别人忙着直播带货时，她悄悄考取了汽车鉴定师证书；全网都在模仿她的招牌动作时，她已经在研究下一季的造型。这种不着急、慢慢来的态度，就像她那条经典黑裙——没有多余装饰，靠的就是精准和质感。


我突然被一个现象惊到了：曾经靠事业线大长腿吸睛的汽车模特们，现在竟然几乎全线转型了！打开某知名车模的主页，满屏不再是俯身拍车、扭腰摆姿的性感照片，而是她手持激光测距仪讲解风阻系数，或者坐在驾驶座演示智能辅助系统，画面专业感十足。甚至有一位拥有500万粉丝的车模，因为精准预测了某新车的续航实测数据，被网友戏称为行走的汽车说明书。这股从花瓶到行家的转变，究竟是如何发生的？

十年前，车模圈可完全不是这个样子。那时候的车展上，模特们穿着紧身短裙、踩着十厘米高跟鞋，镜头永远锁定她们的身材。据某汽车论坛老帖子显示，2016年某车展的热门照片中，车模相关内容占比高达78%，而车辆技术参数的讨论却不足10%。甚至有车企为了博眼球，让模特穿上与品牌调性完全不符的暴露服装，结果引来网友吐槽：看车还是看秀？这样的画面，让汽车技术的价值被淹没在闪光灯下。

转折点出现在2021年。当时，一位知名车模在社交平台发布了一条对比视频：左边是她三年前穿着超短裙在车展摆拍的画面，右边是她穿工装讲解电池热管理系统的场景。配文写着：我不想只做汽车的背景板。没想到，这条视频意外收获了2.3亿次播放，也成为了行业转型的风向标。越来越多的车模开始效仿，有人考取汽车工程师证书，有人自学3D建模展示车辆结构，还有人深入工厂拍摄造车全过程。

这种转型的背后，其实是车企需求和观众偏好的双重变化。某新能源品牌市场总监在采访中透露：现在的用户买车前会仔细研究三电系统和智能座舱，单靠颜值吸引的流量转化率不到1%。我们更愿意与能讲清续航原理、对比竞品参数的车模合作。数据显示，2025年汽车类社交内容中，专业解析类视频播放量同比增长340%，而车展美女相关内容则下降了62%。


车模穿搭有多绝？看完这组图我简直沦陷！最近在小红书上刷到了一组汽车模特的穿搭图，深深地被戳中了！说实话，和那些千篇一律的性感黑丝造型不同，这些模特用运动风和甜酷风玩出了新花样，完全打破了传统的束缚，难怪网友们纷纷表示：现在的车模，真的是懂得流量密码。今天就带大家一起来扒一扒这些行走的汽车时尚教科书，看看她们是如何将机械感十足的座驾，转变成充满时尚气息的秀场。 首先，让我们来看一组赛车主题的穿搭！这位模特穿着一件短款露腰赛车服，搭配了一条高腰工装裤，裤脚特意卷起到脚踝，露出一双马丁靴，既保留了赛车手那种飒爽的气质，又悄悄地秀出了纤细的小蛮腰。最吸引眼球的，还是她将头盔斜挎在肩上，手里拿着一副墨镜，站在红色超跑旁边，整个人简直就是从《速度与激情》里走出来的女主角！有网友评论道：这穿搭比车还吸睛！看完这张照片，简直没有任何夸张之处，确实是分分钟让人想要为她打call。

接下来是甜妹风和汽车的碰撞！大家一定没想到吧？但这位模特完全做到了！她身穿白色针织吊带，搭配牛仔背带裤，脚踩一双帆布鞋，头发扎成了活力十足的高马尾，手里还抱着一只复古相机。她依靠在一辆奶油色的新能源SUV旁，阳光洒在她的身上，整个人的气质瞬间让人联想到周末自驾去郊游的温馨场景。这种邻家女孩式的穿搭，让冷冰冰的汽车也仿佛变得有了几分亲切感。评论区里满是求背带裤链接的呼声，看来大家都深深被这种简约而不失甜美的搭配吸引了。 说到让人眼前一亮的搭配，最不容错过的要数那套机能风混搭了！模特身穿黑色紧身打底，外面搭配一件银色反光外套，下身穿的是工装短裙，配上过膝长靴，脖子上还挂着一条金属项链，站在黑色轿车前，简直就像未来战士般酷炫。眼尖的网友注意到，她的外套和汽车的镀铬装饰条颜色呼应，甚至连指甲油都是和车标一样的蓝色，细节感爆棚！这种极致的搭配和对细节的把控，简直让人惊叹。

不过，车模的穿搭可不是单纯靠颜值撑场面，背后可有着不少行业的玄机。有业内人士透露，现在的汽车品牌在选择模特时，会更加注重模特的穿搭风格是否符合车型的定位。比如运动型轿车的模特通常会搭配街头风，豪华车型则会偏向优雅知性的风格，而新能源汽车的模特则多选择清新简约的风格。这样的人车合一搭配思路，的确让不少网友在看完后不禁产生提车+买同款的冲动。 当然，也有网友提出质疑：车模穿得这么好看，难道是让我们买车，还是买衣服？其实，现代的汽车营销早已不再是单纯地展示车辆的性能，更多的是通过展现生活方式来触动消费者的情感，让他们产生共鸣。就像这组穿搭图，有人看到的是时尚的气息，有人看到的是自由的追求，还有人看到的是对美好生活的向往。也许，这就是为什么如今的汽车模特穿搭，能够引发广泛关注的原因吧。


被中国观众亲切称为宋珠儿的Song JooA凭借一组4K直拍视频彻底爆红，三天内播放量突破百万，迅速成为本届车展的全场人气王。这位95后模特可不是第一次凭借超高颜值和出色气质惊艳全场。早在2024年韩国汽车沙龙周，她就以一身黑色连体赛车服亮相，配上修长的大长腿和甜酷的笑容，迅速被韩媒封为赛车模特女王。而这次在首尔车展上，她再度解锁新造型——银色亮片短裙配同色系长靴，站在现代IONIQ 7概念车旁，科技感与性感的完美融合，让她成为镜头的焦点，随时准备被捕捉。

然而，要论话题度，另一位车模敏汉娜Min Hanna也同样不容忽视。这位曾在釜山车展上创造过30秒换衣名场面的大美女，今年选择了走知性路线。她身穿一套白色西装套装，站在起亚EV9展台前，一边介绍车辆的续航能力，完全用流利的英语与外国观众互动——在CLTC标准下，续航可达600公里，快充20分钟便可补能80%。她的专业度和流畅的表达，瞬间吸引了大批路人粉。

而另一位神秘黑马Banhari（???）更是引发了广泛的热议。这位车模在车展第二天突然现身现代展台，身穿黑色抹胸裙，配上黑色长卷发，瞬间被网友戏称为人间黑玫瑰。虽然官方并未透露她的背景，但一些细心的粉丝早已认出，她就是去年OG9艺术节泳池派对上的Maxim模特。这也解释了她极具镜头感的表现，瞬间成了车展的焦点之一。

今年的车模阵容中，也有一些熟面孔。例如曾在2022釜山车展走红的Yuri，这次以一身荧光绿运动装亮相，站在改装车展区，展现出一股活力与力量。与她搭档的李智贤（Lee Jihyun）则走的是清纯路线，白色连衣裙配上帆布鞋，站在复古跑车旁宛如漫画中的女主角。两种风格的碰撞，也让这个展区增添了不少话题。



2026年的北京车展无疑又是让人撑曝眼、跑断腿的一届，尤其是逛完E3比亚迪专馆，更彻底被比亚迪的审美征服！作为集团包馆的核心展区，这里不光有满屏新车，更藏着中国品牌对比亚迪美学的长期主义坚守，尤其是从模特服装也能看出比亚迪的用心，可谓产品和体验双线加成，衣品见车品。

具体来说，王朝系列以 “山” 为灵感，层叠裙摆呼应山峦意象，压褶工艺暗合车身结构美学，传统山水画的意境与先锋科技感碰撞出独特韵味；海洋系列用海浪褶皱、珊瑚刺绣演绎流体哲学，透明网纱搭配收腰廓形，把新能源的灵动与柔美穿在身上。腾势的精致剪裁透着艺术沙龙的优雅，刚好匹配新豪华定位；方程豹的机能混搭风，利落廓形呼应硬派探索基因，人车氛围感完美同频。


事实上，比起吸睛的流量审美，比亚迪更执着于经得起时间沉淀的美学体系。就像它深耕技术一样，从服装细节到车型设计，每一处都藏着用心。现场除了第三代元 PLUS、腾势 Z 敞篷版等新车，天神之眼智驾辅助系统让出行更安全，5 分钟闪充技术彻底解决续航焦虑，腾势鲜花专区、仰望高定中心更让观展体验升级。





裤头那两厘米更离谱。普通高腰只是“勒住”，三段式V字腰头是把肚脐以下全算成腿，还偷偷把小腹收进一个“三角帐篷”，深蹲不起褶。屁股后片加了一条“微笑线”——其实就是臀沟处多走了一道线，视觉把屁股蛋往上提，一秒get巴西臀。别小瞧这一道，我亲测同体重，穿它拍照像掉了两公斤。

胸衣别乱买。Racerback工字背不是为了露纹身，是让肩胛骨像翅膀一样展开，肩一宽，腰自然缩成XS号。副乳那边记得选“侧墙”加高2cm的，副乳被按进去，胸型瞬间变“立体三角”，跑步不抖，拍照还自带阴影沟。

料子更要命。廉价锦纶一出汗就贴大腿缝，尴尬线比动作还抢眼；双面氨纶+裸感云织，把光打在面料表面，湿气全吸到背面，外层永远哑光。深蹲180度不反光、不鼓包，像给腿开了柔焦美颜。一条合格云感裤，成本价不会低于120元，低于这价的，基本都是“一次性社死”。

穿出门那一步，才是超模与普通人的分水岭。别急着套卫衣，把健身背心当打底，直接外穿西装外套，袖子撸到肘，再踩双复古老爹鞋——西装的直线条撞上运动衣的软弧度，像偷了男朋友的西装去蹦迪。耳机一挂，星巴克排队都能被街拍。Effortless chic的精髓就是：老娘没打扮，只是顺手把健身房穿成了秀场。

所以，下次别再嚷“身材不行”。先把黑白灰锁进抽屉，换套“黄灰V字云感套装”，镜子会告诉你：超模不是练出来的，是“骗”出来的。

]]> 展会惊艳]]> <![CDATA[红毯女神造型翻车，多次封神之后，迪丽热巴也遭遇“造型滑铁卢”[31P]]]>

都说“三十年河东三十年河西”，以往迪丽热巴的红毯造型一出，都是清一色的夸奖。

但是近期，她现身南京dior活动的造型，却遭到很多网友的大力吐槽，难道“红毯女神”也不管用了？
迪丽热巴当天穿了一条湖蓝色缎面的裙子，单独来说，迪丽热巴本人是非常好看的，这条裙子其实也不差。

但是这两个凑在一起之后，竟然出现了“正正得负”的情况。
由于当天是阴天，导致这个湖蓝色的裙子显得又黑又脏。

而且看起来并不是很合身，剪裁松垮，没有办法达到束腰收腹的效果，视觉上感觉整个人很臃肿。
这套造型整体也不是很好，热巴身材高挑，加上高跟鞋，却能穿出五五分的效果。

这套衣服穿上之后完全看不出她高挑的身材，反倒是身材比例非常奇怪。
而且肩线下坠之后，手臂也显得非常粗壮，直接破坏了身材的整体优势。

活动还没有结束的时候，现场突然下起了雨，艺人只能打伞继续工作。
但是打了伞之后，这样阴沉的天气更是显得这个造型一点出彩的地方都没有。

加上腰间还有一个特别大的蝴蝶结装饰，加上打伞的造型更是显得拖沓沉重。
为了和这条裙子整体适配，她的眼妆也是同色系的，眼影还画了一个“燕尾眼线”，
这套造型和她原本的风格也背道而驰，以前她的红毯造型虽然有时候会刻意显得成熟一点，但是是气场全开，而不是这种显老的状态。
甚至连的发型都有很多可以吐槽的点，有一个中分的斜刘海，而且颅顶扁平，斜刘海还贴着头皮，直接暴露了脸型缺陷，显得脸特别宽，非常老气。

还有那一头卷发，怎么看都不像是明星花大价钱做出来的，造型厚重，没有层次，发尾还干枯，一点都不精致，好像是一个非常随意的发型。
当然也有一部分观众觉得她这个造型“破碎感拉满”，但是和她之前的红毯神图比起来，这次造型真的拉完了。

要知道迪丽热巴作为女顶流，是曾经多次把红毯走成个人时装秀的人，相比之下，这次的造型真的是翻了个大跟头。
而且她的风格非常百变，不管是暗黑御姐，复古女王还是东方女神，都可以完美驾驭，几乎没有重复的类型。

以前她的红毯造型，就算是生图都非常抗打，在强光没有滤镜下的情况下，依旧状态稳定，五官和皮肤质感非常好。
这次状态欠佳，造型也没有那么出彩，加上之前神图过多，很多观众对她有非常高的预期，导致心理落差扩大，才出现了“反噬”的效果。

而且说其他以往的红毯神图，也比比皆是。
比如2018年她参加米兰时装周的时候，黑色的抹胸裙加上金色的皇冠，还有一个小外套。

那个时候她在圈里还没有特别大的名气，至少没有到顶流的地位，但是这凭借的这个造型成功出圈。
次年参加腾讯盛典的时候，她身穿白纱玫瑰刺绣大拖尾的裙子，头上依旧是红色钻石王冠。

在很多明星都被风吹乱了发型的时候，只有她从容淡定，还被称为“在逃公主天花板”。
好像她就是为走红毯而生的，当年这个造型单条视频转发量就已经破了百万。

就算是随便一个路人看见了都得夸她两句，甚至可以说她们美的都不像人，像是仙女下凡一样。
还有2021年微博之夜，她身穿黑丝绒长裙，像一个暗夜黑天鹅一样。

头上是珍珠发饰，加上她的大红唇，虽然整体看起来造型简单，但是冷艳高贵，简直就是“黑天鹅”的代名词。

同年参加拾光盛典的时候，又是一身宝蓝色的丝绒高定，方领开叉长裙显得她整个人复古大气，简直就是“人间富贵花”的范本。

当年出圈的神图，是她转身回眸的那一张照片，整张图的色调和质感都特别高级。
其实这样的神图她还有很多，这只是其中的几个例子而已，并不是“有且仅有”。

要说起迪丽热巴，她能从一个普通孩子成长为顶流女明星，也是非常不容易的。热巴的无滤镜生图曝光后，引发更多讨论。蓝色长裙在自然光下显得偏暗，加上剪裁不够贴合身形，没有凸显出热巴的好身材，反而让胳膊显得粗壮，整体轮廓略显臃肿。这让一些网友感到失望，觉得与以往红毯惊艳的形象差距明显。

镜头拉近时，热巴的五官和妆容依然精致。此次妆容是王亚飞为她打造的燕尾眼线妆，眼部细节突出，精致而富有神采。然而，这种眼妆远距离观看时却容易显老，不少网友忍不住在社交平台上@王亚飞和嘉行，表达他们的困惑与不满。

随之曝光的另外几张无滤镜照片显示，热巴的脸部线条在某些角度略显僵硬，皮肤有轻微卡粉，加上妆容设计不够亲和，整体少了以往的惊艳感。一部分网友坦言，现场的她宛如秒变步惊云，新造型让他们破防，连发型、服装和妆容都难以令人满意。

网友的点评更是直言不讳：有人说热巴看起来馒肿，也有人表示左脸还行，右脸就不行了。以往红毯上，她每次亮相都能惊艳全场，但今年春晚后，王亚飞为她化妆的造型屡屡遭到吐槽，这次的Dior活动也未能幸免。

作为热巴此次的化妆师，王亚飞也在微博上回应，他表示燕尾眼线妆线下看效果更佳，并特意发布了四张精修图展示热巴的美。然而，即便是精修图，也掩盖不了裙子剪裁不够修身的问题：即便热巴站在凳子上拉长身形，裙子依然无法修饰比例。官方身高168厘米的她，穿上高跟鞋至少一米七几，但这条裙子不仅显矮，还让身材看起来五五分，缺乏应有的修长感。


迪丽热巴穿着一身克莱因蓝裙，突然现身南京，参加某时尚品牌活动，充满异域风情的她在换上充满高级感的克莱因蓝裙，浑身上下散发着成熟女人味的气质，尤其是简单的浅V透着优雅与妩媚，

侧边的蝴蝶结看起来更多了一份俏皮，让梳着短沙宣的迪丽热巴有着可爱又性感的味道，

迪丽热巴作为33岁的女性演员，尝试演了多部作品，但是大多数都是人红戏不红，很多人甚至是说她是花瓶，如今作为时尚顶流的迪丽热巴也是想急于摘掉花瓶的称号，

在尝试不同风格装扮的迪丽热巴也是逐渐找寻适合自己风格和气质的剧集，本就充满异域风情美的古力娜扎，非常适合异国美女的打扮，比如热火十足的复古宫廷风格，既有着奔放热辣，还带着成熟气质，


都市摩登邻家女孩的气质也是很贴合迪丽热巴，简单的小短裙，搭配上复古高跟鞋，既展现白皙光滑的大长腿，还带着一丝可爱美，

只是古装的迪丽热巴褒贬不一，有的网友和粉丝说喜欢，有的网友却认为异域风情的她穿古装，太让人跳戏了，

说实话，33岁的年纪还能维持这样的状态，确实令人佩服。从现场流出的画面来看，迪丽热巴的侧颜轮廓分明，骨相硬朗，镜头近拍也毫无压力。更让人惊叹的是她的身材——腿部线条紧致而有力，瘦而不单薄，一眼就能看出，这并不是靠节食换来的纸片人式审美。粉丝们透露，这种健康体态很大程度上得益于她长期坚持晨练的习惯，看来美丽真的是靠自律来打底的。

然而，这组照片之所以火爆，不仅仅是因为颜值。现场视频显示，迪丽热巴在雨中撑伞时，不仅全程配合拍摄，还因为担心粉丝在雨中久等，特意单脚跳起挥手，让后排的粉丝也能看到她的身影。有粉丝感叹，她单脚跳起来回应的画面，真的太戳心了。而她在现场还温柔地提醒大家：别在外面待太久。拍摄结束后，她更不忘叮嘱粉丝早点回家。

这一波举动，彻底把宠粉两个字写在了脸上。当天，许多粉丝在雨中坚守数小时，迪丽热巴的回应虽然简单，却充满暖意——怕你看不到我，我就跳起来让你看见，这样的小细节，瞬间拉满好感值。同时，她在拍摄中的专业专注，和偶尔被吓到时流露出的可爱反应，也被现场网友捕捉下来，成为新一轮讨论的热点。迪丽热巴这种雨中撑伞、低头浅笑、跳起来挥手的接地气表现，让人忍不住心头一软。有网友评论：她很好，大家也要早点回家——比任何精修图都让人动容。

]]> 展会惊艳]]> <![CDATA[2026北服时装周 | 针织服装设计展演——织几 /Phoebe English 2026秋冬 [34P]]]>

左右更多

“几何”系列部分作品

几许

以厚重纯色为基调，将民族纹样与传统元素转译为当代语言，延续文化记忆，并通过针织组织强化材料表现力与厚度感。

左右更多

“几许”系列部分作品

几多

以童趣与实验性为导向，打破既有形式，在图案、廓形与材料组合中释放更多可能，呈现轻松而富有想象力的表达。

左右更多

“几多”系列部分作品

几时

在时间维度中展开，将传统文化、自我经验与当代语境交织，通过拼合与重组，呈现带有个人叙事的设计表达。

这个系列最迷人的地方，在于它严密而浪漫的叙事逻辑。English从大自然中汲取能量，将一年12个月最具代表性的植物转化为高级时装的立体图腾：

?早春的觉醒：从一月的雪花莲、二月的蒲公英（其可爱的材料复制品点缀在衣身），到三月的黄花九轮草和四月的苹果花。

?盛夏的繁茂：五月的荨麻、六月的毛地黄，转入七月的蕨类植物（其灵感轮廓被巧妙地压印在面料之中）。

?秋冬的沉淀：八月的芝麻菜、九月的玫瑰果、十月的仙客来，直至岁末十一月的常春藤浆果与十二月的柳絮。

全系列采用统一的白色调，这源于合作工坊多专攻婚纱面料，但English赋予了白色更深层的意涵。在她手中，白色不再是单纯的婚纱符号，而化身为德鲁伊教与古老异教仪式中的纯净载体，唤起对“古英格兰”大地信仰的想象。这种白是土壤冬眠时的素净，是晨雾笼罩草地的朦胧，也是植物根系在黑暗中默默积蓄的力量。

设计手法上，English与团队刻意模仿每种植物的自然架构。不对称的缠结如藤蔓攀附，垂落的丝带似茎叶飘摇，密集的褶皱模仿蕨类丛生的肌理。服装不是简单地“印上”植物图案，而是让植物的生长逻辑在三维空间中重现。完成剪裁后，衣物还需经过蒸汽、压皱、扭曲等“轻柔培育”，让不同面料以各异的方式收缩、起皱，形成独特的纹理与张力——正如自然中每片叶子都会以独一无二的姿态舒展。

]]> 展会惊艳]]> <![CDATA[巴黎时装周六个亮点：在告别与重启之间（2）[31P]]]>
Bottega Veneta
Louise Trotter 的理性女性气质
在 Matthieu Blazy 离任后，Louise Trotter 接手 Bottega Veneta 的压力显而易见。
Blazy 在2021–2024 年间为品牌建立了极具辨识度的视觉体系，而Trotter 的任务则是在延续成功的同时创造新的方向。




她的答案是一种更加克制、理性的女性气质。
秀场以强烈红色背景呈现，大衣与皮革单品成为核心。许多服装远看像皮草或羊毛，但实际上由皮革或亮片构成，这种材质错觉成为系列的重要技巧。




灵感人物也颇具象征意义：歌剧传奇 Maria Callas 与导演 Pier Paolo Pasolini，前者代表优雅与戏剧性，后者则象征意大利文化中的反叛精神。




在这一系列中，品牌标志性 Intrecciato 编织纹理被重新演绎为鞋履与外套细节。整体造型在优雅与实用之间保持微妙平衡。
Bottega Veneta 的真正魅力来自「极致工艺与低调奢华之间的张力」，Trotter 显然延续了这一传统，同时让品牌更贴近现实生活。
Gucci
Tom Ford 的幽灵
如果说本季最具争议的秀属于谁，那一定是 Demna 的 Gucci。
在正式秀场之前，他发布了一组由 AI 制作的广告影像，这一举动迅速引发创意行业讨论。Demna 在公开信中表示，Gucci 在他眼中像一个拥有复杂人格的人物：戏剧性、矛盾、天才与混乱并存。




秀场布景仿佛佛罗伦萨城市广场，一条白色光带贯穿整个空间。模特阵容刻意混合不同文化层级，从说唱歌手到传奇超模 Kate Moss 与 Karlie Kloss。
然而真正引人注意的是设计本身。低腰裤、深V 领口与紧身连衣裙几乎直接引用Tom Ford在1990 年代末为Gucci 建立的性感语言。




这种回归并非偶然，Tom Ford 时期的Gucci 单品在二手市场持续升温，反映出当代消费者对那种华丽性感的重新迷恋。
Demna 似乎意识到这一点，并选择让历史幽灵重新出现在秀场。
Tom Ford
Haider Ackermann的冷感性感
自从 Haider Ackermann 接手 Tom Ford 后，这个品牌的性感气质变得更加复杂。
2026秋冬系列在纯白灯光下呈现，与上一季的黑暗氛围形成对比。Ackermann 将女性塑造成类似电影角色的存在——冷峻、危险而优雅。




系列灵感来自多部电影，例如 Tony Scott 的《The Hunger》与 Paul Verhoeven 的《The Fourth Man》，这些作品中的女性角色往往既美丽又致命，这种气质贯穿整个系列。




设计语言则更加克制：锋利剪裁西装、皮革长裤与透明塑料连衣裙形成强烈对比。黑色皮手套贯穿系列，带有明显的恋物意味，这种「诗意与锋利并存」的设计风格在 Tom Ford 被转化为一种更冷静的性感。
2026秋冬巴黎时装周或许不会被记住为最激进的一季，但它清楚地展现了时尚行业正在经历的转折。




设计师的更替、品牌档案的重新解读以及对现实世界情绪的回应，使这一季充满「回望」。从 Mulier 的告别到 Demna 的历史引用，从 Prada 的哲学实验到 Ackermann 的冷感性感，这些秀场共同描绘了一幅时尚行业在过去与未来之间寻找方向的图景。
或许正如 Prada 所提出的问题：当世界不断变化时，身份与风格也必须不断被重新组合。
]]> 展会惊艳]]> <![CDATA[A Détacher 2017春夏秀场，藏着2026年最该抄的穿搭 [34P]]]>



品牌素以高智性著称，本季Kowalska进一步深化了这一议题，通过密集而富有层次感的搭配——透视裙叠穿长裤、不透明裙装搭配蕾丝打底——以及大胆的比例游戏，呈现出“多重身份”的隐喻：我们每个人都能在这些多元而散乱的元素中找到属于自己的影子。


这种对个人风格的思考，正如Kowalska此前所言，关乎“顺服与不顺服在个人风格形成中的作用”。




她为那些真正热爱时尚、并投入日常生活的女性而设计，作品始终远离浮华喧嚣，回归功能与个性。


本季值得关注的亮点包括：一款剪裁贴身的猩红色Pointelle针织开衫与同款紧身裤，搭配极宽松的绗缝巧克力棕色外套，或超大的及膝蜜桃色连帽衫；


一件饰有精美印花Kelly绿蕾丝的围裙式连衣裙，远看竟近似亮片的闪烁效果。最令人印象深刻的当属两款棉质织带夹克——Kowalska以近乎Macrame编织的手法创造出极具肌理感的外套，成为整季外套类别的明星单品。




此外，品牌首次推出丹宁系列，回归更接近上世纪中叶中性风的无性别牛仔裤理念，宽松版型配以明亮蓝洗水，在尺寸4和8的模特身上展现着有别于泛滥的“设计师牛仔”时代的朴素力量。在快节奏的时尚生态中，A Détacher始终如一地专注于服装本身，无明星助阵，无浮夸场地，这份淡然与疏离本身便是品牌的独特风景。
媒体评价
权威时尚媒体《Vogue》对本季给出高度评价：“A Détacher是一个在任何季节都毫不妥协的智性品牌”，并特别肯定了系列中对心理深度的视觉化转译能力。




在评价中，《Vogue》尤其称赞了两款棉质织带夹克的“奇妙”与“极致肌理感”，并预测首季丹宁系列“在拥挤的牛仔市场中独树一帜”，有望成为畅销单品。




时尚博客“Design & Culture by Ed”则从文化视角切入，认为A Détacher是“纽约风格的精华所在”，其作品“远离浮华和无聊，贴近功能与个性”。文章特别指出，本季那款及膝蜜桃色连帽衫并非追随Vetements掀起的街头风潮流，而是拥有独立的语境和气质——在A Détacher的世界里，连帽衫搭配蕾丝半裙才是品牌粉丝们心照不宣的造型秘诀。




整体而言，媒体将本季定义为“充满大胆单品、等待独特穿着者”的诚意之作，肯定其在商业化洪流中保持独立审美的珍贵品质。




秀场总结
A Détacher 2017春夏系列是设计师Mona Kowalska创作脉络中的一次重要演变——既是过往哲思的延续，也是品牌商业拓展（首次推出丹宁）的开端。本季在廓形上继续贯彻“建筑感”基因——极宽松的夹克与 oversized 连帽衫形成松弛有度的体积对比，而猩红色针织套装与密实的面料肌理则强化了视觉张力。




从精神内核来看，Kowalska通过密集的叠穿造型和透视元素的运用，将“多重身份”这一概念转化为直观的服装语言，邀请每一位穿着者在其中找寻自己的位置。




穿搭建议：当A Détacher SS17遇见2026春夏
将2017年的秀场灵感延伸至2026年的日常生活，可从以下几个角度入手：




1. 宽松廓形 × 都市风升级
本季标志性的极宽松绗缝夹克和及膝连帽衫，恰好呼应了2026春夏“宽松版型”的主流趋势。2026年都市风衣呈现超长款与超短款两极分化，宽松而富有气场的长款外套适配通勤与出街。参考秀场中“猩红色针织开衫+紧身裤+极宽松巧克力棕夹克”的叠穿逻辑，可用一件2026春夏流行的超长款风衣或宽松夹克，内搭修身针织与高腰阔腿裤，在体积对比中拉长身形比例。




2. 蕾丝透视 × 盐系清新
本季Kelly绿蕾丝连衣裙的轻盈透视感，与2026春夏稳居面料首选的蕾丝趋势不谋而合。2026春夏流行“盐系海蓝”等清新冷色调，从薄荷色到冰蓝色贯穿各大秀场。可将蕾丝裙或透视衬衫作为内搭，叠穿于宽松西装外套或牛仔夹克之下，在轻盈与硬朗之间找到平衡——这正是Kowalska粉丝们钟爱的“连帽衫+蕾丝半裙”思路的当代延续。




3. 高街职场风 × 中性色基底
2026春夏的“高街职场风”强调以米白、卡其、炭灰、焦糖等中性色为基底，注入抹茶绿、淡鹅黄、墨水蓝等清新春夏色调作为点缀，形成柔和而醒目的视觉对比。这一搭配逻辑与A Détacher本季“猩红色+巧克力棕+蜜桃粉”的撞色手法如出一辙。


通勤时可选择焦糖色宽松西装外套，内搭墨水蓝针织衫，配以本季风格的宽松蓝色牛仔裤，用色彩层次打破职场沉闷，同时保留建筑感廓形的利落线条。


4. 核心单品推荐


· 宽松蓝色牛仔裤：本季首次推出的中性风直筒牛仔裤是百搭之选，建议搭配棉质织带感夹克或极宽松连帽衫，复刻秀场的松弛感。


· 极宽松外套/连帽衫：及膝蜜桃色或巧克力棕色oversized单品，2026年可搭配紧身裤或半裙，利用比例对比制造时尚张力。


· 蕾丝/透视内搭：作为提升层次感的关键单品，既可单穿也可叠搭，实现秀场中“多重身份”的个人表达。


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