一提到Vintage fashion，大多数人都会把它和“阿美咔叽”、“美式复古”这样的字眼联系在一起，会形成这样的情况也是因为这几年raw denim的风刮得太强劲。如果你以为我要和你科普美式复古，那你就错啦………今天不谈美式，讲讲20世纪英国也一样很出色的workwear古着宝物，毕竟，你必须有很多钱才能穿得看上去很穷啊！
在这之前，先给大家插播一条老朱演绎的Vintage乞丐装暖暖场。
老朱上身：Boro褴褛，日本传统拼布文化和工艺。这种手工刺子工艺布料素来以拥有复杂精细的几何图案闻名于世，因古布珍稀，加工技艺传统，其价值可想而知。
“我对时尚不感兴趣”，Nigel 说。这不是在开玩笑，尽管他自己就是个时尚设计师，但在服装方面有着最真诚的态度，“我喜欢像Ventile那样的面料，那是一种至少能用十年以上的面料。”
Nigel Cabourn
Nigel Cabourn是谁？英国最牛逼的复古老咖啊！他的同名自创品牌 Nigel Cabourn 就是一个向后看的保守品牌（军装、户外、工装），Nigel本人说，我不追潮流，我不在电脑上看潮流信息，因为我没有电脑。
随手翻了翻他的 Instagram。这老爷子还蛮爱自我暴露的，然而，他的照片质量实在是......曝光不准、构图随意、精度低下。
太随意了吧？Nigel Cabourn官网图片上的给人的英伦优雅范呢？
对比图，随意感受一下
倒不如说老爷子就想展现这种原始最不加修饰的一面，这也是古着衣物给人的感觉 ━━ 够raw。
这种令人不仰视，随性的特质，反而使他圈粉无数，这就把古着品牌年代感带来的压迫感和易穿度很好地结合起来了。
这本来就是为小众人群打造的服装品牌，却极大地迎合了大众市场。
价格定位摆在那里。过去的情况是，打死我也不会买这么贵的工装品牌，市面上打着工装的旗号的产品不要太多，它们价格美丽，靠量产取胜，没有灵魂，但也能让你爽一把，这种感觉就像喝奶茶，而被复刻上时代印记的物品则像浓郁的咖啡。
购买经久耐用服装的客人趋向于购买更少的衣物，再者选用经久耐用的面料制作的衣服需要高品质的面料，这就相应的提高了服装的价钱，对于他的生意来讲是一个弊端。
但Nigel十分注重英国军装品牌的重塑，很快在衣服的设计细节及强大的实用性上脱颖而出。他为从英国的vintage得到灵感，做了不断的尝试。英国有很多装备，但相对来说比较简单，不够注重细节。
Nigel总穿旧款出境，非但无损新品，还有助于强化品牌的吸引力。他证明了衣服的品牌质量可以超越时间，似乎也能证明你也可以穿到像他这么老，你和衣服之间也存在“永恒”的关系。
在1960年代，其实并没有“男装设计”的概念，而他是那个时候在New Ccastle唯一一个做男装的学生，一边兼顾学校的学习，一边打理自己的个人品牌，大三（19岁）的时候就创立了自己的品牌。在二战期间，军备制作工厂里的工人们就是穿着这个在制作炸弹的。
他经历了1967年的Flower Power、从60年代跨越到70年代的越战，67年到70年间的英美流行音乐。
从1978年开始便受vintage风格的影响，当时的Mod次文化带给他很多灵感，像是The Small Faces。至今，他收藏大约有4000件vintage，其中包括回收的英国军队制服，工装和在世界各地出土的勘探用的服装。
英国流行乐队The Small Faces是Nigel 60年代的重要灵感。
东京旗舰店的THE ARMY GYM（Nigel Cabourn Mainline的支线之一）
“我利用过去我在70年代买到的vintage来为现在的设计提供想法”
说去一趟美术馆，就听有人说，我看不懂艺术品诶，看不懂这些画诶。奇怪，看出什么来才算懂呢？初看一幅画，当然无法站在创作者的角度去看。作为不专业的观赏者，如果单纯觉得好看，能带给你视觉享受抑或是触发灵感还不算够吗？这种感觉就像 ━━ 好家伙！朋友发了一个很硬气的古着单品给我，我只能摇头说，只可远观不可亵玩啊，不想却被对方喷：“垃圾！要热爱啊，兄弟！”
